针织布常识[资料]

针织布常识[资料] 针织布知识 1.针织布生产流程 针织布生产主要有四个环节:纺、织、染、整。 1)纺:将各类织纤加工成纱线的过程。 2)织:将织针等成圈机件使纱线形成线圈，并将线圈一次串套而成的织物。 3)染:是以染料或颜料使纤维材料上色，并使其带有一定牢度的过程。 4)整:使指通过物理、化学的加工，使织物的外观和内在的质量得到改善，提高织物的服用性能或赋予其特殊的功能。 2、常用单位换算及换算公式(“/”表示除号) A、单位换算 1英寸,2.54cm 1码=0.9144米 1磅=16安士 1磅=453.6克 1克=0.0022046磅 1安士,28.35克 1码,36英寸 1磅,0.4545公斤 1公斤,2.2046磅 1公斤=2.2磅 1打,12条 1米,1.1码 B、换算公式 某疋布的克重,净重/码数/布封(边至边)×19512(单位:g/m?) 某疋布的码长,磅重/0.00082/克重/布封(边至边)×16 某疋布的磅重,码长/16×0.00082×布封(边至边)×克重 洗后布重,洗前克重/(100-直缩)/(100-横缩) 码重,克重×面积,克重×0.9144×布封×0.0254m=克重×布封(边至边)×0.02323 安士码重:是指1码布的重量，其单位为安士。 安士码重约,克重×0.0022046×16×封度×0.02323,克重×布封×0.00082 码重/码数×16,安士/码 总分数/码数/布封(边至边)×3600,100平方码分数(四份制计分方法) 米长,公斤×16/0.00082/布封(边至边)/克重×2 3、纱、织、染、整所出现疵项及处理手法 A、纱源疵项 1)死棉:棉纤维在生产过程中，由于某种原因，纤维组织坏死，此部分坏死的纤维染色时染不上色，故而布面上呈现一个个白色的小棉粒，这些染不上色的白色小棉粒，就称为死棉。 2)粗纱:是指一根纱中出现严重偏粗的片断或由于在纱线退捻过程中，出现片断的纱线自身重叠，缠绕在一起，在布面上呈现一个个偏粗的片断，如偏粗片断的长度为1寸以下的就称之为粗纱。处理方法:粗纱一般均为全缸性的，查布见此疵点，剪办投诉，如数量多裁剪做次布。 3)粗节:长度小于1寸的粗纱即为粗节，0.2CM以内的称之为小粗节。处理方法:见有粗节，计疵点，如数量多裁剪做次布，见有小粗节，首先考虑计点，视数量多少决定如何处理。 4)幼纱:是指一根纱中出现严重偏细的片断，在布面上会有不同的长度偏细，如这偏细片断的长度为1寸以内的就称为小幼纱，1寸以上的称之为幼纱。处理方法:同粗纱。 织源类疵项 (一) 烂针(直漏)、漏针、织爆孔、断纱 1造成原因: (1)烂针(直漏)织造过程中，因操作上机或机上织针因磨损或调移上出现偏差，引致织针头折断，布面出现直向的超1英寸以上的破裂情形。 (2)漏针:在织造过程中，操作或机械调校不正确，引致布面出现较细小的1英寸以内的破洞，其形状象椭圆形。 (3)织爆孔:在织造过程中，操作机械出现问题或因原料影响产生的布出现细小的破洞，通常织爆孔，折纱看是断一根纱，无明显的卷口形状或带长纱头，要注意与破洞的区分。 (4)断纱:织造过程中，原料断而机器依然运转，引致布面出现横向之破裂。其形状似幼纱，但折纱时，是其中一根纱断了或无纱。(要注意断纱或幼纱之间的区分) 2 审查手法: (1)开底灯，开面灯或关面灯(根据布本身的颜色以及活动变化，通常关面灯较易看)烂针/漏针/断针/爆孔。 (2)开面灯(必要时可底面齐开)根据布面呈现状态及拆纱判断是属于烂针/漏针/断纱/织爆孔中的哪一项。 (3)打胶钉记疵点，每10码只接受一点。 3 评定结果和处理手法: (1)烂针/断纱打胶钉记疵点数，每10码只容许1个疵点。 (2)漏针/织爆孔(通常双面布类易出现及易补些)可先试补，补后仍不 OK(补后易形成 :1和10:1似粗节的痕迹)则打胶针记疵点，每10码只容许1个疵点，超疵在疵点比5之间考虑一般客户扣磅码出(注意个别客户的要求) (二)花针。咬单。底纱露面(布纱露底) 1造成原因: (1)花针:布面因织机损坏，而造成线圈出现不正常形状，此情形在布面上连续或间断地出现。 (2)咬单:在双面布类中出现，其中一条纱未能和另一条纱同步成圈。 (3)底纱露面(面纱露底):在底面不同线的布类，底线圈过布面上(有些反之亦然)。 2审查手法: (1)开面灯(必要时开底灯关面灯)正面或侧面，变换斜度看(咬单较常用)，看花针/咬单/底纱露面(面纱露底)/针伤。 (2)双层平放，或变换斜度、顶光、或背光看，根据其布面的表现状能，判断是属于花针/咬单/底纱露面(面纱露底)。 (3)记清楚各种疵项连续边几寸、几条、有几码(1码同打胶钉记疵点，超出1码的计码数)或1码内有几点且连续几码。 3审定结果和处理方法: (1)通常间有即评为D级(不合格)且必须注明清楚有距边几寸有几条和其长度(码数)。 (2)长度1码内的则打胶钉记疵点，每10码只接受1个疵点。 (3)1码以上的则:记码作疵布，记码。 A 非加工单: a)出口单，通常必须上报组长签名后，裁出次布补布。每缸裁出的疵项布，低于4码的作布头布尾类碎布放入垃圾桶，4码或以上且低于20磅的卷起来作布送织厂，20磅或以上的 则拆单次布存仓。但个别情况则必须由领班以上级根据实际情况作变动。 b)国内单，则可根据实际情况(可避裁的情况下)扣磅码后通知客避裁。 B加工单:则记下具体的分布状况及条数，通知客户等复。由客户决定出货，还是送货予客自行处理。 (三)针路、油路、叶路 1 造成原因: (1)针路:织机内针出现问题，引致布面出现连续性的直向条纹，经染色后布面出现深色及透光性较其正常布面要强的直向斜纹。 (2)油针:织造过程中，操作或机械问题引致布面直向连续或段的油污条，染色时此条纹上色效果与正常布面不一样，成品致布面上呈现连续(有宽有窄)或间之深色(含油条纹)。 (3)叶路:织机内的针叶出现问题，导致布面出现连续之直向条纹。染色后成品布面呈浅色的条纹，比其正常布面纱圈密，用力整幅布直向拉，会见凸起的情形，其透光性比正常布面差(不透光)刚好与针路相反(要注意其两者之间的区分)。 1审查手法:(成衣洗水单同时剪办洗后再审查) (1)双层平放顶光，正反面，两侧，双层垂直背光看(同时以侧光作参考)明显程度。 (2)开底灯，关面灯判断是属针/油/叶路中的哪一种。 (3)视线距离为1米为准(1.5米或2米作参考) (4)将布办折成衫筒大(成衣洗水单同时剪办后再审查)。 (5)记清楚每种疵项离边几寸、几条、且分有几码(通常性全疋性)。 1评定结果和处理手法 (1)以审查手法协助，对照OK标准作判断 (2)以视线1米的距离，衫筒大双层平放，正反面(指布办两端调转，并非反转背面)两侧看模糊难见，1米视线距离内再同样的条件看出模糊难见，模糊不请，评B级，合格出货。 (3)以视线1米的距离，衫筒大双层平放顶光，现两侧看模糊难见，正反面看略见，则照出货，并通知有关厂、部备案。 (4) 0.5米,2米内作距离，衫筒大双层平放顶光，任一角度均清晰可见。 a、非加工单则拆次补布，且通知相关厂、部，索赔损失。 b、加工单则出办通知客户，由客户决定次布还是照出予客自行处理; 在织造过程中出现问题，全疋布织入外来棉絮或杂质造成。折纱时，棉絮或杂质只附于纱线表面。很容易将其取下，与纱源异织纱线绕在一起有很大区别，但还是要特别注意两者的区分: 2审查方法: (1)以同时开底灯和面灯发现异织，后再以开底灯或开面灯垫同色布(或垫白纸板或白胶板)慢机看异织的明显程度、长度及数其粒数。 (2)拆纱看确认是否织入异织(注意与纱源异织的区别)。 (3)以视线距离1米为准(0.5米为参考)。 (4)长度等于或长3/8英寸(约1cm)的作疵点打胶钉记点，短于3/8英寸(约1cm)的记粒数; 3评定方法和处理手法: (1)以审查方法协助，对照OK标准作判断依据 (2)1米视线距离，双层模糊也难见，同时开底灯和面灯模糊略见，开底灯也难见，则合格出货; (3) A、0.5米视线距离模糊也难见或略见，但同时开底灯和面灯易见，开底灯双层或0.5米同视线距离双层也只是模糊难或略见，长度1英寸内数总粒数。 a)以72英寸封度，低于280g/m? 布重的布，每3码可以接受1粒出货。 b)而72英寸封度，等于或大于280g/m? 布重的布，每2.5码可接受一粒出货，如遇特殊情况，需这缸与营业部联络。 B、如a项中同样条件下，长度超出1英寸的要打胶钉作疵总计; (4)1米视线距离，双层模糊略见或易见，长度3/8英寸(约1cm)或以内，且0.5米视线距离，双层易见，则数总粒数(不计入10码疵内)。 a)以72英寸封度，低于280g/m? 布重的布，每4码可以接受1粒。 b)而72英寸封度，等于或大于280g/m? 布重的布，每码可接受一粒出货，若超出范围，需作弹性处理时，这缸会与营业部联络。 c)如A项中同样条件下，长度超过3/8英寸(约1cm)，则打胶钉作疵点计;备注;目前福安与益力坚、国华就异织(包括纱和纤的)小粗节有如下协议:FC纱:每疋总粒数15粒及以下可接受;超过15粒，每超1粒补1/3码。此协议会在恰当的时候予以修正，引入每100平方码可允许的粒数概念。 (5)织入异织一般可以返工处理，但其粒数常密集，或钳后常遗留有痕迹，决定返工时，先试返一匹后复查可行才继续返工余下部分，大密集则即时上报处理。如(1)项中2A和3a等同样条件下，粒数超出范围，应用下面方法处理; (1)加工单，先出办通知客待复，由客户决定是出货还是返工;(非加工单，也需送办通知客户) 疵点名称 织机油点 产生原因:织机在运转时因织机润滑油顺织针而下滴在胚布上产生的油点。 疵项特点:散乱分布，亦有布头为指头大圆点状。 记录方法:如每疋3,5个可在机台上用“顺风”牌除油剂喷除，如过多则抽出送飞花组处理。 织机压痕 产生原因:布匹在织布时，因为夹棍太大力或因布匹过大而导致出现一条深色压痕，多出现在珠地布类上。 疵项特点:布底为白色，布面深色，多出现在布中央，(最多移位2英寸)其实有2条，只是另一条在抽针位上，开边后边不见。 记录方法:量出距边多少及在该疋布总长中所占比例。 处理方法:通知客户避裁，开裁后，预补新胚生产。 断拉架 形成原因:在织造进程中，因拉力过大，或因拉架本身原因而断掉、变形。 疵项特点:在布面直向间断出现，或散乱分布，长0.5cm-2cm不等，看上去比较松弛。 记录方法:注明距边寸数，如散乱的打胶钉计点，如过多则数清楚个数、记录其长度，分析是否可补。 处理方法:验布时，贴上贴纸，交飞花组修补，如不能修补，考虑避裁补数。 小粗节(高捻纱) 疵项特点:散乱分布于布面长度约0.5cm-1cm之间，手触有明显凸出感，可用拆纱的方法来判断是粗节还是高捻。 形成原因:胚纱在翻纱前，捻度不均，粗幼不均，在翻纱时未能得到改善而形成粗节，(如翻纱不当，而形成段落性捻度大而织布时会在纱线成圈前松弛而自然扭曲，随针编织成圈形成，类似粗节的疵项)。 记录方法:数清点数超1/8英寸的计疵点。 处理方法:安排数清粗节，(高捻纱无法钳)用审查的手法判断是否出货，过于明显则剪办通知客户避用，并安排预补损耗。 拉架松紧/拉架走位 形成原因:由于织布时织机调校不当，或送拉架的轮子，不能合理运作，而产生拉架成圈的松紧状能，形成疵项。 记录方法:验布时做好评级，并剪取具有代表性的样板。 处理方法:用审查的方法判断是否可出货。 起横 形成原因:织机调校不当，致使织出布面出现横向疵项。 疵项特点:横向出现较宽的1/4,1/2呈深色，浅色，有时只是一条纱起横要分析是紧纱还是错纱。 记录方法:评级，剪具有代表性的疵点办投诉。 处理方法:用审核的方法评审是否OK，要及时告诉织布厂。 织机停机痕 形成原因:织机转时，因为断纱或换纱，而停机，使线圈受到拉力，而变得绷紧出现横向疵项。 疵项特点:横向出现，多出现在拉架布上，开底灯透光。 记录方法:打胶钉计点，如太多要做疵项位臵表，剪办投诉。 处理放法:先计点数，密集的剪办出货，通知织厂。 (四)条干不均 1造成原因: 纺纱过程中造成同一条纱线有粗细不均，故而成品布面上会呈现每一条纱线一段粗，一段细，这种纱线粗细不均就称之为条干不均。 2。审查手法: 将布办折成衫筒大:(成衣洗水单同时剪办洗水后再审查) A 单面尽色(用手臂或手掌托)从底面看。 B双层平放，顶光看。 C双层垂直背光看(同时以侧光作参考) D视线至布办距离1米为准。 3评定结果和处理方法: (1) 以审查手法协助，对照OK办判断。 A相向或相接近(不见、不易见或模糊不请)评B级，合格出货。 B 明显程度超出标准(一眼可见，清晰可见)评D级。 (2)普通客户，且明显程度已超出标准，但: A1 1.5 米内不易见，可考虑出办出货。 A2 2米内不易见考虑出办待复。 A3 如若2米以上清晰可见做次布补布(特殊原因酌情决定出办待复)，有的客户要求通常较为严格，如NIKE单或英国单，则考虑次布，(特殊布类可酌情决定出办待复)。 (五)死棉 1 审查手法:(成衣洗水单同时剪办洗后烫过再审查) A 单层或双层折成A4纸或100cm2面积地，平放顶光看其明显程度、体积大小。以及数粒数看死棉的程度。 B单层或双层垂直背光(同时以侧光作参考)看死棉明显程度，体积大小数死棉粒数(此法通常作为参考)。 C视线至布办距离1米为准(0.5米作为参考)。 (六)粗节、粗纱、幼纱(小粗节) 1造成原因: A 粗节、粗纱:是指一根纱中出现严重偏粗的片断或由于在纱线退捻过程中，出现片断的纱线自身重叠缠绕在一起致成偏粗，在布面上呈现一个个偏粗片断。但这偏粗片断的长度为1英寸或以内就称为此节，1英寸以上就称之为粗纱; B幼纱，小幼纱:是指一根纱中出现严重偏细的片断，在布面上会有不同的长度偏细。如这偏细片断的长度为1英寸或以内就称之为幼纱，1英寸以上的称为幼纱。 2审查手法: A 开底灯关面灯发现小粗节/小幼纱(粗/幼纱)后再以开面灯关底灯垫同色布(或白胶板) 慢查小粗节/小幼纱(粗/幼纱)的明显程度、长度及数其粒数(或打胶钉计疵点)。 B以视线距离1米为准(0.5米作参考)。 C拆纱看是否纱源的小粗节/小幼纱/粗节/幼纱。 D长度长于3/8英寸(约1cm)作粗纱或幼纱打胶钉作疵点计(每10码接受1粒)，而长度小于或扽于3/8英寸(约1cm)的作小粗节或是小幼纱数其总粒数。(不计入10码1个的疵点内) E小粗节或小粗纱(有时两者同时存在，则需加在一起计)一般以平均每4码接受1粒，或每疋接受15粒) 3 审定方法核处理手法: (1)以审查手法协助，对照OK标准判断 a 1米视线距离，双层模糊不见或难见，长度3/8英寸(约1cm)或以内，且0.5米或以内的视线距离，双层模糊难见，开底灯和开面灯模糊略见，开底灯关面灯难见，则合格出货。 b 0.5米内视线距离模糊略见或难见，但开底灯关面灯易见，开底灯开面灯或双层0.5米内视线距离模糊略见，长度1英寸内数总粒数。 1。以72英寸布封，低于280g/m?布重的布，每3码可接受1粒出货。2。以72英寸布封，等于或大于280g/m?布重的布，每2.5码可接受1粒出货，但遇特殊情况，需这缸与营业部联络。 B. 如1项中同样条件下，长度超出3/8英寸的要打胶钉作疵点计。 (2)四种疵项中小问题可返工，大问题不可返工具体如下: a小粗节如果是因为条干严重形成的可抽一疋试返工，可安排轻钳减轻其明显程度或减少其 粒数。 染厂疵项 1. 烘痕(唇印): 用烘筒机干布时，长时间套在烘筒上未松动过，布匹被热风烘烤变色， 越贴深烘筒，色变越严重，这样就形成唇状烘痕， 识别: A 烘筒机干布。 B 该布段略见发黄斑块。 C 痕迹有向左右黄延趋势，且散乱分布。 记录或评级:双层平放不见为OK,计点或计码数。 2. 竹叶印: 若长度超过2码称为振波机折痕，振波机干布，因入机布折皱，被热风吹后 形成竹叶状走色痕迹，略显深色痕迹(较布身颜色深)则为手叶印。 识别: a 振波机干布 b形状如竹叶(大小不均，且可大可小)。 c直向或(略斜)延展 d往往连续出现。 记录或评级:平放可见不OK， 并记点，若超疵则抽返工，若数量多可记码数。 3. 拉边痕: 振波机干布，上布时导布环之间的距离调校不当，而使较深色布形成两条斜 走的痕，这两条之间的距离约等于布封一半，有时一条明显，一条较淡。 识别: a振波机干布 b两条深色痕斜走(或一条斜走) c两条距离约等于布封的1/2。 d段落性，深浅不一致。 记录或评级: a占全疋的几分之几。 b评级，1m长不易见为B级，应当确定可出货，1m内易见为D级，抽返工。 4. 导布轮痕: 出现位臵和原因与拉边痕相似，但在浅色和漂白布中易见，有两条分别出 现两条细的较透光的割痕(亦可认为是压痕)。 识别: a振波机干布 b分别于两条拉布位臵各出现2条细而透光的斜走细痕。 c两条细痕相距2英寸左右平行而走，两条细痕间距约对等于布封的1/2。 记录或评级: a码数超疵则返工。 b评级，双层平放不易见则B级，领班确认可出货，明显则为D级。返工。 5. 折痕、死痕 成因:因针织布在染缸中染色时成绳状运转且长时间难以松弛，或在出缸 后未及时干布而长时间缠压，形成直向或斜向的，通过定型无法消除的痕。在较厚身布 且较深色布上会出现较布身更深的痕，为折痕，在薄且布身颜色较浅或漂白色的布上会 出现略突出于布面。且部分较浅于布身的痕为死痕。 识别: a平放可见，侧光明显，顶灯或背光可见突出于布面的直向或斜向的痕。 b开底灯不透光，分布状况与折痕相似。 c出现于线色或漂白薄身布，单开面灯平放可见其明显折色，部分还会起毛。 记录或评级: a并列数条及占全疋几分之几或码数。 b评级:平放不见背光或顶光勉强可见为B级，明显为D级。 6. 水折痕: 脱水时间过长或脱水缸容量超标准而使布面形成较细的爪形状或米状的折 痕，易于敏感色中出现。 识别: a较一般的折痕或死痕不同，形状细而密且短。 b通常是全缸及全疋 c平放可见 记录或评级 a平放拉紧易见则为D级 b衫筒大小不易见则为B级，领班确认可出货。 7. 打气痕: 是打气缸的专利，染色时，当开高压风鼓起圆筒布，同时，因气压的不稳定， 而使布在接触风嘴处形成两条深于布身的痕，这就是打气痕。 识别: a两条痕色深过布身颜色。 b两条痕平行而上，一般会斜走。 c两条的距离为5寸或略宽。 记录或评级: a于布身开面灯，用常规验布方法可见，衫筒大小不易见为B级，领班确认后可出货。 b衫筒大小或双层平放仍明显则为D级。 C记录具体码数。 8. 刮痕(刮缸痕): 布匹在染缸运转时，被机械器物刮伤，于成品布上见到一块一片泛 白的严重伤痕，往往布底明显过布身。 识别: a显片状的泛白的伤痕。 b布底明显过布身。 c无规则性出现，多少不等。 记录或评级: a记点 b因无法返工，若超疵则要考虑裁剪或次布。 9. 磨印、白印: 长时间在缸中运行被机械摩擦形成，但未刮到严重伤痕，多于深色布易 见。 识别: a磨痕、白印的出现往往毛头严重。 b一般不过面。 c分布散乱而密集。无法记点。 记录或评级:于衫筒大小不明显为B级，否则评D级。 10、勾纱: 在染厂的备布、运转、进缸或缸中染色，出缸等均可能因布正在经过的地方不光滑或起毛刺勾住布身线而造成布底勾纱。易位于衣布、珠地布、提花布(布底组织较松)上出现。 识别: a出现于布底且散乱分布。 b布面看有组织被拉紧成抽纱状。 c布底可见断纱尾或勾起的纱圈。 记录或评级:记点或数点上报。 11、破洞: 形成原因与勾纱相似，另外就是布匹在缸中打缠，或于缸外用铁勾勾住，而勾成破洞或被某种助剂烧破。 识别: a破洞形状各异，分布散乱，边缘均因洗刷过而发毛松散。 b必然可见某一方向发力，而形成的勾破的纱尾。 c一般比黄豆大 d若被助剂烧破的可用手撕该破洞周围，可见爆破力差。 记录:记点或点数上报。 12、车出边: 常见于已开边后第二次落缸之布，因车边衣车针脚走离布边1/2寸以上或更远，定型机可见不规则的衣车孔。 识别: a针孔连续布弯曲远离定型机针孔。 b有缝纫线残余 c在经过回修的开边布上出现 记录或评级:记点或记码数。 13、淹水印: 洗水布出缸后或脱水后，没有立即干布，而布上的色纱颜色因牢度差布随水液跑出来，这种湿布在水中淹久了，颜色溶液自然沾在布上而且均匀，这就是淹水印。 识别: a分布均匀于洗水布上 b绷紧拉平，可见浅色间上隐约盖了一层浅色膜，于整体看分布均匀，于小面积看则深浅有别。 记录或评级:衫筒大小不易见为B级，通常领班确认可照出，否则为D级需返工或开通知书上报(部分水渍是不能回修掉的) 14.油点、油污: 染色或洗水过程中，由于机器本身漏油或是混入别的带油物质被沾附于布身上而形成的点状或块状油渍，被称为油点或油污。 识别: a色深于布身色，视觉上有手印感。 b用手摸油腻感。 c开底灯，自然的查布姿势能看见即为不OK. 记录方法:先打油枪，如不能处理OK 则记点，一般一疋布中超4个油点或3个油污，就必须抽出开返工通知书。 15.锈点、锈污: 染色或洗水、脱水干布过程中，由于机器某个部位生锈或是别的带锈物质被混入缸中沾附于布身上形成的点状或块状的铁锈红色污渍被称为锈污，若因水质问题形成的锈点，多为针尖大小，于浅色布或漂白布上出现，通常为全缸性。 识别: a颜色呈铁锈红色 b打油枪一般打不掉 c开底灯以自然的查布姿势能看见即为不OK. 记录或评级:记点数。注明每码多少个或每疋多少个，一般一疋中超4个锈点或3个锈污必须抽出开返工通知书返工。 16.软油污: 在染缸内加软油，软油稀释不均或未用布过滤，未被布身均匀吸收，使布面上出现块状油渍称为软油污。 识别: a色深于布身色，有时于某方向看明显。 b用手摸有柔软、油腻的感觉。 c不可打油枪，通常较大片。 d开面灯，停机不见可OK，否则不OK. 记录或评级:记点数，一般一疋布3个以上即为不OK,需抽出开通知书返工。 17. 飞料: 打活性粉状染料时，被风吹起带到空气中，遇到出缸后未盖好的湿布而落下，溶解后形成扩散状的小色点，称之为飞料。 识别: a不同于布身色，其色比布身色鲜艳，呈扩散状。 b大小较均称，散乱无规律分布。 c开底灯，以自然验布姿势，能看见即为不OK. 记录和评级:记点数，一般小点在5个以上就必须抽出开通知书回修。 18. 色渍: 染色加料方法不当，而使染料产生沉淀，布身运转遇到这种沉淀颜料浓液团被附着上而形成色渍。 识别: a与布身色一致，但要深。 b用手摸无油腻感。 c开底灯开机见，停机不见，则OK，停机能见则不OK. d布底与布面程度相当。 记录或评级:记点数，一般一疋布超过3个就必须抽出返工。 19. 走色: 染色出缸之布，未及时送干布，因未盖好而被暴露在外的部分会褪色而使此处的颜色产生泳移而变浅或发白，称之为走色。 识别: a色浅或发白(部分地方有时吸收泳移出的颜料而变深色。) b无规律、一般不会是全缸性的。 c开底灯，开机见，停机不见则OK,停机仍可见则为不OK. 记录或评级:记点数，一般一疋布超出3个就必须抽出返工。 20. 沾色: 排间洗水在脱水或干布过程中或洗水过程中叠压，因其中一组间色牢度不好，被掉色沾附于另一个间色上所形成的条状或块状色污，被称之为沾色。 识别: a只出现在排间洗水布上。 b其色必定是该布身其中一个色的颜色。 记录或评级:记点数，一般小点的超4个，大点的超3个，即为不OK，需抽出开返工通知书。 21. 煮布不透: 布身染色之前，必须要经过煮漂，消除胚布中存的纤维中的色素，使之 洁净，才能在染色时对染料有良好的吸收作用，但若煮布时出现问题，胚布局部没有煮透，没有煮透的地方染色后会出现一块块浅色的斑块，即为煮布不透。 整理疵项 1. 错布(错抽针位) A形成原因:布机机速太快、作业员注意力不集中，未沿着抽针位开边，其状似直漏。 B判断手法:用眼睛看，数点。 C记录方法:记点数，超疵则开通知书处理。 2. 布机刮痕: A形成原因:布机的外围如伞架把布撑开，运转过程中，伞骨(支架)与布身摩擦所致，其形状为白色斜走。 B判断手法:叠成衫筒大小，双层平放看，辅助用法，用蒸汽烫或剪办试洗水后效果。 C记录方法:注明条数、分布状况、评级、开回修单。 3. 定型机拖痕 A形成原因:布穿过定型机时，布身与机身铁块摩擦所致，其特点是穿过布头。 B判断方法:同布机刮痕一样。 C记录方法:注明条数、距边寸数，有无穿布头及评级。 4. 循环油点 A形成原因:正在恒速运行的定型机漏油，滴在布面上所致。 B判断方法:用眼睛看。 C记录方法:注明距边寸数和码数，一缸布超3疋以上有油点的开回修单送打油枪。 5. 磨毛、抓毛、剪毛机痕 A形成原因:辅助工具质量差或受损变形与布身摩擦所致，其特点为白色穿布头判断手法和记录方法同定型机拖痕一样。 6. 缩水机折痕 A形成原因:本身皱折过机受压力所造成的皱折痕，把皱折痕拉平摊平后好似树叶形状。 B判断方法:用眼睛看。 C记录手法:记点数。超疵抽出开回修单返工。 7. 定型机刮痕 A形成原因:在布匹经过定型机时，若机器某处出现故障使异物直接在布表面形成一条白痕，离针孔距离稳定不变，一般方向性且穿过布头。 B判断方法:用眼睛看。 C记录方法:注明距边寸数， D级则退整理返工。 8. 定型机折痕 A形成原因:布匹进入定型机头时，未完全伸直平整，而折叠进入，该处被滚筒压过使形成不易定开的折痕，一定分布在布边，起始处似三角绫。 B判断方法:用眼睛看。 C记录方法:记点或记码数，低于5:1则抽出返工。 9.定型机双针孔 A形成原因:定型机布边折痕，而作业员未处理就被定型机针将两层布钉在一起过机，使布边出现正反两行定型机针孔。 B处理方法:记录距边距离看其是否影响实用布封，若有影响就退整理返定。 10. 定型机浆点 A形成原因:过滤定型机浆液的布袋破裂，使未经充分溶解的浆体浆料小粒进入浆槽而沾附在过机的布匹上，在布面形成如芝麻大小的白色异物。 11. 过浆不均 A形成原因:定型机的浆液用完未及时加入新的浆液。在浆槽搅拌不均，使布身过浆后有的地方较润泽，呈流水形成状出现，有些地方则干涩无光泽。 B处理方法:记码数。少则裁掉，超出5码退整理返工。 12. 定型机针孔 A形成原因:布经过定型机时布边未被定型机针板钉住，操作员未采取补救 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 而出现段落性呈月牙状的变形布边，且无定型机针孔。 B处理方法:记点，超分则退整理返工。 13. 缩水机毛颤印 A形成原因:因操作员调机不当或毛颤破布，布过机后在布面形成均匀如橙皮的皱折或循环性的印痕。 B处理方法:评级，退整理返工。 14. 缩水机停机痕 A形成原因:缩水机出现故障停机时，穿在机上的布紧贴着高温钢筒，若停机时间过长，钢筒将布中长约5码的一段边烫成其他颜色，形成停机痕。 B处理方法:记码数后裁剪作次。 15. 磨烂纱 A形成原因:因磨毛条件过重或多次磨毛，导致布面的纱质被磨损1/3以上，甚至断开，被磨断的纱圈经张力拉后形成不少破洞。 B处理方法:记录每码多少粒，可视磨损程度出办出货或签次布补布。 16. 剪漏耳仔 A形成原因:胚布中耳仔面的部分高低不一致，当剪毛刀一刀剪齐后，较短的部分耳仔被漏剪，漏剪的耳仔细看可见星星点点的完整纱圈。 B处理方法:记点或数码有多少粒，较多时可退整理剪毛或通知客待复。 17. 抓毛条件过重 A形成原因:操作员在调校抓毛时不宜抓毛的力太大，布面组织疏松，出现网状的小孔。 B处理方法:段落性的就记录码数裁剪，全疋性的就评级退 处理。 18. 起蛇 A形成原因:位衣布深抓毛后再经过定型，若操作不当便会使布中直向的纹路出现弯曲如蛇行的形状。 B处理方法:评级使B级就通知整理备案，D级就退整理返工。 各种颜色和布类常见疵项 1. 布类名称:双面 重点检验:破洞、漏针、烂针、毛头、直漏、刮痕。 检验手法: A只开底灯查漏针、烂针并留意布面的毛头。 B如见布面有疵项则不OK,可先剪办对底色，色OK,反底为面验布。 注意事项: A见漏针，烂针超分要贴返工纸上诉尽补。 B反底验布时，必须在验布的布面上贴上“FACE”(布面)贴纸，通知客户。 C见毛头、破洞多时要注意爆破力。 2. 布类名称:罗纹 重点检验:烂针、漏针、破洞、直漏、织针刮痕、毛头 检验手法: A开底灯查，烂针、漏针、直漏、破洞。 B开面灯变换角度查织针刮痕以及毛头。 C见布面疵项不OK,如纱质成分底面相同，可先剪办对底色，色OK，则反底为面。 注意事项: A见漏针，烂针超分要贴纸交飞花组尽钳。 B织针刮痕，必须量距边多少寸，如成衣洗水单并剪办送洗水看洗后效果。 C见布面疵项，反底验布必须在验布布面上贴上”FACE”贴纸，通知客户。 3. 布类名称:平纹 重点检验:针路、叶路、油路、折痕、中央线、死痕 检验手法: A开面灯查针路、叶路、油路。 B开面灯看折痕和中央线 注意事项: A以上各疵项，验布时3条以下必须注明距边多少寸，以及全疋有几条明显的，以便管理裁决。 B如成衣洗水单，要剪办送洗水，看洗后效果。 4. 布类名称:单珠 重点检验:纱结、粗节、织机压痕、斜暗间、刮痕、手感。 检验手法: A开底灯查纱结、粗节 B开面灯查织机压痕，并变换角度注意斜暗间及刮痕，同时留意手感。 注意事项: A纱结、粗节要注明有多少粒(数点)。 B织机压痕要注明距边寸数。 5. 布类名称:双珠地 重点检验:纱结、粗节、毛头、毛粒、咬单、织机压痕 检验手法: A开底灯慢机查纱结、粗节及咬单。 B开面灯查织机压痕，并留意其分布情况以及布面的毛头、毛粒。 注意事项: A纱结、粗节数点，如每疋超8个以上，剪办上报。咬单要注明距边多少寸，并贴纸尽补。 B织机压痕，验布时注明距离寸数及分布情况剪办上诉。 6. 布类名称:双位衣/单位衣 重点检验:勾纱、毛粒、针路、叶路、染花、拉边痕 检验手法: 开面灯验布。注意以上各种疵项，要注意染花、勾纱、毛粒。 注意事项: A从布底观察布底毛粒情况。如不OK,退剪毛粒。 B针路、叶路必须注明距边多少寸，成衣洗水单要剪办看洗后效果。 C布身较厚，易染花，如深色布要特别留意。 7. 布类名称:拉架罗纹 重点检验:中央线、死痕、拉架松紧、中央死痕、断拉架 检验手法: A开底灯看中央死痕、断拉架及死痕; B开底面灯变角度查中央线。拉架松紧、深色布同时注意异织; 注意事项: A死痕，如散乱性则计点，如超分抽出返工，中央死痕要注明分布情况; B中央线注明分布情况，拉架松紧评级剪办上诉。如成衣洗水单要剪办送洗水看洗后效果; 8. 布类名称:灯心 重点检验:直漏、花针、烂针、排错针、毛头、漏针、纱结、刮痕、布纹 检验手法: A开底灯看花针、烂针、直漏、漏针、纱结、布纹; B开面灯看是否有排错针。刮痕等疵项; 注意事项: A见烂针、漏针超分可贴纸尽补; B排错针(2针排成3针)要注明距边寸数，剪办上诉; C如见刮痕，毛头多就先剪办对底色，色OK反底查，(指2×2灯心)，成衣洗水单，可先剪办看洗后效果。 9.布类名称:磨毛布 重点检验:破洞、断纱、磨毛机痕。磨毛不均。茸度、阴阳色 检验手法: A开面灯查磨毛机痕、布面阴阳色及相关疵项; B开底灯查断纱、破洞等。 注意事项: A每缸必须剪A4纸大小办对茸度及剪衫筒办看阴阳色; B如见磨毛机痕3条以下，要注明距边寸数及条数，若成衣洗水可剪办看洗后效果; C断纱、漏针通知领班看可否补，并及时作出处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ; D使用优质纸管上卷，且保证纸管两端开出“1/2—1”。 E布头布尾要剪齐; F布头上卷时不可超过2英寸，且要用手拉平后方可开机上卷; G布头用胶纸分五段沾附，保证不会脱落打卷; H福田/KEENWAY/客户必须顺毛卷布。每疋要自行减去一码。 I福力/益力坚客户要松布2疋量码长，全缸以这两疋量的结果为准决定出货长度。 10布类名称:抓毛布 重点检验:勾纱、针路、抓毛机痕、茸度不均、布边不均、起蛇、弹性 检验手法: A开面灯查以上疵项，特别留意勾纱及边勾纱，同时留意起蛇及弹性; 注意事项: A每缸剪A4纸大小布办交组长对客OK茸度办; B针路、叶路必须记录清楚条数及距边寸数。若成衣洗水单，可剪办送洗水看洗后效果; C勾纱，可试用手拉后看效果，若拉后OK执出上诉尽拉。 11、布类名称:剪毛布 重点检验:剪毛机痕、漏剪耳仔、横间折痕、剪毛茸度、剪断纱、破洞 检验手法: A开底灯查剪断纱及破洞; B开面灯查漏剪耳仔及横间折痕以及其他布面疵项; 注意事项: A 每缸剪A4纸大小办交组长以上对客OK茸度办; B近距离查是否有漏剪耳仔，如有横间折痕，可剪办洗后看效果，不OK则返定; C如见污渍及油点，不可随意打油枪，因打油枪会脱毛，可请示组长处理; D为避免上卷松弛布产生折皱，故此布类要上卷时，偏紧(松紧调节器)上卷; E上卷使用优质纸筒，保证布匹两端长出“1/2—1英寸; 12、布类名称:夹心布 重点检验:花针、漏针、直漏、破边、织针刮痕、紧纱、烂针 检验手法: A开底灯查花针、烂针、直漏、破洞、织针刮痕、紧纱、烂针; B开面灯查织针刮痕，变换角度查紧纱及留意夹心提花格子的形状是否符合客人要求; 注意事项: A 如果织针刮痕必须记录清楚条数及距边寸数，成衣洗水单可剪办送洗水，看洗后效果; B见漏针、烂针超分，可贴纸上放尽补; C每缸布要明白客人要格子的形状(通常为方形及棱形); 12.布类名称:打鸡布 重点检验:烂针、漏针、破洞、织针刮痕、粗节、织入飞毛、毛头 检验手法: A开底灯查烂针、漏针、粗纱、粗节等布底疵项; B开面灯查毛头、飞毛等布面疵项; 注意事项: A烂针、漏针贴纸预补; B如布面有问题，可先剪办对底色，色OK反底查(指全棉布)。 染整、纱、织常见疵项 染、整疵点:染花、花爪、浮色、除树脂不均、头尾疋差、氯化不均、煮布不透、荧光不均、白印、黄斑、色渍、助剂渍、除泡油点、拖地污、锈渍、飞料、勾纱、折痕、死痕、水痕、烘痕、振波机拉边痕、振波机中线、振波机长折痕、振波机停机痕、走色、水滴印、硫化黑酸味、茸度、抓毛机痕、磨毛机痕、起蛇、脱针板、飞色、斜纹、七字纹、波浪纹、循环油点、唇痕 纱疵点:粗纱点、条干不均。粗节、纱结、飞花、尼龙草、起横、错纱、粗幼纱横间、污纱、爆孔、死棉 织疵点:花针、断纱、直漏、拉架松紧、落拉架不均。拉架走位。断拉架、针路。叶路、油路、风痕、胚布刮痕、胚布折痕、烂针、胚布中央线、织机压痕、百足(布上有破洞用针缝和) 各种布类常见疵项 一、平纹布 1.常见疵项:一般有中央线、死痕、折痕、针/叶路、粗幼纱、直斜纹的角度(不抽针挡布)、破洞、毛头、毛粒、直条花等。 其查布手法如下: A、更换角度看死痕、中央线; B、折痕、针/叶/油路，必须以双层平放不见或不明显来判断OK; C、纱质越细越须注意粗、幼纱、破洞; D、不抽针挡布须量直、斜纹角度。 拉架平纹须留意:一般有断拉架、拉架松紧、打气痕、水痕、折痕、葫芦疋，特别留意中央线。 其查布手法如下: A、必须撑开纱圈看有无断拉架，慢机开底灯查布; B、回修两次以上的布必须重切克重，拉架衰退可能性很大; C、死痕须双层平放评级: D、见有打气痕(布面深色，布底白色，间距约5寸斜走) E、撑开纱圈看，拉架是白色，且拉架不染色，有色则染拉架 F、卷好的布有宽有窄，葫芦疋，需返定。过缩水机更须留意。 二、罗纹布 1.常见疵项:一般有粗节、幼纱、毛头、毛粒、针路、爆孔、烂针、弹性、刮痕、提花、抽针、挑针、拉架罗纹须分清底面。 其查布手法如下: A.慢机底灯看粗纱、幼纱、粗节、爆孔、烂针; B、须做斜纹表 C、纱质越细越须留意粗节、爆孔; D、普通罗纹布须以毛头较好的一面作正面查布，但必要时可反底作面; E、法国罗纹:毛头、毛粒较为严重时要留意; F、拉架罗纹须留意以哪个面对色、断拉架等。 三、抓毛、磨毛、剪毛布 1.常见疵项:一般有抓毛痕、磨毛痕、剪毛痕、茸度、破洞、烂针等。 2.抓毛布的查布手法如下: A、抓毛不均，有纱圈抓不起毛，有的抓起毛，有的地方很茸，有的地方不够茸度; B、抓毛抓得太深，会使布匹失去弹性，所有抓毛布必须剪下宽5寸，长10寸的小布办作头圈测试; C、抓毛抓得太紧，使布面呈凹凸不平状; D、起蛇、茸度; E、磨毛、抓毛、十字罗纹须留意抓毛造成的小破洞，为此须开底灯查布。 3.磨毛布的查布手法如下: A、磨毛机痕、茸度查验须与客批办作比较; B、磨烂孔查验布要开底灯慢机查; C、阴阳色，若磨毛效果差，有的地方太茸，极容易产生阴阳色，成品验布必须缸缸剪办车衫筒看阴阳色; 4.常见的剪毛布疵项:一般有剪毛机痕、剪毛刀痕、剪毛不均、长毛、短毛、剪毛点、剪毛机刮痕、破洞、断纱、勾纱、 其查布手法有以下: A、阴阳色，经过剪毛机处理后，会产生或强或弱的方向性，查布时要不时走到机身两侧看阴阳色; B、起横有茸度的布，更应留意。 四、双位衣、全棉位衣、T/C位衣 1.常见疵项:一般有油路、针路、染花(一般为里比外更花)、布底毛头、毛粒、勾纱、直条花、折痕、抓毛位衣的起蛇、阴阳色。 其查布手法如下: A、染花，位衣布较厚且一般较宽，产生直条花; B、位衣布布底起毛粒特别厉害，留意是否剪毛粒; C、T/C位衣有两种纤维:涤纶、棉，若有花，一般有四种程度: 五、毛巾布 常见疵项:一般有纱圈松紧、纱圈方向不一致、布底针路、面纱露底、勾纱、破洞、烂针、毛粒、阴阳色。 其查布手法如下: A、变换角度看纱圈松紧、及勾纱、破洞、阴阳色; B、时刻留意布底毛头、布面毛头、布底针路; C、开底灯查破洞、烂针; D、布底针路，面纱露底也是不可忽视的。 六、洗水排间布 常见疵项:一般有飞花、飞毛、沾色(颜色深的间沾到颜色浅的间上)、布纹(波浪纹、弓形、斜纹、七字纹)间距、淹水印、水折痕、中央油污线、死痕。 其查布手法如下: A、慢机数飞花、飞毛。若飞花、飞毛确实很多，尽钳后要取出按标准来对照; B、开慢机，查看2,3疋，仔细查看沾色、淹水印、水折痕; C、疋疋量布纹、间距，做好斜纹查布表; D、两疋间颜色差异越大，颜色深(牢度差)的间上的色会沾在颜色浅的间上，查布时要特别注意。 七、双珠地 常见疵项:一般有织机压痕、纱结、咬单、布纹、毛头、毛粒。 其查布手法如下: A、停机时将布松弛，灯光变暗，变换角度看织机压痕来判断OK; B、留意纱结。每缸双珠地必须开慢机查2,3疋，数清纱结点，若太多须送织厂处理，查布表上必须有纱结的记录; C、咬单一般随针而上，若有咬单，成品查布时可见到一条连续直走或斜走类似勾纱的疵项，则为咬单; D、若开底灯，察觉布纹有问题，则要做斜纹查布表; E、双珠布织布属有底，成品时要留意毛头、毛粒。 八、双面布 常见疵项:一般有染花、色渍、刮痕、毛头。胚布布边折痕、断纱、烂针、针路。 其查布手法如下: A、以毛头少的一面为面; B、纱质越粗或布身越厚，查布时越要留意胚布布边折痕及波浪纹; C、若发现布面某些疵项又不十分多而布底没有或很少时，可考虑反底为面，但要先对底色差且要留意毛头是否OK. 九、麻棉布 常见疵项:一般有断纱、粗节、纱结、破洞、粗纱、幼纱、粗幼纱间、毛头、毛粒、麻污(可能带有毛絮)、起横、弓形、七字纹、 其查布手法有以下: A、麻棉布纱结很多，经过定型拉幅以后，纱结断开造成破洞，查布时需开底灯查破洞; B、洗水麻布的麻污呈黄褐色，面积大小不一，量多时，堆积成块，可用手揭去;染色麻布的麻污不再是黄褐色，染过什么色，麻污便成什么色，看似染花，要区分; C、麻布起横容易，要特别留意，麻布若有起横。弓形、斜纹、七字纹要特别注意，象洗水横间布一样做好斜纹查布表。 十、灯心布(包括拉架灯心) 常见疵项:一般有破洞、直漏、拉架松紧、断拉架、分清底与面。 其查布手法如下: A、灯心布必要时可以反底作面，而拉架灯心以看不到拉架的一面作面; B、拉架布类。每疋布停2,3次机，将布松弛，变换角度看拉架松紧; C、慢机底灯查清楚断拉架。 十一、常见布类的常见疵项及查验方法: 1、 漂白布 常见疵项 查验手法 飞花、粗节: 头两疋先关掉底灯，再开面灯查; 污 渍: 记数点 飞料、飞色: 记数点 荧光不均 : 眼见布面色光有荧白，剪办对荧光灯; 死痕: 将布松弛，灯光变暗，若明显记分; 疋差: 如有，要剪办对头中尾段，分左中右三幅对疋差，或剪下每疋布头核对疋差。 2、敏感色 常见疵项 查验手法 染花: 眼睛感觉布较深于布面云状或直状的不均匀染色，数点或记录清楚分 布位臵，(微花)尺度太宽，当作成阴阳色 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ; 疋差: 将每疋布头叠放一起核对疋差; 阴阳色: 常走动布两边看有无阴阳色，双手托布拱起看阴阳色; 底面色: 用眼睛比较; 走色: 记数点; 段差: 查看针孔的布和针孔内的颜色是否一致。 2、 活性黑 常见疵项 查布手法 染花: 见有云状或条状染花数点或记录清楚分布位臵并剪衫筒; 疋差、段差: 查看针孔内外布的颜色是否一致，每疋布头叠起核对; 除泡油点: 记数点 阴阳色: 常走动看布两边颜色是否一致，并剪衫筒办。 3、 硫化黑 常见疵项 查布手法 硫化黑酸味: 将布吹动用嗅觉有无异味; 布质脆化: 剪脆化办测试;(做顶破) 氯化不均: 用眼睛看，或剪办车衫筒。 4、 煮验 常见疵项 查布手法 沾色: 牢度差的深色布颜色跑到牢度好的浅色布上，数点或记录分布位臵; 黄斑: 出缸未及时干布造成，数点或记录分布位臵。 十二、纱疵 常见疵项 查布手法 粗纱、幼纱: 用眼睛看，记数点或拆纱 高粘度纱: 用眼睛看， 记数点或拆纱 起横: 有规律的纬向横向，其标准是用木框框位看不到OK，双层平放不 见OK。背对光源，挂起看不到OK; 纱飞花: 拆纱，看异织是否缠扭在纱的支干上，其标准是双层叠起不明显OK。 条干: 同一纱牌，整批性，纱有粗有细，一般条干不形成纱间均可OK. 十三、织疵 常见疵项 查布手法 织机压痕: 织胚布时一般在布中央，一面深色，一面浅色，双层平放或背对光源挂起不见OK，明显则通知客避裁或补布; 油路: 沿纱圈直上，开底灯透光，宽度由宽至窄，乃至消失，记录清楚分布位臵及其条数，成衣洗水单剪办洗水后双层平放，背对光源不见可OK，反之不OK; 针路: 沿纱圈直上，开底灯透光，记录清楚分布位臵及其条数，成衣洗水单剪办洗水后双层平放，背对光源不见可OK,反之则不OK; 叶路: 一般出现在深色布上，沿圈直上，颜色稍浅于布颜色本身，底灯不透光，记录清楚分布位臵及其条数，成衣洗水单剪办洗水后双层平放，背对光源不见可OK，反之则不OK; 织起横: 用眼睛看布身形成与上下不同形状的线圈而出现的起横，其查布手法为，车衫筒或双层平放，背光源挂起不见OK，严重的则为次布; 漏针: 漂白，浅色布，须关面灯开底灯，深色布常开底灯查布，但须留意布面染色及其他染色疵项，如不OK，则需考虑补布; 中央线: 20S纱单珠。平纹都须留意中央线，开底灯可见布中1条不透光的痕，洗水单一定要剪办洗水，非洗水单双层平放不见或背对光源挂起不见OK，反之则不OK。 十四、整理造成疵项 磨、剪、抓毛机痕:机前、机后两方向看，布尾布头，成衣洗水单要剪办洗水后OK出货， 若不OK，须退回修，非洗水单双层不见或光源在背不见OK，反之不OK; 挡布机痕:穿布头，机前、机后两方向看，如明显不OK，不明显可车衫筒看，不见则OK，洗水单要剪办洗水后，才决定是否出货; 定型机拖痕:有方向性，要机前机后两个方向看，轻微单方向不明显出货，严重则退返定; 抓毛单珠:A、抓毛机痕:1、留意有无穿布头;2、看清楚距边多少寸，共有多少条;其查布手法为:1、双层平放看;2、挂起背对光源看;3、成衣洗水单则洗后再看; B、抓毛造成的小爆孔:开底灯关面灯看无规律的，针尖大小爆孔即为抓毛造成，其查布手法为:1、数点OK。则出货;2、双层平放及挂起不见可OK;3、成衣洗水单，则须洗水后再看; 中央刮痕:1、每疋布走动分左、中、右三方向看;2、成品机器人字轮与45度斜板之间看可见一条白色的痕;其查布手法为:1、双层平放看;2、挂起不见可OK; 3、成衣洗水单洗后再看。 拉架平纹 A、中央线1、关面灯开底灯看布中有无不透光的痕;2、双手托起将布松弛，左、中、右三方向看;其查布手法为:1、双层平放看，不见则OK;2、垂直挂起背对光源，看不见OK; B、死痕:1、关面灯开底灯看布中有无不透光的痕;2、双手托起将布松弛，左、中、右三方向看;其查布手法为:1、双层平放看，不见则OK;2、垂直挂起背对光源，看不见OK; C、拉架松紧:每疋布三次以上将布松弛托起看，拉架成横间即不OK，双层挂起看不明显OK; 、用木框麻棉平纹 A、起横/纱间:用眼睛看布面成横间的纬向横纹;其查布手法为:1框住不明显可OK;双层平放不见可OK; 3、双层挂起背对光源不见可OK; 漂白及浅色珠地 中央线:单珠地有强烈的方向性，中央线不易见到，机前、机后两个方向看;其查布手法为:1、不是成衣洗水单，也要剪办洗水;2、成衣洗水单，即使查布无中央线，也必须剪办洗前洗后板洗水，特别是20S/1FC单珠，洗后双层平放及挂起不见可OK; 斜暗间:查每疋布时常走到布两边看，其查布手法为:成衣洗水单考虑剪办洗水，非成衣洗水单双层平放挂起不见可OK; 浅色及漂白平纹 A、异织:1、底灯面灯都打开，记清异织个数;2、关底灯开面灯在白纸板上数个数，再确定是否OK; B、中央线1、关面灯开底灯见散乱不透光的痕;2、分左、中、右三方向看中央线是否明显;其查布手法为:1、双层平放，顶光不见可OK;2、挂起背对光源不见OK;3、披到身上，光源自四面八方不见可OK, C、死痕:1、关面灯开底灯见散乱不透光的痕;2、将布松弛，托起看死痕明显程度;3、记录清楚死痕的分布位臵;其查布手法:1、双层平放，顶光不见可OK;2、挂起背对光源不见OK;3、披到身上，光源自四面八方不见可OK, D、小粗节:1、拆纱，辨别是织厂不是纱厂;2、数点。 E、疋差:1、留意每疋布头衔接处，保留布头对疋差;2、查看针孔内外颜色是否一致;其审查手法:1、疋差先经领班确认交对色组对疋差分缸出货或回修。 排间平纹:A、沾色:特别留意两种颜色色差很大的，极容易出现沾色; B。间距:1、根据间法图量出间距;2、成衣洗水单剪办洗水;若间距相差太大，则要回修。 一、实验室各种调试结果的审评 1、确认实验室各种测数据的正确性，发现因人为因素造成的错误数据，检测手法有: A、直接要求实验室复测试 B、再剪办交ITS复测试。 C、数据理论计算。 例如:A/W布重,A/W布重,(100-直缩)(100-横缩)通过此公式就可以检查，洗后布重的合理性。 2、基于实验室各种测试数据的正确性，根据各个客户的具体品质要求，准确判断OK或不OK，OK者即可出货，不OK者另作处理。 二、布质测试不OK的处理工作 1(规格及脱毛不OK者，退返修。 2、规格本身不合理者，通知客协商，要么接受，要么改规格定型。 3、牢度、脆化、甲醛、PH、爆破力、触毛不OK的，退染部回修。 4、质检确认回修，而被各厂厂部不OK或回修的单，要报告主任级以上人员再评审，并加以确认不OK或修正出货。 三、避免重复回修 同一缸布，布类两种以上布质测试项目，测试结果有两个以上不OK，可在同一工序中回修的项目，要尽量在同一工序中回修，避免重复回修。 1、明确各种测试项目所需的时间，根据送办时间，推断同一缸布的各种测试结果，可能达到我部的大概时间。 2、有一项测试不OK单，要查看其它测试项目是否OK。对于费时较长，仍无结果的测试项目，要根据具体情况，能等则等，不能者，立即回修。 四、正确对待客户的投诉 由于我们自身的失误，或者由于客户测试不准确，有时客户会投诉布质未符合其要求。妥善正确地处理这类问题，不但能减少我们的损失，而且还能很好地维护我司地声誉。 1、诚恳对待客户投诉，客户要求答复的问题，要详细回复;要求提供的资料，要全面提供。 2、由于我们自身失误而遭到的投诉，一方面要尽快上报解决，以便把损失降低最低限度;另一方面，我们要深深自省自律，自查原因，堵塞漏洞。 3、由于客户不正当的投诉，我们必须拿出确凿有效的证据，来维护我们的正确性，最终使客户信服，撤回投诉。 五、收集和整理技术规范，提高我们的业务素质 技术性规范包括: 1、国际标准;2、行业标准;3、客户标准;4、本公司、本部门上司的指令;5、根据布质特征，本组探索总结得出的合理规范。 次布扣磅扣码OK走货公式如下 例:一疋平纹布，长度45码，封度64英寸,重40磅，有15个爆孔或漏针 方法:15个(爆孔)×4(4分制)×100(百分率)×66(规定封度常数)?45(布长度)?(实际布封),137.5/100(百分率) 超分次布减分办法: 137.5/100次布-50/100(OK布),87.5/100(多出的百分率) 如何从多出的百分数中计算出爆孔或漏针, 87.5(多出的百分数)×64(封度)×45 (长度)?66(规定封度常数)?100(百分率)?4(4分制),9.5(孔) 如其他疵点，则根据尺寸而定，分别为1、2、3。 每个爆孔或漏针扣0.5米:(如何扣米数) 0.5米×9.5(孔),4.75米(扣) 码化为米的计法:0.9144米/码×45码,41.148 磅化为公斤计法:0.4536×40磅,18.18公斤 每米布等于多少公斤, 18.18公斤?41.148米,0.4418197公斤/米 应扣多少公斤,0.4418197公斤/米×4.75米,2公斤 如何减米数 41.148米(布长)-4..75(扣),36.398米(实长) 如何减公斤:18.18公斤(布重)-2公斤(扣),16.18公斤(实重) 四分制(Four-Point System)查布原则: 疵项长度:小于或等于3英寸的扣1分，大于3英寸小于或等于6英寸的扣2分，大于以上疵点长度无论经向或纬向，均以最长处开始量度。 无论大小，一个破洞扣4分(直漏、烂针均作破洞计)，左、中、右色差、起横、窄封或封度不稳定、死痕、过浆不均等连续性疵项，每码扣4分，每一平方码扣分最多不超过4分。 基本布类——每100平放码最多可扣28分，每疋布准许扣分数,布长(码数)×封度(寸)?3600×28。 基本布类:珠地布、单面平纹、双面平纹、单位衣、丝盖棉、毛巾布、罗纹布、双位衣。 简易辨别方法:一疋布总疵分数?布长(码长)×封度(寸)×100,小于50,(或等于50,)。 特殊布类——每100平方码最多可扣33分，每疋布准许扣分数,布长(码数)×封度(寸)?3600×33。 特殊布类:十字罗纹、提花布、拉架罗纹、抓毛双位衣、灯心、抽针布、磨毛布、剪毛布、印花布、间色布。 简易判别方法:一疋布总疵分数?布长(码长)×封度(寸)×100,小于60,(或等于60,)。 四分制扣分及计算方法 疵项扣分规定 布类 3寸以下疵点 珠地布、丝盖布、单面提花、毛巾布扣1分 3寸至6寸 双面平纹、罗纹布、单位衣、双位衣扣2分 计算公式 每疋布总疵分×规定封度常数(66)/码长(布长度)/布实际封度×100,,百分率，不超过50,(相当于100平方码28分)OK, 超过次。 计法 例:10×66?70?66×100,,14.28, 6寸至9寸 十字罗纹、抽针布、提花布、磨毛布疵点扣3分 9寸至1码 拉架罗纹、剪毛布、抓毛双位衣。印花布疵点扣4分 灯心、间色布 每疋布总疵分×规定封度常数(66)/码长(布长度)/布实际封度×100,,百分率，不超过60,(相当于100平方码33分)OK，超过次。 计法 例:10×66?70?66100,,14.28, 100,,百分率，不超过60,，超过次， 计法 例 10?70×100,,14.28,疵点?码数× 开边成品针织布外观检验标准(四分制) 1、布封 A、普通布类的布封与客要求相差0,2英寸之内为合格。 B、拉架布布封与客要求相差在0,2英寸之内为合格。 2、布纹 A。斜纹:直纹入机布其斜度在布封3,内为合格;斜纹人机布其斜度在布封的15,内为合格。 B、弓形:在布封的3,内为合格。 C、七字纹:在3/8英寸以内合格。 3、间距(非成衣洗水单以松布量为准，成衣洗水单要求洗后间以洗前间距为准。) A、自动间的布其间距在客要求的-1,,+3,内合格。 B、排纱间的布其间距在客要求的-3,,+3,内合格。 4、气味:有异味的布将视为不合格。 5、成品布上卷后直径不超过18英寸，磅重不可偏差0.5磅，码长不可偏差1码。 6、连续性疵点如中边色差、头尾色差、色不对办、布封窄等，则不用扣分，但整疋布不合格须返工。 7、疵点的记录及处理: 7.1布面上出现了线性疵项或全幅性疵项如针路、胚布折痕、起横等，要逐疋把疵项出现的位臵及分布情况记录下来，并依据其明显程度进行评级，再利用外观检验判断手法来判断其是否合格。 7.2当布面出现了全疋性疵点，如死棉、毛头、茸度等，视其严重程度进行评级，并参照标准办判定其是否合格。 7.3 当布面出现了破洞，油污等对成衣影响较严重的大疵点，则要如下方法处理。 7.3.1有疵点的要在布边针孔外对应的位臵上打上胶钉，或用贴纸在疵点处贴上以标识清楚。 7.3.2不可用的疵点连续出现三码或三码以上，要视实际情况做裁剪或其他处理。 7.3.3可以清除的疵点如油污、锈污等要尽量清除掉。 7.3.4每疋布最多允许两个驳口，拼接的部分长度必须大于8码。 7.3.5各个大疵点的记录及处理方法如下: A。对布面的疵点(包括小粗节。飞花这样的小疵点)依据其长度大小按下列标准扣 分处理。 小于或等于3英寸 1分 大于3英寸而小于或等于6英寸 2分 大于6英寸而小于或等于9英寸 3分 大于9英寸而小于或等于36英寸 4分 B、在每码或每米范围内无论有多少个疵点，只挑最严重的一个扣分，且扣分不能超过4分。 C、所有的破洞不分大小，全部扣4分 D、以单独每疋平均100平方码的疵分数X和全缸平均100平方码的疵点分数X'来判断该布是否合格。 X=(全疋疵点分数×3600),(全缸码长×边至边封度) X'=(全缸疵点分数×3600),(全缸码长×边至边封度) E、当全缸每疋布X?28分，且X'?25分，表示为合格品;否则为不合格品。 8.一般的客户的成品布若超出上面的任何一条的要求，即为不合格。部分客户有特殊的要求就按客户的特殊要求执行。 开边成品针织布外观检验标准(十分制) 1、布封 A、普通布类的布封与客要求相差0-2”之内为合格。 B、拉架布布封与客要求相差0-3”之内为合格。 2、布纹 A、斜纹:直纹直纹入机布其斜度在布封3,内为合格;斜纹人机布其斜度在布封的15,内为合格。 B、弓形:在布封的3,内为合格。 C、波浪纹:在1”内合格。 D、七字纹:在3/8”以内合格。 3、间距(非成衣洗水单以松布量为准，成衣洗水单要求洗后间以洗后间距为准。) A、自动间的布其间距在客要求的-1,,+3,内合格。 B、排纱间的布其间距在客要求的-3,,+3,内合格。 4、气味:有异味的布将视为不合格。 5、成品不上卷后直径不超过18英寸，磅重不可偏差0.5磅，码长不可偏差1码。 、连续性疵点如中边色差、头尾色差、色不对于布封窄等较严重时，整疋布不合格须返工。 6 7、疵项的记录及处理: 7.1布面上出现了线性疵项或全幅性疵项如针路、胚布折痕、起横等，要逐疋把疵项出现的位臵及分布情况记录下来，并依据其明显程度进行评级，再利用外观检验判断手法来判断其是否合格。 7.2当布面出现了全疋性疵点，如死棉、毛头、茸度等，视其严重程度进行评级，并参照标准办判定其是否合格。 7.3 当布面出现了破洞，油污等对成衣影响较严重的大疵点，则用贴纸在疵点处贴上以标识清楚。 7.3.1有疵点的要在布边针孔外对应的位臵上打上胶钉，或用贴纸在疵点处贴上以标 识清楚。 7.3.2不可用的疵点连续出现三码或三码以上，要视实际情况做裁剪或其他处理。 7.3.3可以清除的疵点如油污、锈污等要尽量清除掉。 7.3.4每疋布最多允许两个驳口，拼接的部分长度必须大于12码。 7.3.5各个大疵点的记录及处理方法如下: A、将布面的疵点以个数为单位记录下来。每码布中不管疵点的数量有多少，只记最严重的一个。 B、运用每疋布的疵点比R(R=该布的总码长:疵点个数)作为评定成品布是否合格的依据。 当R?10:1时，为合格品 当5:1?R<10:1时,该布需扣磅码，且按照每10码布允许一个疵点，超出一个扣0.5码及相应磅数的原则来扣。 当R<5:1时，该布为不合格品。 7.4布面上出现的小疵点如飞花、小粗节等对成衣影响不大的小疵点不用记点，数出每疋的粒数在12粒以下则可OK。 8.一般的客户的成品布若超出上面的任何一条的要求，即为不合格。部分客户有特殊的要求就按客户的特殊要求。 定型基础知识 一、定型目的 1、使布的外在品质达到客户要求 外在品质主要包括:布封、布重、循环间距、纹路好坏、斜纹程度、食边效果、卷边效果、手感效果、弹性效果(一般指拉架布或抓毛布)、气味效果、定型引起的污渍(目标值为0)、定型引起的痕类疵项(目标为0)、定型引起的颜色变化(目标值为越小越好)、布面的整体效果 2、使布的内在品质达到客户要求 内在品质主要包括:缩水率(其中已隐含洗后布重循环间距 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 )、扭度、爆破力、抗车爆孔能力、甲醛含量、布身PH值(硫化染料染色之布包括脆化后的PH值)、色牢度表现(定型特别对分散染料、酸性染料、阳离子染料的染色坚牢度影响较大)、拉架拉伸能力、PILLING TEST 效果、防皱能力、特殊能力(如排汗能力、防菌能力、防水防油能力、防火能力等)。 3、定型的最主要目的是做好规格问题 规格主要包括布封、布重(包括洗后)、循环间距(包括洗后)、缩水率、扭度、斜度等项目，其中又以缩水率问题为整理的技术核心。 二、关于棉针织物的防缩基本常识 棉针织物的基本结构是线圈，线圈在针织物中相互套结，形成复杂的空间结构，研究认为，在不同的组织结构的针织物中，其线圈总会有一个以某一种形态作为最稳定的结构形态，只有在此时针织物的缩水表现才为最佳状态。但是，在漫长的织、染，及处理的前半部分过程中，针织物中的线圈始终会受到外界的作用力，线圈的稳定结构形态也会发生变化，因此，让成品布中的线圈回复到最稳定的结构形态，使其缩水率做到最理想，就变成了整理的主要“任务”。根据棉纤维的特性，干的棉纤维或棉纤维处于低温状态时，由于其内部氢键的引力较大以及热能较小，其链段间难以相互移动，纤维即使在受力的情况下也难以伸长，伸长了的纤维也会因为氢键阻碍而难以回缩，当提高环境的温度、纤维的湿度时，则纤维大分子键段间的引力减小，而且动能增加，分子的热运动加剧，于是纤维变得容易回缩或伸长，线 圈也就容易回复到其最稳定的结构状态。尽管这样，在纱线和织物中，由于会受到纤维之间的摩擦、以及纱线间的套结等因素，使纤维的回缩(或伸长)即使在高温、高湿的环境下也会受到较大的阻力，不可能很顺利的完全回复到线圈的最稳定结构状态。因此，要更好的让线圈回到稳定状态，做好缩水，有两个理想途径: A、尽量减小针织物在织、染、整过程中的张力，使线圈偏离稳定形态的程度更小，事实证明，张力主要是机器设备所决定的，除了尽量选用张力较小的织、染、整设备以外，很难人为的解决此问题。 B、强迫回缩，强迫回缩是做好缩水而最常采用的方法，其主要的要素是:温度、湿度、振荡。 三、防缩工艺 1、热定型防缩法 是对具有热塑性的合成纤维(如POLY、尼龙)织物或含拉架的织物比较适用，但对棉纤维的针织物而言，由于分子键段难以整位移到建立新的稳定结构，不能做到真正的“定型”。因此，单纯的热定型对棉纤维织物起不到真正的防缩效果。(但可以使线圈一定程度的回复到较为稳定的状态，从而使横直缩平均) 2、化学防缩法 棉针织物中线圈容易滑移变形，单纯的热定型效果可能较差，采用树脂或交粘剂对棉针织物在一定条件下进行处理，以阻碍纤维中大分子段的移动而增进其形态的稳定性，该方法虽不能在一定程度的改善缩水，但也有其限度，也可能真正的达到，定型效果，而提高缩水的程度要受到布的组织、定型温度、时间等条件的影响。一般来说，化学防缩法总是伴随着热定型而进行的，但定型的稳定，时间依具体情况而定。 、机械防缩法 3 利用专门的设备强迫织物进行回缩的方法，常见的机械有二类: A、按从方向强迫回缩的预缩机(福安常用的缩水机)该类机械的基本原理:织物以平幅松弛状态喂入到一对表面速度不同，旋转方向相反的压辊之间，由于进布辊表面光滑而速度大于表面粗糙的减速阻力辊，使织物在它们之间形成一个超喂挤压幅，从而强迫织物线圈回缩; B、按横向伸展而制成的预缩机(同福安的振波机类似)该机的工作原理:根据针织物线圈横向伸展和纵向收缩的关系 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 而成，适用该设备时，织物首先经过导环，然后经过超喂扩装臵，再经喂入辊送入振波区喂湿，在振荡并转动的横辊区上松弛通过，同时受直接蒸气喷射充分收缩而回复至稳定平衡状态，最后进入干燥区并由钢带输出，推臵一段时间冷却，让其达到预缩的效果。 在练漂、染色过程中，织物受到的力一般是纵向的，线圈一般是纵向被拉伸横向被收缩，因此，织物在烘干前(即湿润状态时)进行一次超喂湿扩处理，以横向的拉伸来减小纵向的拉伸，使线圈在定型前更接近线圈的自然、稳定状态，这对做好缩水是一个很有效且十分必要的工序。 所以，我们必须明白，振波机设计用途不仅仅是为了干布，除了干布我们必须要合理的进行湿扩幅(利用导环是可以扩幅工作的)，有效的运用超喂装臵，从而达到减小定型前布缩水的目的。 四、定型工艺参数简介 定型工艺的参数主要包括定型浆液、定型温度、定型时间、针架阔度、超喂装臵、校纬装臵等几个部分组成，这几个部分在定型中起的主导作用各不相同，但又很难把他们独立的分割开来，它们是相辅相成的，是一个协调的整体，在定型中必须要从全局考虑，不能单独考虑某个方面的因素。 下面分别介绍几个参数在定型中的主导作用及注意事项: 1、定型浆液 定型时一般要用定型浆液，其目的除了按需要给织物提供必要的助剂以外，很重要的一个原因是织物。 定型通常所用的浆液有以下几类: 水 软油 树脂，软油(通常只称树脂液) 特殊用途的指定浆液 水:广泛的用于定型中，主要用于成衣染色单、回修单，不必要加助剂的单或某些只有加水才能满足客人品质要求的单。 软油液:通常用于要求有更好手感，如不能加树脂或不必要加树脂的单; A、不能加树脂的 要求不加树脂的单，如童装单，成衣染色单 要求甲醛含量为0或超低甲醛含量的单 定前爆破力很差的单 成衣洗水单洗后不够重或洗后间距太长的单 容易车爆孔的单 某些特殊情况的单 B、不必要加树脂的单 定型温度低于150度 含拉架的布 不含棉纤维成分的布(树脂只对棉起作用) 含化纤成分较多，而缩水可以做到要求的单 缩水本身较好的布 树脂浆:纯棉织物或含有棉成分的混纺织物，在有需要且许可的条件下可加脂; 特殊用途的浆液视客人的要求而定，常见的有防水油浆、防菌浆、排汗浆等。 2、定型温度 A、加热原理 定型机的加热方式很多，常见的有电热式、燃烧器加热式、油炉热管式等，福安用的定型机全部是油炉热管式，其简单原理是: 油炉里面用燃油进行燃烧，将循环管道里的热传导油加热，使循环管道里的热传导油始终保持设定的温度，当热传导油流经定型机烘箱里的曲形散热管道时与抽风马达所抽进的空气进行热交换，使整个烘箱里形成热空气对流，从而对定型的布匹产生加热的效果。烘箱内的温度的升降是通过自动控制讯混管道上的油阀大小来实现的。该加热方式的一个重要环节是要保证空气的对流效果，因此保持空气过滤管不被阻塞是十分重要的，否则会直接影响到定型的效果。 B、定型的温度仪表在定型机主机的外侧，操作人员只需在仪表上的温度调节到所需温度即可，一般来说，定型机有几个烘箱，就应该有几个温度仪表。 C、定型温度的确定 定型温度的确定要根据定型浆方、布类组织、纤维特性，在缩水率、色牢度、颜色变化、爆破力等方面取得平衡，一般来说(特殊情况除外) 含拉架的布定型胚温度:190?C 含POLY，尼龙的布定型胚温度:190?C,170?C 全棉染色布过树脂定型:170?C 全棉染色布过软油定型:170?C,150?C。 漂白布(过软油或树脂)定型:150?C 有POLY，尼龙染色的布定型:150?C或以下 含羊毛，或有人造毛染色的布定型:130?C以下 3、定型机速 定型机速决定定型时间。定型机每个烘箱的长度大约是3米，定型时间,3米/箱×箱数?机速(米/秒)。定型时间要配合定型浆方，定型温度，布类组织、成分及布重等因素。定型时间对含拉架的布，含化纤的布，过树脂浆液的布缩水率影响较大，要谨慎行事，相反纯棉布若过软油或过水定型，则定型时间对缩水的影响较小，此时可适当的加快机速，提高质量。 根据实验可知，过树脂(BASF的ECO)浆液定型的布，若170?C定型，通常克重的布(200g/m?)树脂反应时间需1分钟左右，若用150?C定型，树脂反应时间则需3分钟。 4、针架阔度 针架阔度主要确定布封的大小。根据要求的布封来调节针架的阔度，该行为不是一个简单的等量代换，要参考定型机的性能、布类、定前资料、超喂的调校、定型的温度、定型的时间、定型的浆液等因素，同机长不断的总结经验，才能得心应手。 针架的阔度的大小只是一个表面现象，最终都是以机尾的布封达到要求为准则，一般来说，定型机尾所量布封应比要求略大1,2寸，以防止质检上卷时变窄。 5、超喂装置 超喂的原理是喂布滚筒的喂布速度大于主针键的运行速度，从而使布在烘箱里呈现松弛的状态，以有利于纤维的充分收缩。 超喂越小，布拉得越紧，定后布就越轻，直缩就会越大。 超喂越大，布放得越松，定后布就越重，直缩就会越小，但定型布不可能无限的收缩，始终会有一个极限，当收缩达到极限时，我们就称为“尽重”。 超喂越大，虽越能降低缩水，但会使纤维的排列越不自然，布身越欠不平滑，布面效果也变得越差(如起蛇，纹路等)，特别是到达“尽重”状态后，若再加入超喂。不但不能再增加布重降低缩水，反而会使布面效果变得很差，更严重的是可能还会有很多污渍出现，因此，超喂的调校必须要在布封、布重、缩水及布面效果等多方面取得平衡。 一般说来，纯棉布定型，只要布封合理，定型时超喂都是按“尽重”来调校的。 定型"时尽"重机尾出布口的布呈现有规则的波浪纹松弛状，所以确定定型是否"尽重"的正确标准是观察机尾出布口的布是否呈松弛状态，超喂数据只是一种参考，不能简单的根据超喂数据来确定是否"尽重"，超喂的数量会受定型机台、布类、定前资料等诸多因素影响而发生较大幅度的变化。是否"尽重"也是纯棉布回修时，判断是否能把布重再做重一些，再把缩水明显做好一些，所引起的一个非常重要的参考依据。 6、校纬装置 校纬装臵时为调校布纹斜度，布身扭度所设臵的。 斜度、扭度主要是针对单面种或单种特性的布类而言的，普通的双面、罗纹、灯心等双面布种一般是不用斜度的，肯定要做直纹，这类布正常来说也不应该存在有扭度。 A、斜度 斜度是织物的一个外在品质，主要指布面横向纹路倾斜于水平线的程度，通常所说的斜度是指成品的斜度，即定型机尾所度量的斜度，斜度的大小可以直接通过定型机机头的校纬 来调校。 斜度的表示方法一般有三种(如图所示，水平AB表示布封，AC表示纹线) a、相对于布封的百分数 斜度,bc?ab×100%=8.375英寸?80英寸×100%=10.47% 我们所说该布的斜度为10.47, b、AB线与AC线夹角@的度数: 三角函数tg@=BC?AB=8.375英寸?80英寸=0.1047 则角◎的度数为6度。 c、直接量斜度时，即直接在机尾上量BC的距离，BC=8.37英寸,我们说，该布的斜度是8.375英寸,但这种说法不科学，要配合布封才能真正的表示清楚横纹的斜度。 就单面布种的结构特性来说，一般会存在斜度，只是不同情况程度有区别，而从布的品质角度出发，客户当然希望没有斜度而呈直纹，但客人必须要接受这个客观规律，并要在斜度与扭度方面取得平衡。 B、扭度 扭度是一种内在品质，指布办或成衣在洗水后发生扭曲的程度，扭度的测试方法很多，下面介绍以下福安常用的三种方法: a、车缝一个边长为50cm的布袋，洗水后，分别度量布袋上两个扭出部分的最大扭度，设定S1、S2，度量时长度单位用cm，计算后再换成mm。 则扭度,[(S1+S2)?2+(S1+S2)?2×直缩?100]×100mm/cm这样计算出的扭度单位为mm，一般来说，客人接受的限度为20mm以内。 AATC-A法 b、 车缝一个边长为32cm的布袋，洗水后，分别度量布袋两条对角线的长度，如图所示，即度量BD、AC的长度。 所度计算公式,(BD-AC)?(BD+AC)×2×100, 这样计算出的扭度是一个百分数，无单位。 这种计算方法客人接受的扭度一般在5,以内，也有少数要求3,以内。 c、AATT-B法(NIKE使用) 车缝一个边长为32cm的布袋，洗水后，分别度量布袋如图所示的AA、DD、AB、CD四条线的长度(B点作AD线的延长线的垂直线BA，CD点作AD线的垂直线CD) 扭度计算公式,(AA+DD)?(AB+CD)×100, 这样计算出的扭度也是一个百分数，无单位。 这种方法客人接受的扭度限度一般也在5,以内，也有少数要求在3,以内，还有，扭度有正负之分，测试时，把洗后布袋的袋口向上，若左上角有扭出部分，则扭度为负，若右上焦右扭出部分，则扭度为正。 扭度的正负与车缝布袋时所用布的正反紧密相关，因此，要正确的区分扭度的方向，不能单根据的缩水报告的正负来判断，分析洗水布袋才是最可靠的。 从品质角度出发，扭度越小约好，最好为0，但客人必须要接受单面布存在扭度的现实，要明确，在定型时要改善扭度会以加大斜度为代价，而要改善斜度则要以加大扭度为代价，扭度与斜度是一对矛盾体，当二者不能同时满足客人要求时，整理是不能解决的，客人必须在二者之间作出选择和让步。 影响扭度、斜度的因素太多，如布的组织结构、纱支、纱长、纱质、织机、织布的条件、方法等，要根本解决扭度与斜度的矛盾，只能从织的角度进行改善，整理是无法从根本上解决的，最多只能协调二者的关系，不要走向极端。 7、其他辅助装置 诸如机头的导入布系统、机尾的导出布系统、油炉的加热系统、抽风系统等都自有它的用途与妙用，需要机长在长期的实践中不断的探索、进步。 五、规格不合格时的常规处理思路 对纯棉布而言 定前规格是否合理,定型时是否“尽重”,若规格不合理，是否可改规格返定,定型时是否过树脂,能否过树脂,若过脂定型，温度是否合理,机速是否合理,抽风调校是否合理,能否过缩水机, 扭度不合格的，先考虑此斜度是否合格,斜度不合格时，先考虑扭度是否合格,对含拉架、化纤的布而言是否胚定,定胚前收到的布规格是否合理,定胚条件是否合理,定胚后规格是否合理,成品定型前收到的布规格是否合理,成品定型的温度、机速是否合理,是否在不影响牢度、颜色的情况下提高温度或降低机速返定, 树脂的运用 一、加树脂的作用是降低缩水率，并控制洗水后的重量和间距达到客户的要求。 二、哪些布类不能加树脂: 婴儿装、童装用的布，要求甲醛含量低于50ppm，成衣染色布、拔印布、定前爆破低的布(包括回修布)、待印花布、洗后不够重的布、客户要求不加树脂的布、30S、32S罗纹等正常情况下不加树脂，如因部超重，可加10,15g/L树脂。 三、加树脂的分量 机速越慢，树脂的作用越大，缩水率越小，爆破力也越低，所以加树脂的单应尽量保持同一机速，并避免停机，特别换浆、洗浆槽时应尽快融速完成。 四、加树脂控制缩水率和洗水布重时，首先要保证爆破力必须合格，其次照顾洗后重量(洗后重量可重不可轻)，然后考虑缩水率。 五、预计洗水后间距仍长过要求的，不可加树脂，预计洗水后间距短过要求的，则可用加树脂去控制，但必须参照第二、三、四项的指引处理。 整理厂定型温度的确定方法 一、定胚 含拉架布定胚,,,,,,,,,,,,,,,190?C 含POLY，尼龙等化纤布定胚,,,,,,,,170?C 二、成品定型 棉净色布/棉花灰定型,,,,,,,,,,,,170?C 棉间条布(若有白色间条)定型,,,,,,,160?C 漂白布定型,,,,,,,,,,,,,,,,150?C 有POLY，尼龙等化纤染色布定型,,,,,,150?C或低于150?C 有人造毛染色或含较多羊毛的布定型,,,,,130?C 含特别纤维的布定型,,,,,,,,,,,,按技术部指引做 整理厂定型浆方的确定方法 整理厂常用的浆方可分为四类:水、软油、树脂+软油、特殊用途浆方 一、水 A、定胚 B、成衣染色单或某些特别要求过水定型的单; C、某些批示过水定型的回修单。 二、软油液 1、通常用于手感达不到要求，但又不能加树脂或不必要加树脂的单; A、不能加树脂的单 客户要求不能加树脂的单(如成衣染色单等) 要求甲醛含量为0或超低甲醛含量的单(如童装单) 定前布爆破力太低的单 成衣洗后不够重或洗后间距太长的单 极易车爆孔的单(如40S/1FCL罗纹等) 2、软油的用量要视手感而定，一般30,50g/m?，有时会更大; 3、色布用阳离子软油TEX SOFT， 白布用非离子软油SI50。 三、树脂+软油液 1、同时满足下列条件时可以加树脂液; A、纯棉或含有棉成分的织物; B、允许加树脂; C、确有需要加树脂(加脂后确定能改善某些品质)。 2、树脂的用量基本上按布重来区分，但不会一成不变: A、布重180g/l以上的用20g/IECO; B、布重180g/l以下的用15g/IECO; C、当定前布不正常(可能封度不正常、定前重量不正常、间距不正常、爆破力不正常、缩水不正常等)，可能会加大或减少树脂用量。 3、软油的用量要视手感而定，一般30,50g/m?，有时会更大; 4、色布用阳离子软油TEX SOFT， 白布用非离子软油SI50。 四、特殊用途的浆液 该类浆方视客人的要求而定，一般由技术部提供浆方，整理照做即可。 针织工艺原理概论(上) 1、 什么是针织物 把喂入的纱线原料在织针中转变成为线圈，然后织针再沿着新的线圈穿过旧的线圈(即前一横成形的线圈)。如此循环就可形成针织物了。针织物大致可分为经织和纬织。 2、 纬编针织物的定义 将纱线由纬向喂入针织机的织针上，使纱线顺序地弯曲成线圈，并互相穿套而成的一种方法，用这种方法编织成的织物就是纬编针织物，任何针织物的结构单元为线圈。 3、 纬编针织物特性 弹性,,,纬编针织布横向较有弹力，其弹力主要取决于它的组织结构，原料及疏密。 脱散性,,是指织物可从逆织方向脱散，所以针织布是有上下之分，或称“生死口”。 卷边性,,是指织物在自由状态下，它的边缘会产生卷曲，其特性在单面组织最为显著。 4、纬编针织物的基本组织及结构 基本组织,,主要可分为平纹组织，双面组织(互锁)及罗纹组织等三大类。 平纹组织(JERSEY),,是由单针床上的织针编织的，所有的针都面向同一方向，同时也沿同一方向牵拉纱线，使新的线圈穿过旧的线圈而成，在织机上织物的表面是线圈的正面，像一系列“V”形字套在一起，另外织机上织物的内面是线圈的反面。由于平纹布的线圈结构是上下左右对称，所以一般都没有上与下之分别。因可沿布的上边或下边把纱线拆下，没有“生死口”，其他布类纱线只能从上边拆下。平纹布的卷边性非常显著，布边两侧像布底内卷，上下则会向布面卷上。还有平纹布的针路与原料起横之问题较为明显，所以试纱均用此组织。 双面(互锁)(Interlock),,是要用双针床织机编织，采用两组独立控制的织针通过纬编方法而形成的。这两组织针从一个纱咀以相反方向牵拉出各自的线圈，织物便在两组针间的缝隙中形成，在每一面看到的是其中一组针的正面线圈，由于线圈是互锁的，所以两边布的表面均有平滑的感觉。卷边性低，织物剪开后不会有卷边现象。由于双面布的织法是采用“针对针”的对针位臵，即上下针是相对，所以两组织针是不可能同时在一模有织造动作，只能上盘或下筒选定一组织针，各自织造，因此双面布之每一横行线圈是经过两模才能完成的。 罗纹组织(1×1RIB),,也是使用双针床织机编织，亦是一种双面组织，不同的是只使用一组织针形成，具有直条凸纹的表面，这是由于正面线圈在织物的另一面是反面线圈的缘故。罗纹组织的两面都具有平纹织物的外表，由于弹性较差，只有拉伸织物才能露出它们的反面线圈。正因有相当高的横向弹性，又不易卷边，所以多用于成衣的圆领，袖口及衫脚，由于正面线圈的平衡交替，当织物被剪开时会很平坦不容易产生卷曲现象。罗纹布是采用“针对齿”的对针位臵，即上下针是相间，因此上盘及下筒织针可完全同时织造，无须分隔，一模即可完成。除了1×1罗纹外，可配合织针排列成2×2灯芯及3×3，4×4........等排针罗纹布。 5、 纬编针织机分类 主要分为两类,,扁机(横机)及圆筒机。 扁机,,是采用水平往复式，带动一组编织三角组件和喂纱咀运行编织。用这种方式编织的织物为平片状，布面平整稳定及布身结实。大部分用于领片或袖口。常用针数为12G及14G两种。幅宽尺寸可随意，无须裁剪，但宽度的极限是取决于织机的针板长度，一般扁机如织两色或以上的横间领袖，是决定于该机型多少纱咀数目可提供，而间距则可随意控制。至于提花领片或袖口则必须要有提花设备方可办到，通常使用电脑扁机织编提花类领片和袖口。 圆筒机,,圆筒机大致可分为单面机(单针床)和双面机(双针床)两种。用旋转式运行编织。 a、单面机只有下筒织针但附有另一种重要配合元件“针叶(沉降片)”辅助进行编织。此类机的织物有明显底面之分。由于单面机所织的布种不同，但也可再作分类:一般单面机可织平纹，排间平纹，特菲等，配有特种纱咀，可织丝、棉及拉架平纹，如配备足够的织，含及平之三角与织针的四段针脚互相配合排列，便可织出单，双珠地，单位衣，斜平纹，乱花平纹及简单小提花布类。另外，如机器设臵配备有提花装臵可织出小提花布，配臵电脑提花或自动间色功能，便可以织造出多样的布类。如将三角箱，针叶环与纱咀环更换，转变专用之特种配件可织双位衣，珠地双位衣，毛巾，珠地毛巾布及剪毛布，珠地剪毛布等。 b、双面机(双针床)是指上针盘及下针筒织机，并不是一般所指的互锁织机。 圆筒双针床织机大致分类如下:互锁机及罗纹机 互锁(Interlock)组织是一种基本组织，互锁之结构是专为组织而设计的。包括:上下针编织位臵(timing)与纱咀配合。织针跑道上下各两段，喂纱模数比较多，针数(gauge)较幼，从18g至28g。此类机除了可以编织互锁组织以及一些互锁组织排针组织外，则没有多大的变化，就算新款能转三角的一类，也只可变换两至三款组织而已，如双面打鸡布(ponti de roma)双面双珠地或双面单珠地等。其他组织也受到一定的限制，此机类称之为纯双面组织织机或纯互锁织机。 罗纹机在织造时织针的编织位置(timing)及纱咀均有较大的空间调整，织针，三角及跑道选择的变化也较多，除了可织双面打鸡布(ponti de roma)双面双珠地或双面单珠地等外，更可编织两者之混合织物及随意之排针组织等。此机类针距(gauge)较粗从12g至18g，常用罗纹机的织针跑道是上两段下四段。由于能织造多样布种，所以喂纱模数也应较少。 6、 针号，纱长，封度与克重的含义 针号(guage)是指在扁机的机板或圆筒机筒圆周上，一寸可容纳多少支织针，比方一寸之内有18条针坑，每条针坑可放一支织针，此针筒就称为18G的针筒。 因此:G= E/ T G通常认定为1英寸针筒外圈里面可排多少针坑。 E,在针筒或机板上指的宽度，一般为1英寸。T,针距，是指定宽度内有多少针坑。当知道一台机之针号(gauge)后，便可以计算整台机圆周共有多少支针，即是机台总针数。举例:计算18G Ø 30“之总针数。 总针数,直径(寸)×π ×T,30”×3.14×18,1695.6针 在实际上总针数没有小数出现，去除小数后，总针数要能与2，3，4或12整除便可，以上之计算纯属理论，但这数字会相差无几，本厂现使用的平纹机总数有1740T及1680T两种，所以相同寸数及针号的织机，总针数会未必一样，要视乎布封需求而定。 7、 布封 布封是指布匹的宽度，布封量度方式有“边至边”及“针至针”两种。无开边的圆筒布就是边至边之阔度，而开边定型的布类则是以定型机的针架在布边上形成之针孔距离为准，俗称为“针至针”即是真正的实用封度。至于“边至边”或“针至针”距离的差别要视乎布之结构而定，卷边性较强之布类如平纹布，一般其差别较大，正常差别应在两寸之内。也可以说如“W”为针孔到针孔内之间的距离。 因此求布封:W=[总针数/WPI(每寸内含线圈数目)]-2针孔是废料。 在合理的条件下，布封决定于以下几方面: a)原料:由于人造纤维或T/C等布类可被热定型，所以布封可被定型机拉阔一点，而不会导致缩水率过大之情况。 b)支数:使用粗支纱较幼支纱布封会阔一些，因为粗支纱所占空间较为多一些。 c)结构:一般珠地布较平纹布阔一些。1×1罗纹布较灯芯布或抽针罗纹布阔一些。 d)疏密:是指编织物本身线圈之排列紧密程度，若排列紧密称为“结”，相反则为“疏”，在同一条件的织机，及相同纱支情况下，疏布较密布为阔。因为当疏密有变，纬向密度(WPI)便会之而变动，它的变动是封度之改变。疏布之WPI较密布之EPI为少，所以布封会阔一些，差别也许是在几寸范围以内而已。 e)针数:在同样的纬向线圈密度条件。封度,织机总针数/每寸纬向线圈数目。因此总针数越多，布封相对越阔。所以同针号(gauge)的织机而总针数不同，亦会产生不同的布封，相反地，有些织机则不同针号，但总针数是相同的，如18g,26“和16g,30”总针数同为1500支针，所以这些偶然也会互为使用的。但这并不表示在总针数相同下便可织出同样规格或要求的织物。因为如织物规格偏密或偏疏时，在相同纱支及纱长织造，织物的外观，手感及布封均有差异，因此当转换针号时，先要确定此疏密对于此一针数的可织性。 纺织原料 纤维 一、天然纤维 1、植物纤维:棉、麻 2、动物纤维:毛纤维:羊毛、兔毛 丝纤维:桑蚕丝、柞蚕丝 3、矿物纤维:石棉 二、化学纤维: 1、人造纤维:a、再生纤维素:普通粘胶纤维 高湿模量粘胶纤维(富纤) 、纤维素酯纤维 b c、再生蛋白纤维 2、合成纤维:a、聚酯纤维(涤纶) Polyester fiber b、聚酰胺纤维(锦纶)尼龙Nylon fiber c、聚丙烯腈纤维(腈纶)Polyacrylic fiber d、聚乙烯醇缩甲醛纤维(维纶)Polyvinyl alcohol fiber e、聚氯乙烯纤维(氯纶) f、聚丙烯纤维(丙纶) g、聚氯酯弹性纤维(氯纶) 3、无机纤维:a、玻璃纤维 b、金属纤维 纺织纤维:用于制造纺织品的纤维。 应具备的条件:一定的细度;长度在几十毫米以上;足够的强力和耐磨性，柔韧而有弹性;一定的摩擦力，能相互抱合纱;一定保温性、吸湿性，使成衣有良好的服用性能;化学性能稳定，能经受一般弱酸、弱碱的影响和耐日光的曝晒等、按来源可分天然纤维、化学纤维两种。 天然纤维:纺织纤维的一个大类，是自然界生长形成或存在的，可用于纺织的纤维的统称。人类长期来普遍采用的天然纤维有:棉、麻、毛、蚕丝四种。棉、麻是植物纤维，毛、蚕丝是动物纤维。 植物纤维:从植物体上取得的纺织纤维。主要化学成分是纤维素，也称“天然纤维素纤维”，一般经人工种植获得。 棉纤维:俗称“棉花”，简称“棉”。棉植物种子上被覆的纤维。由棉籽表皮细胞延伸而成。呈细长、中空而略扁的管状，表面具有天然拈曲。主要化学组成是纤维素，含量约94.5,，此外有少量的蜡质、果胶质、含氮物质和灰分等杂质。 棉纤维是一种多孔性的海绵状结构具有良好的吸湿性和保暖性。棉纤维的天然拈曲多，纤维间抱合力大，因而纺织成的纱线和织物具有较好的强力，还有良好的染色性，较好的化学稳定性。 根据纤维的长度和细度，分为细绒棉，长绒棉、粗绒棉三类。呈白色或淡黄色，少数是棕色或绿色。 麻纤维:从植物的茎和叶子上取得的纺织纤维的总称。麻纤维的化学组成主要是纤维素，其次还含有木质素胶质和其他杂质。这些成分的含量随麻的种类而不同，并对纤维的性质有很大的影响。 麻纤维的一般特性是韧性好，强力高，伸长小，吸湿性良好，抗水性能优越，不易受水浸蚀而发霉腐烂。麻是人类最早用来做衣着的纺织原料。 动物纤维:从动物上获得的纺织纤维。主要组成物质是蛋白质，故也称“蛋白质纤维”主要来源于人工饲养的动物，少数得自野生动物。 矿物纤维:从地壳岩层中开采出来的纺织纤维，以纤维形态存在于自然界，可用作纺织原料的矿物是石棉。 化学纤维:简称“化纤”，以高分子化合物为原料，经过化学或物理方法加工制成的纤维的统称。 按所用原料和加工方法分二大类 人造纤维:由天然的高分子化合物如纤维素或蛋白质为原料，经化学方法处理后制成纺丝溶液，然后经喷丝头纺丝而成。 粘胶纤维:简称“粘纤”，人造纤维的主要品种，商业上称“人造棉”。 特性:吸湿性能较高，在标准状态下回潮率为12,,14,;手感柔软，穿着舒适;对染料的吸收比棉强，可以染成各种鲜艳的色泽;耐热性较好。 缺点:强力不高，干态时强力接近棉纤维，湿态强力下降，只有干强的一半，并且不耐摩擦，身骨疲软，形态稳定性差，容易起皱和下垂变形，缩水率也较大。 合成纤维:化学纤维的一大类，用人工合成的高分子化合物制得，合成纤维具有强力高，耐磨性好，易洗快干，耐酸碱，不会霉蛀等性能，为天然纤维所不及。 锦纶:单体中含有6个碳原子，通称“尼龙6”。 学术名称:聚酰胺纤维，英文名称:NYLON，中文音译:尼龙 特点:锦纶化学稳定性好，常温下可抵抗稀酸、稀碱及一般有机溶剂，防蛀、防霉、弹性好、耐磨性在合成纤维中居首位。 缺点:是变形较大，织物的挺括性，抗皱性不如涤纶，表面光滑，手感较差，回潮率约3.6,，吸湿性低，耐日光性较差。 涤纶:俗称“的确良”，我们称“特头仑”。英文名称:POLYESTER， 合成纤维的一种。由聚酯类的高分子化合物制造而成。 特点:强力高，比棉花高1倍，湿态时强力几乎不降低，耐磨性好，弹性极佳，对伸长、压缩、弯曲等变形的恢复能力很高，可以纯纺，也可以与天然纤维或其他品种的化学纤维混纺交织，制成的衣物挺括，不走样;耐热性在合成纤维中较高，耐光性也较好;吸湿低，在 标准回潮率下为0.4,，织物易洗快干。 缺点:透气性较差，作内衣穿着时易感气闷;摩擦生静电现象显著，易吸尘玷污。纯织物弹性好，但易起球和勾丝。为弥补上述缺点，常将涤纶同天然纤维或其他化学纤维混纺，如:涤棉混纺等。 维纶:学术名称:聚丙烯醇缩甲醛纤维，英文名称:Polyvinyl alcohol fiber 维纶具有强度高、伸度低、模量大、耐冲击、耐酸碱、耐霉蚀、耐日光、吸湿性良好等特点。维纶的弹性和染色性不如涤纶、腈纶，是它在衣着用途方面的最大的欠缺。 特点:a、吸湿性加工性好:维纶在合成纤维中的吸湿性是最好的，其公定回潮率是5,，性状接近棉花。使用棉纺设备即可进行纯纺或者混纺，用50,棉花和50,维纶混纺制成的织物，其强度比一般的纯棉织物约高60,，耐磨性约为棉织物的5倍。 b、耐干热性能良好:维纶在干热湿度低于湿度210?C时，耐热性能良好，高温下收缩力小，尺寸稳定性好，优于涤纶、锦纶。 c、耐化学性能良好:耐碱、耐酸。涤纶耐酸但不耐碱，锦纶耐碱而不耐酸。 d、耐气候性能良好:长期室外曝晒后，强力保持率高，日晒一年弹力保持约70,。 e、耐腐蚀性能良好:维纶长时间在土中掩埋和水中浸渍的耐腐蚀性能很好。 缺点:维纶染色性能欠佳，染料染着量不很高，色泽不鲜艳，弹性不如其他合成纤维，用它制成的织物，在服用过程中较易产生折皱;耐热水性能稍差，在湿态下温度超过110,115?C，会产生显著的收缩和变形。 腈纶:学术名称:聚丙烯腈纤维 英文名称: Polyacrylonitrile fiber 或polyacrylic fiber 特点:腈纶很像羊毛，故以人造羊毛著称。质轻保暖、染色鲜艳坚牢、耐穿且易洗快干、防蛀、耐日晒等。 长丝:纺织纤维中的生丝和连续化学纤维丝缕的统称。通常长度至少达数百米，可直接用于织造。有单丝和复丝两种。 单丝:单根化纤长丝，在化纤生产中用单孔喷丝头制得。 复丝:由多根单丝并合一起组成的长丝丝束。在化纤生产中用多孔喷丝头制得，复丝的细度指一束丝的细度。 例:25孔的复丝细度为75旦，常写作75D/25F，则组成复丝的每根单丝细度为3旦。 原纱:用各种纺织纤维加工而成的连续细缕。具有一定粗细和强力以及其他物理机械性能。 结构:a、短纤维纱。由天然的或化学的短纤维经纺纱加工而成。 b、连续长丝。由一根或多根长丝加拈或不加拈形成。(尼龙、特头仑、人造丝、拉架、金属丝) c、短纤维与长丝组合纱。如包芯纱。 就狭义而言，纱主要指短纤维纱，也包括包芯纱，而不包括长丝。 按纺纱原料分有棉纱、麻纱、毛纱、化纤纱、混纺纱、绢纺纱、野生纤维纱、矿物纱等。 按纺纱方法以环锭纱(精梳棉[FC纱]、普梳棉[A纱]、涤棉混纺[T/C纱]、花灰纱[TR]、麻棉[L/C]、维棉[V/C])为最多，也有走锭纺纱和新型纺纱(如气流纱[OE纱]、涡流纱、自拈纱)等。 纯棉纱: 普梳棉纱:棉纤维在一般纺纱工艺中经梳棉机一次梳理而纺制成的纱。因棉纤维中含有部分短绒和籽屑，纤维的平行程度较差，纱的表面多毛茸和棉结杂质。 精梳棉纱:棉纤维在一般纺纱工艺中加入一道精梳工艺，即在梳棉机梳理之后再经过精梳机梳理，然后纺成的纱。精梳工艺的目的是梳去规定长度以下的短纤维，同时将大部分棉结和杂质梳去。使纤维的平均长度和整齐度提高，纤维更平行伸直，棉结杂质减少。因此，精梳棉纱的强力、条干均匀度均优于普梳棉纱，纱条外观光洁，富有弹性。 粘纤纱:又称“人造棉纱”。用粘胶纤维纯纺而成的纱。 细度一般为11,30特，湿强力较低，弹性较差，但吸湿性良好。 色纺纱:将染色纤维或本色纤维与一种或多种染色纤维混合纺成的纱。纤维染色方法除散纤维染色外，还可在化学纤维成形纤前原液染色，生产出有色纤维。色纺纱织成的织物，有色泽和谐，着色坚牢，手感松软，表面稍有毛茸等特点。 细度:指各种天然的或化学的短纤维，长丝或纱线的粗细程度。通常我们用的细度单位有:支数、旦尼尔 表示方法:1、用单位长度的重量表示的称“定长制”。(支数) 2、用单位重量的长度表示的称“定量制”。(旦尼尔) 支数:细度的一种单位，属定长制。以一定重量的纤维或纱线在公定回潮率时所具有的长度表示。一定重量的纤维或纱线的长度有若干单位，即称为若干支。 纤维或纱线越细，则其一定重量的长度越长，支数越高;相反，纤维或纱线越粗，则支数越低。 股线的支数用组成股线的单支数除以股数表示。例:36s/2支表示由两根36支单纱合并加拈而成的双股线。20s/1表示20支单纱。 20s/1*2表示2条20支单纱在同一行。支数越多，则布越薄;反之，支数越少布越厚。 公制支数:(Nm)多用于毛、麻和化纤混纺纱线，以在公定回潮率时1千克重的纱线，长度为若干个千米;或1千克重的纤维、纱线，长度为若干米，该纱线或纤维的细度即为若干公支，支数越高，纱线越细。例:1千克重的纱长8千米，细度即为8公支;20公支表示重量为1克，长度为20米。 英制支数:(S)多用于棉纱线。以在公定回潮率时1磅重的纱线，长度为若干个840码，该纱线的细度即为若干英支。 例:1磅重的纱线长度由20个840码，其细度即为20英支，用20s/表示。 旦尼尔:法文Denier的音译，简称“旦”。用D表示。 细度的一种单位，属定长制，常用于表示天然丝或化纤长丝，化纤短纤维的细度。以9000米长的纤维在公定回潮率时重若干克，该纤维的细度即为若干旦，旦数越大，纤维越粗，反之则越细。例:9000米长的纤维重为3克，细度就是3旦。9000米长的纤维重为120克，则细度为120旦。 特克斯:英文Tex的音译。简称“特”，旧称“公制号数”。属定长制，用于表示纤维和 纱线的细度。以1000米长的纱在公定回潮率时重若干克，其细度即为若干特。例:1000米长的纱重14克，即为14Tex; 特数越大，纱越粗;反之，特越小，纱越细。股数的特数用组成股数的单纱特数乘以股数表示。例:18×2特表示由2根18特单纱并合加拈而成的双股线。 条干:又称“条干均匀度”。指纱线在短片断上的粗细均匀程度。条干与织物的质量密切相关。细纱条干不匀会使强力降低，影响织物牢度，并会在织物上产生节粗，节细的疵点。染色成品会因此产生色泽不匀的条影或横档。 回潮率:表示纺织纤维或纺织品吸湿程度的指标。以纤维纱线、织物所含水分重量对干燥重量的百分率表示。 例:试样重量为110克，烘干后重量为100克，回潮率10,。各种纤维的吸湿性能不同，故回潮率也不相同。同一纤维在不同外界条件下的回潮率也不相同。回潮率的大小，对纺织纤维或纺织品的物理机械性质，如强力、伸长率、电阻、比重以及纺织工艺等，均有影响。棉线纱的公定回潮率为8.5,。 纱牌和纱缸:纱牌是一种商标，纱缸是纺纱生产的缸号，是区别不同纱的产地。纺纱工艺、含杂率及特性，生产时间等的名称缸号。 例:FUG1000159(尊尼) 不同纱牌纱缸织的胚布尽量不在一起染色，因不同纱牌纱缸的纱对染色有不同的影响。不同纱牌缸号的织物的含杂质亦不相同，如尼龙草、飞花的数量，会因纱牌缸号不同而或多或少;颜色都会因此而或深或浅。 针织布之基本认识 织物分类: 机织:(即梭织)由两组纱线(经纱和纬纱)相互垂直交织而成。 针织:经编针织布(网布、厘士);纬编针织布(平纹、双面) 针织物(Knitted Fabric) 针织物是用织针等成圈机件使纱线形成线圈，并将线圈依次串套而成的织物，线圈是该织物的基本结构单元，也是该织物有别于其他织物的标志，因织针是最重要的成圈机件，故本织物命名为针织物。 针织物的手感一般较为柔软，具有较大的延伸性和弹性，良好的透气性和抗皱性，但有脱散性，尺寸较难控制(经纬织物除外)易勾丝，纬平针织物还有明显的卷边现象。 根据生产方式的不同，针织物可分纬编针织物和经编针织物两大类，纬编针织物的每根纱线形成一个线圈横列的。一般，纬编针织物的延伸性大于经编针织物。线圈由曲线部段和直线部段组成，曲线部段称为圈弧(针编弧与沉降弧)，直线部段称为圈柱(经编织物中的直线部段)还有延展线处于织物的反面。 针织物有单面与双面之分，相同细度原料编织的双面针织物，比单面针织物厚实。 纬编针织物(Weft knitted fabric) 纬编针织物是由一根(或几根)纱线沿针织物的纬向顺序地弯曲成圈，并由线圈依次串套而成的针织物。纬编针织物质地柔软，具有较大的延伸性、弹性及良好的透气性。 纬编针织物有单面与双面之分，单面的一面呈露的是圈柱覆盖圈弧的正面线圈，另一面显露的是圈弧覆盖圈柱的反面线圈;双面针织物的两面均有正面线分布。单面纬编针织物在单针床(筒)纬编针织机上编织，织针只需一组，双面纬编针织物则在双针床(筒)纬编针织机上编织，织针至少需要两组。 经编针织物(Warp knitted fabric) 经编针织物是由一组或几组平行的纱线，同时沿织物经向顺序成圈，并互相穿套联接形成的针织物。经编针织物具有横向弹性和延伸性好，纵向尺寸稳定，质地柔软，脱散性小，透气性好等特点。 经编针织物有单面和双面之分。双面经编织物的两面均显露线圈圈干，部分双面经编织物还可沿中间割开成两片单面绒织物，单面经编织物的一面显露线圈圈干，另一面显露延展线。经编针织物可分单梳织物或多梳织物，单梳织物只用一组纱线，每个线圈由一根纱线构成;多梳织物可用达二百多组的纱线，来构成图案复杂的花边织物。 针织布的特性: 脱散性:指针织物中因某根张线断裂引起线圈与线圈彼此分离和失去串套的现象。 卷边性:指在自由状态下，针织物边缘出现的包卷现象，是边缘线圈中弯曲纱线力图伸直所形成。 强度:织物能承受外力破坏的程度。一般有断裂强度、撕裂强度、顶破强度等。强度一般取决于纺织品的纤维性能、纱线结构、织物结构和密度等因素。纺织品的强度在干态和湿态下常有差异。 弹性:织物经受外力(拉伸、压缩或弯曲)后产生变形，外力除去后回复原有状态的能力。 伸长:织物在受到外力拉伸时具有的伸长特性。当织物拉伸到断裂时，其伸长的长度对原来长度的百分率，简称“伸长率”或“延伸率”。主要取决于纤维的性质和织物结构。棉约7.5,。 耐磨性:织物耐受外力摩擦损耗的性能。主要有:平磨、曲磨、折边磨、 织物的服用性能:织物适合穿着使用要求的综合性能。主要有以下三方面: a、舒适性能:指穿着舒适。适合人体生理卫生要求的性能，如保暖性。散热性、吸湿性、透气性、柔软性等。b、美学性能:指从外观美学方面考虑所需的性能:如织物的外观风格、手感、光泽、弹性、平挺性、形态稳定性、抗皱性、悬垂性、起毛起球性、褶皱保持性等。c、实用性能:指经久耐用、使用方便的性能，如强度、耐磨性、耐日光性、耐霉蛀性、耐沾污性、易洗快干性、耐熨烫性，以及防水、阻燃、防羽绒钻出、耐酸碱腐蚀等特殊性能。 纺织品的服用性能与所用纤维材料，纱线和织物结构、纺织工艺、染整工艺有关。 织针与总针数 针数是指在针筒的周围，1寸可以容多少支针。例:23G 表示1寸有23条针坑，读23针。针数越少布越厚。总针数,圆周×针数 例:针数:28G寸数:30“ 即为30×3.14×28,2637.6针(2640) 实际计针数是没有小数点的，而且总针数要与2、3、4整除才可。 布封与布重: 布封:布匹之阔度为布封。在合理之定型条件下，布封取决于原料、支数、总针数、疏密、结构。 布重:指在固定之范围内布重量，常见单位:g/m2、oz/yd、注:胚布针织时，纱长，胚重、未充满系数等，不仅会影响成品封度、重量、缩水等规格，还在染整过程中造成勾纱、折痕、破洞等疵点。 疏密:是指布身线圈之排列紧密程度，排列紧密称为紧，相反为疏，调校疏密目的是控制成品布的重量。 胚布:胚纱经针织机织成之布匹，未经任何加工处理之前称为胚布。 常见布种按织法分:单面、双面、扁机 单面:平纹(一般平纹、人字平纹、斜平纹、乱花平纹) 位衣(单位衣、双位衣、拉架位衣) 珠地(单珠地、双珠地、拉架珠地、提花珠地) 毛巾、剪毛布等。 双面:双面(一般双面、提花双面、打鸡双面、排(抽)针双面) 罗纹(一般罗纹，法国罗纹、拉架罗纹、十字罗纹) 灯芯(一般灯芯、拉架灯芯) 扁机:普通扁机领、收针领、提花扁机 部分针织物简介 绉布:又称:”绉纱“。表面具有纵向柳条状，绉纹的薄型棉布。经纬纱支一般在40,30英支之间，平纹组织，经特殊的织造和染整工艺而成。所用经纱为普通棉纱。维纱是经过定型的强拈纱，胚布经松式预处理加工，使织物经受一定时间的热水或热碱液出处理，纬向产生收缩而形成全幅均匀的绉布。 提花布:用各种变化组织在布面织出各种花纹的统称。 色织布:经纬纱线先经漂白或染色再按不同花型和织物组织制织成棉布的统称。由于先染后织，染料渗透纱线内芯，色泽鲜艳度和染色牢度较好，成品表面不易磨白。 色织提花针织物:是指在织物表面形成各种色彩花色效应的针织物，须先将纱线染成所需色彩，然后在针织机上编织织物，这种先染后织工艺比先织后染工艺较为繁复，但织物外观色彩鲜艳、多样、美观。 牛津布:色织布的一种。经纬纱采用较细的精梳线，最初为色经色纬，现已改为白经色纬。浅色为多，经向紧度特别高，采用双经并置的纬重平组织，成产难度较大，是一种较高档的纯棉织物。经纺稠整理手感柔软滑爽，粒纹清晰，有稠感，缩水率较小，在2,之内。曾流行于英国牛津地区，被牛津大学采用为校服衣料，故名。 防缩防皱布:经过树脂整理获得洗涤后基本不缩不皱性能的纤维素纤维(棉和粘纤等)织物。经过树脂整理后织物的吸湿透气性和强度均有所降低。 毛巾布:表面起有一层毛圈的织物，以棉纱线为主要原料，织物表面毛圈密集，手感柔软，吸水、储水性强，耐磨、保暖性能好。一般以毛圈为面。 纬平针织物:(Weft plain-knitted fabric)(平纹)纬平针织物是由单面纬编基本组织，纬平针组织形成的针织物。它是由一根(或几根)纱线在织物的纬向形成一列连续的单元线圈，并由一列、一列的线圈依次串套而成的。 纬平针织物的两面具有不同的外观，正面显露的是与线圈纵行配臵一定角度的圆柱(呈V形)，反面显露的是与线圈横行同向配臵的圈弧，由于圈弧比圆柱对光线具有较大的散射作用，因而织物的正面较为明亮，反面较为阴暗，又由于成圈时，新线圈是从旧线圈的反面穿向正面，因此纱线上的结头，杂质容易被旧线圈阻挡停留在织物色反面，故纬平针织物的正面较为光洁平整。 罗纹针织物:(rib fabric)纬编基本组织之一，属双面组织，由正反面前期纵行以一定组合相间配臵而成。织物的两面都具有清晰的直条纹路。特点:具有较大的横向延伸和较好的弹性，剪裁时不会出现卷边现象，有逆编织方向脱散的危险性，一般用作衣物的袖口、裤口、领口、下摆罗口。 涤盖棉针织物:(double jersey with polyester face and cotton back) 是一种涤棉交织针织物，该织物集涤纶织物的挺括抗皱、耐磨坚牢及棉织物的柔软贴身、吸湿透气等特点为一体。 一面呈涤纶线圈，另一面呈棉纱线圈，通常涤纶面为正面，染色可用高温高压一浴染色法或高温高压及常温常压两浴染色法。 印花织物:(Printed fabric)印花织物是用网版、凹纹筒辊或转移纸等加工使染料或颜料在织物上产生花纹的织物。 印花织物视其生产工艺不同，有直接印花，防染印花和拔染印花之分。 涂料印花:借黏合剂作用将颜料，或有特殊效果的金粉、银粉、珠光粉、夜光粉、含有香精或药剂的微胶囊粘着在织物上的印花方法。优点是操作简便不用后处理，缺点是手感差。 直接印花:是在白色或浅色的织物上线印上色浆，再经蒸化等后处理，使之生产坚牢的花纹，色浆是由染料、助剂和原糊配制而成。(一般是用活性染料) 防染印花:是在织物上先印上含有防染剂的色浆，以防止底色在印时上染或显色，而制得的色地印花织物。若防染色浆中加入不受防染剂影响的染料而印制彩色花纹的，称为“着色防染印花”;而不加染料的称为“防白印花”。 拔染印花:是在已染色的织物上印上含有拔白剂的色浆使印上色浆部分的色地局部消除原有色泽再经过必要的后处理而制得的色地印花织物。若用仅含拔白剂的色浆制得的白地花纹的称“拔白印花”;若在拔白色浆中加入不受拔白剂影响，又有能同时上染的染料而制得有色花纹的称“拔染印花”。(常用还原染料)。 防染印花织物与拔染印花织物均是在底色上制得白色或有色花纹的印花织物，其原理虽有所不同，但效果是相同的。拔染印花花纹轮廓较为清晰细致，有花清地匀的优点，但其工艺较直接印花繁复成本也稍高。 转移印花::织物是利用预先印有花纹的转移纸与织物紧贴后经热压等处理，使转移纸的染料转移到织物上制得的印花织物，这种印花法一般用于合成纤维织物。 印花用糊料:印花糊料在加入印花色浆之前，首先要制成原糊，供调制色浆使用。原糊在印花色浆以及印花过程中有以下作用: a、增稠作用:它可使印花色浆具有一定的粘度和流动性，一方面可脱落印花版而黏附于织物上，另一方面还能部分地抵消织物的毛细效应应引起的渗化，从而保证花纹的轮廓精细而光洁。 b、作染料和着色辅助品的传递剂:色浆经印按附着于织物，形成花纹和图案，经汽蒸染料脱离色浆膜而扩散渗透入织物并固着。 c、作印花色浆中的染料、助剂、化学品的分散介质:使色浆中各种成分能均匀地分散，均匀地施加到纺织品上，另外，由于色浆中各成分地均匀分散，减少了有些成分间不必要的化学反应，从而使色浆具有一定的稳定性。 d、黏着作用:色浆印按到纺织品上所形成的花纹要有一定的黏着力，经烘干后仍应有足够的黏着力，从而不至于从织物上脱落、当然，这种黏着作用是适中的，因为染料一经固着于织物之后，这些糊料应较易地被洗除干净。 e、作汽蒸的吸湿性:因为染料进入纤维需要足够的水分使纤维膨化，同样染料分子离开织物表面的色浆膜也需要有足够量的水分子运载。 磨绒整理织物:(Sanded finish fabric)用金刚砂辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛，称为磨绒整理织物。我们称此工艺为“磨毛”。磨绒整理的作用与起毛(抓毛)原理类似，都是使织物表面产生绒毛，但抓毛与磨毛有所区别，抓毛一般用金属针布，主要是织物的纬纱起毛，且茸毛疏而长，磨毛能使经纬向同时产生绒毛，绒毛短而密。磨绒整理可用于各种织物，以增加其厚实、柔软和温暖感，增进织物的服用性能。磨绒整理是利用金刚 砂包覆的砂磨辊高速旋转，由砂粒尖端将织物中纱线表面的纤维勾出，并磨成绒毛。砂磨辊的砂粒大小、织物与砂磨辊接触面积和压力、织物组织规格及操作等均要密切配合，才能获得良好效果。 剪毛:剪去或剪齐织物表面茸毛、毛球(毛粒)的整理工艺。通过剪毛可使织物表面光洁、织纹清晰、或者使起毛、起绒织物的毛茸和绒面平齐(如剪毛毛巾布)。 烧毛:将织物或纱线迅速通过火焰或灼热的金属板上擦过，烧去表面茸毛的工艺过程。 纤维经过纺纱和织造，会有许多松散的茸毛裸露于纱线和织物的表面，影响成品外观，同时又因茸毛落下会影响染整加工质量，故需进行烧毛工艺。 热定型:合成纤维及其混纺或交织物，经受适当湿度处理而形成相对稳定的工艺过程，锦纶、涤纶等合成纤维具有热塑性，其织物一般在漯染前或印花前进行热定型。(如拉架平纹需胚布定型)方法是在一定的张力和平整状态下，用比后续工序更高的温度(约180?C,200?C)处理一定时间处理(约30秒)，经热定型能消除织物的皱痕，使成品获得平挺的外观和良好的服用性能。 拉幅:又称:“定幅”。将织物幅宽拉至规定尺寸的整理过程。织物经煮漯、染色、印花等加工后，往往经向伸长，纬向缩减，需适当拉宽，使同一品种的幅度一致。拉幅是利用纤维在湿热条件下具有一定可塑性的原理进行。先将织物润湿，然后用定型机上的针夹或排针夹住织物两边，沿着轨道向前运行，一面加热烘干而使布幅稳定。织物经拉幅后，成品幅阔一致，织物外观平整。 预缩:用物理方法降低织物缩水率的整理过程。织物在织造和印染加工过程中经向受到张力而伸长;成衣落水后长度会缩短称“缩水”。预缩既是利用专门的机械(缩水机)，将织物先经喷蒸气或给湿，再施以经向机械挤压，然后松式烘干。实际是使织物在出厂前预先收缩，故名。棉织物经预缩后，不仅缩水率可降到2,以下，同时还能改善手感柔软性。 树脂整理:定型时加入树脂使织物获得抗皱、防缩和其他特殊效果的整理方法。 荧光增白剂是一种带有荧光性的染料，它在水溶液中能被织物吸附，而不能立刻冲洗掉，荧光增白剂能将光线中肉眼不能看见的紫外光线部分转为可见光，一般可见光的波长是在400,800毫微米。而紫外光线波长是300,400毫微米。荧光增白剂吸收紫外光线后，即转变为波长400,500毫微米的紫蓝光，这样就可增强织物洗涤后的白度，使白色织物更为洁白，微黄色织物亦因黄色光与紫、蓝光互为补色而变为白光，增加了织物的白度与亮度，即使有色织物，亦因紫外光转为可见光后的补色作用而显得鲜艳悦目。 染色牢度:指染色织物在使用过程中或在以后的加工过程中染料在外界的影响下，能保持原来颜色的状态，一般有日晒来度、汗渍牢度、淹水牢度、洗水牢度。因采用的染料不同，纤维的性质和染整加工条件的不同，染色牢度亦不相同。 助剂:染色过程中，能起到渗透、促染(提高上染率)、缓染(降低上染率)的物质。 部分助剂简介 烧碱(Causlic Soda)分子式:NaOH 学名:氢氧化钠 (Sodium Hydroxide) 烧碱腐蚀性极强，如与皮肤接触，会致严重灼伤，并能使各种纤维完全溶解。烧碱可作棉布煮练剂、棉布剥色用剂、棉纤维丝光用剂，棉纤维经烧碱丝光后，强力、弹性、延伸性 以及对染料的亲和力等有不同程度的提高。 双氧水(Hydrogen Peroxide)学名:过氧化氢 分子式:H2O2 3%的溶液可作外科消毒用。纯浓的双氧水溶液接触皮肤会起水疱。是一种优良的漂白剂。 保险粉(Sodium Hydrosulfite)学名:低亚硫酸钠 分子式:Na2S2O4 1、作还原染料染色的还原剂，还原染料使用于棉布染色，能染得各种鲜艳、坚牢得颜色，能耐得起常洗常晒。还原染料不能直接溶解于水，需经还原剂(保险粉)还原后，成可溶性隐色体才能溶于碱性液中，被纤维吸收而染着。染色后再经氧化，回复原来不溶性的色素而沉淀在纤维内。 2、作染色物剥色剂，保险粉在碱性液内有剥色及漂白作用，一般棉纱或棉织物染后有条斑，色泽不均(染花)等疵点，可用适量保险粉、烧碱液进行剥色。 亚氯酸钠(Sodium Chlorite) 分子式: NaClO2 能与棉籽壳及果胶物质等杂质作用使之溶解，能破坏色素和纤维素杂质，常用于漂白。在漂白过程中有刺激性且有毒的黄绿色二氧化氯气体逸散，有害工作人员的健康和侵蚀机器设备。 醋酸(HAC) 分子式: CH3COOH 主要用作煮布或煮枧后中和碱性;还可作分散染料对涤纶染色时的助剂。 硫酸 分子式:H2SO4 主要用于棉布剥色后的酸色剂，目的是去除各种不溶性的钙盐及残余漯水，如不将这种钙质去除，就容易在布上生成钙斑，不但使布发生粗糙的感觉，并且钙质具有防染性能。 草酸 分子式: H2C2O4 主要用于除锈。铁质受大气中氧和水的作用，生成复杂的化合物，叫做铁锈。棉织物上沾有锈斑，可用草酸除去。 草酸易损伤纤维，棉布经草酸处理后需用清水把残留在棉纤维上的草酸彻底洗净，否则，在烘干时，稀淡的草酸溶液变成浓酸，就会很快地严重损伤纤维，造成破洞。 硫化碱(Sodium Sucphide)学名:硫化钠 分子式:Na2S 硫化染料含有硫元素化合物，不能溶于水，应用时必先经碱质(还原性的)溶解。最适宜的碱质有硫化碱等，因此染料溶液中碱性很强，对棉、麻或丝类(因蚕丝有胶质包覆于纤维质的外部)等纤维的染色都能适用。 硫化碱需要根据染料的种类，即染料的溶解状态来决定其使用分量，必须轻量适宜，过多会使已上色的染料，又被剥落染液中，过少则染料未能充分溶解，不能达到全部染色的目的，这两种得色均呈浅淡。 纯碱(Soda Ash)学名;碳酸钠(Sodium Carbonate)分子式:Na2CO3 纯碱俗称苏打，可作软水剂，为了避免在印染加工过程中生成不溶于水的钙、镁、枧油或染料沉淀，可采用适当的方法除去水中钙、镁等盐，这种处理过程，叫做水的软化。 1、作直接、硫化、还原染料染棉助剂，纯碱用作直接染料染棉助剂，能起缓和染着和 软化水的作用，如硫化染料染棉时，除加硫化钠作染料溶剂外，常加纯碱若干，以辅助溶解染料。 2、作活性染料染色固色剂，活性染料在棉纤维或合成纤维上染色时，是借碱性物而固色的，有温和碱性物如碳酸钠稀溶液，可得优良效果。 元明粉(Sodium Dulfate)学名:无水硫酸钠 分子式:Na2SO4 常用于调节染料对纤维的上染率、用作直接、硫化、还原等染料染棉时的促染剂。这些染料都很容易溶解在配制的染液中，但不易溶解棉纤维，由于染料不易吸尽，染液中残存的染料很多，加入元明粉可减少染料在水中的溶解度，因而增加染料的上色力，这样染料的用量可减少，而染成的色泽则加深。元明粉的用量，决定于所用染料的上色力及所需色泽的深浅，不可加入太多或太快，否则会使染液中的染料发生沉淀，从而在布面上造成色斑。 盐(Common Salt)学名:氯化钠(Sodium chloride)分子式:NaCl 作促染剂，盐溶解于水，它的水溶液呈中性，常用于代替元明粉为直接、理化、还原等染料染色时的促染剂。 盐与元明粉作促染剂时，因它通解在水中能排出原来溶解的染料，所以能促进染料与纤维之间的结合。一般不在染前加入，因未染前染液很浓，如即加入，染料染着于纤维过快，容易产生不均染(染花)。 磷酸三钠 分子式:Na3PO4 白色粉末，水溶液呈碱性，能软化硬水，调节且能缓冲枧值，染色时作促染固色用。 尿素(Urea)学名:碳酰二胺(Carbamide)分子式:CO(NH2)2 尿素具有助溶、溶解、吸湿等性能。常作染料助溶剂。 活性染料分子虽然具有亲水性的磺酸基，溶解度已较好，但由于印花时染料用量高，而且浴比小，所以还需用尿素来助溶。 尿素有很好的溶解力，所以对较难溶解的还原染料，宜加入约5,的尿素以助溶，可获得给色丰满、均匀的良好效果。 尿素是吸湿剂，吸湿量约24.4,，它在汽蒸时有吸湿作用，还能促进纤维膨化，有利染料渗透，提高给色量，对热固型活性染料染色效果较为显著。 印 花 一.平网印花:(筛网印花) 可用于匹印.片印，印花模具是固定在方形架上，并有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网—网版。 印花方式: 1. 承印布移动方式(机印)主要用于自动网版印花机可印匹印.片印适用大批量生产 2. 印花板移动方式(手印):主要用于手工走版台面印花.适用 少量匹印及不同的片印， 3:其特点:适用于花位较大及循环间距较大35''——37''弊端是易产生段差和网版痕(因两人对面接力印. 用力不平均造成左中右色差) 二:圆网印花:(滚筒印花) 1:只适宜匹印，印花模具是具有镂空花纹的圆状镍皮筛网按一定顺序安装在循环运动的橡胶导带上方并能与导带同步转动其主要特点是速度较快一般2500——3500码/n.适用于花位较小循环间距较短(30''以内)不会产生段差及网版痕，弊端是可能会产生左右色差 2:印花的一个颜色特征(即湿罩干.湿罩湿) A:湿罩干——印花的一个颜色干燥后，在这个颜色上覆盖第二种颜色，其显示为第二种颜色。 B:湿罩湿——印花的一个颜色未干，在这个颜色上覆盖第二种颜色，两个颜色混合产生第三个颜色。 三:热转移印花 先用印刷的方式将颜料印在纸成胶片上，制成转移印花纸，再通过高温转移到织物上的印花，一般用于化纤面料，如:烫画、烫色、烫银 其特点:颜色鲜艳，层次细腻。花型逼真，艺术性强。 四:拔染印花(拔印) 把织物浸染后(成品净色布)，用可破坏浸染料的拔染剂进行印花，再经过热处理使拔染部分成为白色或着图案的方式。 拔印可通过平网和圆网印花印制，不可用热转移印花印制，因为与直接印花相比，拔印必须十分小心和准确控制所需还原剂。拔染的底色为匹染，如果用同底色是被印上去的满地印花(其底色是通过印花方式而不是通过匹染获得)，底色的颜色要丰富且深得多，这是采用拔染的目的。其特点是雅致高贵且价格昂贵。 五、皱缩印花 利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品。通过适当处理，使印花布尾的纤维与非印花部的纤维产生膨化或收缩的差异从而获得表面有规律凹凸花型、对称凹凸印花。 六、减量印花 该工艺利用交织成混纺中不同的耐化学腐蚀性质的差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹的印花方式。 从种类上分: (1) 水浆印花 特点:手感不强，色泽鲜艳。其弊端使覆盖力不强，只适用印在浅色面料上且颜色难 于控制。 (2) 胶浆印花 特点:手感柔软，有一定硬度，覆盖力非常强，有一定的光泽和立体感，在深色衣服 上可印上任何浅色，且洗水较牢。其弊端是不适宜大面积印花，且光滑棉面料的色牢度 差等。 (3) 油墨印花 特点与胶浆区别不大，可克服光滑面料牢度这个缺点，如风衣。 (4) 酸性染料: 适用于蛋白纤维与尼龙纤维及真丝，但水洗牢度较差，干洗牢度较好。 (5) 活性染料印花: 大多用于纤维的织品，较少用于蛋白质，特点水洗耐摩擦牢度 好，耐光。 (6) 涂料: 适用所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维。 特种印花 (1)满地印花:其底色通过印花方式而不是通过匹染获得。 (2)植绒印花:是把纤维短绒的纤维绒毛(大约1/10,1/4寸)，按特定的图案粘着到织物的表面的印花方式(两个介质:1、粘合剂2、机械或静电植绒) (3)双面印花:主要用于被单、窗帘、桌布等。 绣花 又称刺绣，是在已经加工好的成品或织物上面，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过这种运针将绣线组织成图案和色彩的一种工艺。 (1) 彩绣: 指用各种彩色绣线绣制图案的刺绣技艺，其特点具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色鲜明，以线代笔。 针法有:单针、琐边针、E字针、他他米针等 (2) 包梗绣， 又称高绣。先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花位隆起，然后再用绣线绣的方法。 其特点是花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，适用绣制块而较小的花纹。 (3) 贴布绣: 也称补花绣，是一种将其他布料绣缝在服饰上的刺绣形式。其绣花是将贴布剪好贴在绣面上，再用各种针法琐边，也可加包梗绣。其特点是图案以块面为主，风格别致大方。 (4) 钉线绣: 又称盘梗绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服饰或织品上的一种刺绣方法,珠绣花是其中一种。以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光片等为材料绣于服饰上，主要适用于鞋、提包、首饰盒等。 (5) 十字绣: 又称十面桃花。即按照布料的经纬走向将同等大小的十字形线迹排列成设计要求的图案。其特点是一般造型简单，结构严谨。如家乡的鞋垫绣花。 (6) 绚带绣: 也称扁带绣，是以丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。其特点是光泽柔美，色彩丰富，花纹醒目而有立体感，是一种新颖别致的服装装饰形式。 (7) 抽纱绣: 是刺绣中一个很有特色的类别。其绣法是根据设计图案的部位先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后在布面上留下布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成图案。 (8) 雕绣: