古代宫廷服饰

古代服饰 缂丝 缂丝，又称刻丝、克丝、剋丝，它是用蚕丝作原料，用结织技术织造的 一种高丝显花织物。它造型优美，织作精致，既是纺织物，又是艺术欣赏品， 故成为最受人们珍爱的丝织工艺品之一。 缂丝的织造一般以本色丝作经，彩色丝作纬，用专门的小梭根据花型色 彩逐次织入，织物上常会因垂线的花纹轮廓留下纬丝转向时的断痕，形成“通 经迥纬”的结构特征。这种结织技术出现于汉代，用于毛织，唐代移用于丝 织，宋元明三代达到发展的高峰。 缂丝的花纹、图案基本上采用画家的绘画作品，也就是把绘画移植到丝 织上，用丝织来 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现绘画。故其纬线依据绘画的色彩而选用彩丝，彩丝的色 泽选择范围一般达1000多种，甚至多达五六千种。由于色彩花纹富于变化， 故虽织百花，可以使其不相类同，而且因留有纬丝转向的断痕，层次分明， 有如雕刻一般，且有强烈的立体感，从而收到很好的艺术效果。 也正因为如此，所以缂丝历来受到人们的喜爱和赞誉。宋人庄绰的《鸡 肋篇》中说，刻丝“以熟色丝经于木棦之上，随所欲作花草禽兽状。以小梭 织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经线之上，合以成文，若不相连，承空 视之，如雕镂之象，故名刻丝。”元人孔行素在《静斋至正直记》中说，刻 丝有数种，“有数品颜色者，有止二色者，（皆）宛然如画。”明人张应文 在《清秘藏》中说，刻丝“不论山水、人物、花鸟”，皆“生意浑成”。可 见缂丝艺术价值之高。当然，要用细细的彩色丝线，一根一根地织出花纹图 案，还必须按原画织出色彩的浓淡和变化，是极其不易的。一个熟练的织工， 要织一幅缂丝，往往得花数月的时间，而织一幅较复杂的图案，则得花上 1 年以上的心血。《鸡肋篇》中就说：“如妇人一衣，终岁可就。”这样，也 就更增添了缂丝的珍贵。 现存传世的缂丝珍品，有唐代流传日本的“七条织成树皮色架裟”，有 北京故宫博物院的北宋“紫天鹿刻丝”、南宋沈子蕃的“梅鹊图”、朱克柔 的“莲塘乳鸭图”、以及明代钩摹宋人赵昌的“四季花鸟卷”，有明十三陵 定陵出土的龙袍等。历史上，缂丝技术的传播面很广，南北皆有，甚至一些 边远的少数民族地区也能织造。但随着历史的推移，这一独特的织造技术几 乎失传。近年，在江浙一带，缂丝技术重又受到重视，并有一定的发展。 原始衣着 衣着从这里开始 若干万年前的原始人，最初用来做衣服材料的是树叶和兽皮。树叶随手 可得，取之不尽，兽皮是猎取食物后的副产品。接下来的问题是如何把树叶 和兽皮缝纫起来成为衣服了。 缝制衣服少不了针和线，原始人哪里来针和线呢？ 北京郊区有个叫周口店的地方，这里龙骨山的山顶洞曾是5万年前人类 聚居的一个洞穴。考古学家在那里发现了山顶洞人使用过的骨针。这枚珍贵 的骨针长82毫米，比现在的钢笔杆稍短一点，针粗约3.3毫米，与当今结绒 线的扦子差不多。针身光溜溜的，针眼很细小，针尖极锋利。它是由一根坚 硬的鹿骨在青石板上硬磨出来的，这在当时是非常不容易的。 在发掘物中，线已无踪迹可寻，根据史书记载它是用野兽的筋或是撕开 的兽皮做成的。 有了树叶或是兽皮作材料，有了骨针和筋线，再加上原始的石刀等工具， 按人体样子缝制衣服也就不难了。这就是人类最早的“衣服。” 夏日葛衣 原始社会后期，人类已经学会利用天然植物纤维来作衣着材料了。最先 发现的就是葛了。 葛是一种野生植物，它的根茎里含有淀粉可以食用。人类最早是挖取它 的根茎作为食物，直到现在还有些地方山区的人在食用它，称之为葛粉。在 长期生活实践中，人们发现当葛藤在沸水中煮过后，它的皮会变软，还可以 撕扯成一缕缕光洁如丝的纤维，再用手搓，就可以成为纱，把纱横一条竖一 条地编织起来，就成为原始布。据考证，在 6000多年前，我国人民就发明了 葛布的制作方法。而到商周时代，葛布已经成了当时缝制衣服最重要的材料 了。到了周朝时，还专门设置了一个叫“掌葛”的部门，专管平民和奴隶们 种植葛藤，生产葛布。这样一来，葛布生产的技术也进一步提高了。根据葛 纤维的粗细和质量不同，人们生产出了不同品种的葛布。例如，奴隶和平民 穿的葛布用粗葛纤维纺织而成，称为“绤”；奴隶主和王公大臣穿着由细纤 维纺织成的葛布，叫做“絺”。奴隶主还规定，只有穿絺的人才能进出衙门， 议论国事，穿绤的奴隶和平民没有资格染指国事。 到了汉、唐，虽然丝绸等纺织物已较多了，但劳动人民夏天穿着的基本 上还是以葛为主的衣服。 中国草 苎麻是我国的特产。国外久慕苎麻布的盛名，因此，把它叫做用“中国 草”织成的布。 苎麻布的发明，比葛布要晚一些。这是因为用苎麻织布的过程远比葛复 杂，特别是苎麻纤维外面有一层胶质保护着，不像葛那样，经简单蒸煮处理 后就能成为可纺织的纤维。所以直到泰汉时期，苎麻布才开始普及到民间， 这比葛布要晚2000年。 1972年，在湖南省长沙市郊区马王堆，考古工作者发掘了汉代的驮侯夫 人墓，除得到许多奇珍异宝外，令人格外惊奇的是竟然还有几块苎麻布，其 布妙之细腻，质量之精美，让见到的人无不喷喷赞叹。据考证，这是生产苎 麻布的办法已不是用自然发酵法（用细菌作用）除去胶质了。生产过程大致 上是这样的：将苎麻的外皮剥下来，用石灰或是草木灰加水一起来烧煮，进 行脱胶，然后把麻缕用清水洗净，排放在竹帘上，半浸在水中日晒夜收，利 用日光中的紫外线产生臭氧来漂白，最后再拆成纤维，纺成纱，织成布，即 所谓苎麻布。 古人规定布幅宽2.2尺，内有80根经纱的叫做1升，160根的叫做2升， 以此类推。升数越高，自然是布越细，质量也越好。一般来说，7升—9升的 苎麻布质量为下等，供罪犯和奴隶穿着。10—14升的属中等，供一般平民穿 着，15升以上的为上等，叫缌，供有钱人或是官吏穿着。30升的最精细，只 供皇帝、王公大臣们穿着。马王堆驮侯夫人墓里出土的苎麻布为23升，还不 是最好的，但在那时也要花一年半到两年的时间才能织成。 唐宋以后，苎麻布的生产无论在数量上还是在质量上都有了很大提高， 而且品种繁多，花样百出。例如浙江诸暨的“山后布”精巧纤密，广西南宁 的“练子布”轻凉美观，广东出产的“鱼冻布”“光滑洁白，勤洗发亮。 总之，用“中国草”——苎麻织成的布，誉满全球，可称为中国一绝。 诚然，无论是葛布或苎布，还都有一定的缺点。例如人们对它染色常感 到很难，不容易做成彩色纷呈的布。就在葛布和苎布盛行时，另一种更美丽、 更珍贵的衣料已经崛起了。它是衣着材料中的一颗明珠。它就是我国古代劳 动人民的又一伟大发明——丝绸。 丝绸的发明 在几千年前的黄帝时期，我国北方有个名叫西陵的部落。首领的女儿嫘 祖，是个聪明、温柔而又勤劳的好姑娘。 有一天，嫘祖与邻里姑娘们一同上山采撷野果，忽然看到一株桑树上蠕 动着一条条白白胖胖的小虫。它们有的在啃食桑叶，有的像在睡觉，有的竟 吐出一根根白色的细丝。此后，嫘祖每次上山，总要仔细观察这些小虫的情 况。不久，她惊喜地发现，整棵桑树上上下下竟挂满了白皑皑的小球。嫘祖 小心地把小白球采回来，抽拉出一根根晶莹洁白的细丝，然后再把细丝横竖 交叉编成“布”。嫘祖把这可爱的小虫取名为蚕，蚕吐出来的细丝织成的“布” 叫做绢。 嫘祖把绢献给了黄帝。黄帝非常高兴，同时喜欢上了这位漂亮又聪明的 姑娘，他派人去向西陵氏酋长求婚，酋长和嫘祖答应了。从此，嫘祖成了黄 帝的妻子。 在黄帝支持下，嫘祖把野生的蚕移到家里养育。她了解掌握了蚕生长的 全过程——卵、幼虫、成虫和蛹四个阶段，学会了采集桑叶喂养蚕，使之吐 丝造茧。嫘祖除 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 出一套养蚕经验，还发明了有关养蚕和缫丝的工具，如： 蚕室、蚕架、蚕箔、桑器等等。这些一直流传下来，有的至今还在采用。 嫘祖发明养蚕缫丝虽只是传说，但我国在6000多年前就已学会养蚕则是 确实的。1926年春天，在山西省夏县西阴村发掘新石器时代文化遗址时，发 现了一枚有半个花生荚那么大的一个蚕茧，说明那时已有人工养蚕了。在 1985年发掘的浙江省吴兴县钱山洋 4700年前遗址中，发现了丝带、丝线和 绢片。这些都有力地证明我国劳动人民正是发明养蚕、缫丝和织绢的鼻祖。 世界各国养蚕缫丝等技术大都是从我国直接或间接传去的。大约 2000 年前传到越南，1800年前传到朝鲜和日本，1500年前传到中亚，1400年前 才传到欧洲。 蚕丝确有许多优点，例如它轻盈、易染色，可做成五光十色的绢帛，十 分美丽光洁。但是，蚕丝的产量毕竟有限，一头蚕以一生精力奉献的蚕茧， 只能抽出大约0.5克的丝。一个人穿着的蚕丝服装，该要有多少只蚕宝宝吐 的丝啊！所以，丝绢服装价格昂贵。 那么，难道就没有价廉物美的衣着材料了吗？ 绵羊果 “五月棉花秀，八月棉花干，花开天下暖，花落天下寒。”这首脍炙人 口的民谣，道出了棉花的作用。 棉花是哪里来的？它又是怎样被纺成纱、织成布的呢？ 原来，棉花的“老家”在南美洲的秘鲁和亚洲的印度。早在四、五千年 前，当地人民就开始种植它了。棉花还有个雅号叫“绵羊果”。也许是它能 结出一种白色绒毛像羊毛似的果实，而且暖融融也像羊毛一样，所以叫做“绵 羊果”。 公元前2500年，亚历山大东征到印度时，棉花随之传到欧洲。从此，欧 洲人才开始认识并种植这种可以衣被天下的“绵羊果”树。欧洲人见它结出 的果实有软绵绵、令人舒适的感觉，所以给它起名为cotton（棉花），也就 是和谐舒适的意思。 棉花在我国海南岛的土地上生长也足足有五六千个年头了。在夏禹时代 （距今约4000年前）海南岛少数民族首领将棉花作为礼品贡奉给中原君主夏 禹，那时海南岛上的人们不仅能种植棉花，而且能用简单的方法制成粗布— —幅布了。在秦汉时，中原统治者常常勒令海南少数民族进贡这种幅布。 到了三国时，棉花种植已经遍及两广和福建等南方各省，唐宋以后，更 是普及到长江中下游地区。纺织染色技术也都有了进一步提高。这时，有一 个最值得人们称颂的女纺织改革家名垂青史，她就是江苏松江县的黄道婆。 松郡棉布 “黄婆婆，黄婆婆，教我纱，教找布，两只筒子两匹布。”这是一首在 上海一带民间世代相传的歌谣。歌谣中的黄婆婆就是700多年之前，我国女 纺织革新家黄道婆。对于这位我国古代的平凡劳动妇女，在封建统治阶级编 写的历史里，尽管没有一页关于她的记载，但是这首人民歌颂她的民谣，却 一直流传到现在。 黄道婆生于南宋末年间，是松江乌泾镇（今上海县华泾镇）人。她出身 贫困，为生活所迫，十二、三岁起就给人当童养媳。白天干活，晚上纺纱织 布，担负着繁重的劳动。当时的纺车是脚踏的很笨重，对于一个十二、三岁 的女孩来说，这活计无论如何也是十分繁重的。黄道婆的公婆对她不好，丈 夫也要打骂她。一次她被公婆、丈夫毒打后，锁进了柴房，她再也忍受不了 这种非人的生活，决心逃出去寻找活路。半夜，她在墙上掏了个洞，逃了出 去，躲进一条停泊在黄浦江边的海船上，随船来到海南岛南端的崖州（今广 东省海南黎族苗族自治州崖县）。 热情好客的黎族同胞十分同情黄道婆，不仅在生活上无微不至地照顾 她，而且把他们的纺织技术毫无保留地传授给她。 在当时，云南和海南岛的兄弟民族，已积累了一套棉花纺织加工技术， 就纺车来看，已有直径在30到40厘米的小竹轮纺车，以适应棉纤维比丝麻 纤维短的纺纱需要。岛上的黎族妇女几乎都会纺纱织布，她们织的彩色床单 和围布尤为精美，经常远销内地，很受人们欢迎。 黄道婆看到黎族妇女的的技术比自己家乡要先进得多，就虚心求学，并 融合黎、汉两族人民纺织技术的特点，逐渐成为一个出色的纺织能手。 二三十年的时光过去了，黄道婆由少女变成了中年妇女，她思乡之情日 深。在公元1295年间，她终于带着黎族人民的深情厚意和先进的纺织技术回 到了阔别已久的乌泥泾。 这时候，元王朝的统治者重税勒索，要长江流域的江苏、浙江、江西等 棉花种植区每年交纳10万匹棉布，江南人民的苦难更加深重。黄道婆带回的 纺织先进工具和技术，使这里的棉纺织业发生了一场重大的变革。 黄道婆的改革主要是四个方面：轧籽、弹花、纺纱、织布。 在轧籽技术上，黄道婆教人们用铁杖擀棉去籽，来代替过去的手工剥籽； 后来又创造出一种轧棉籽用的搅车，这样大大提高了生产效率。 在弹花技术上，她改变了原来那种一尺多长的小竹弓，代之以四尺长的 大弓，并用绳弦代替线弦，用檀木加工成击弦弹棉的槌子。弹出的棉花均匀 细致，保证了棉纱的质量。 在纺纱技术上，她把纺麻的脚踏车改造为三锭三线的脚踏式纺车，使纺 纱效率提高三倍，这种新式纺车在松江一带得到广泛应用，据说这种纺车在 当时也是世界上最先进的纺织工具。后来，在元仁宋皇庆二年（公元 1313 年），著名农学家王祯在他所著的《农书》中还介绍了这种纺车，并附有图 样说明。现代的机器纺纱，除了新颖的气流纺外，其机械形式仍离不开锭子 和它的传动。只是由于机械的动力大，锭子数目更多，速度更快罢了。把古 代纺车和现代纱相比，现代传动锭子的滚筒就是纺车竹轮的替代。 在织布技术上，黄道婆结合传统的纺织方法，总结了一整套“错纱配色” “综线挈花”的方法传授给人们。 乌泥泾的妇女在黄道婆的热情指导下，学会了织被、褥、带、幔等棉织 品，在这些棉织品上缀有折枝、团凤、棋局、字样等各种美丽的图案，鲜艳 夺目，栩栩如生。附近上海、松江、青浦、太仓、苏杭等县竞相仿效，产品 远销各地，备受欢迎，特别是她们织的被更是质量精美，被人们誉为“乌泥 泾被”而驰名全国。松江一带因之而成为全国棉织业的中心，历经几百年而 不衰。十八、十九世纪松江布更是远销欧、美，获得很高的声誉。人们称颂 “松郡棉衣、衣被天下”。 翻开中国古代的纺织工艺技术史，我国古代女纺织革新家黄道婆对改革 棉纺织业的功绩应占一席之地。她去世后，家乡的人民为她举行公葬，还在 镇上替她修了祠堂——先棉祠，表达芳动人民对她的怀念和敬佩。 印花术的发明 最初，人们是靠手工用笔把图案画到织物上的。这样做是十分麻烦的， 如果能直接把花纹图案配上颜色，一下子搬上衣服，那该多方便。 早在商周时代，我国的士大夫就盛行用印章。如写信、发布命令、公文 来往都得盖上印章。到了战国时代，不知是谁受此启发，开始把图案刻到一 种凸出来的木板上，然后蘸上染料往衣服或布料上“盖图章”。这也许就是 最早的印花法吧！ 到秦汉时期，人们感到有些花纹用凸版印不好看，又仿照印章的阴文， 创造了凹板印花技术。但是，无论用凸板还是凹板印花，都得像刻图章那样， 一刀一刀刻好图案，才能蘸上染料印花。这多麻烦啊。更不方便的是，花版 不可能很大，一次只能印一小块花样，每次还得对准。所以，那时印花工艺 既费工又费时。质量虽不好，但也只有达官贵人才能穿戴。长期以来，印花 技术一直都停留在这个水平上。到了近代古老的印花技术已不能满足社会的 需求，历史的脚步在催促印染技术来一番革命。 吸墨水滚筒的启示 18世纪初的英国，资本主义制度得到了确立，纺织业也跟着兴盛起来。 英国出品的各种布匹远销世界各地。但是纯手工操作的印花方法无论如何也 满足不了市场的需要。 纺织厂工程师贝尔绞尽脑汁想方设法解决英国纺织业的头等难题。多次 的失败使他无计可施。突然，一件偶然性的小事，竟使他茅塞顿开。 1886年的秋季，有一天贝尔陪老板到纺织同业公会去洽谈一笔生意。一 清早，他们就坐马车来到公会。生意谈得很顺利，当即拍板签订了合同，在 签字时，贝尔手里的鹅毛笔蘸墨水太多了，竟有一滴洒在了合同纸上。贝尔 赶紧取来吸墨水滚筒滚了两下，把墨水吸干，然后顺手把滚筒放在一张白纸 上。滚筒晃了两下，白纸上留下了清晰的黑墨水印。就在这一瞬间，贝尔发 明的心弦被墨水滚筒拨动了。他突然一跃而起，高叫“有了！有了！”原来 贝尔想，如果把图案刻在圆形金属滚筒上，让它蘸上染料，然后再在布上一 圈圈地转，图案花纹不能接连不断地印在布料上了吗？ 贝尔立即请来技师们，先制作一套木头模型进行试验。从试验中不断吸 取经验，作出改进，最后终于造出了世界上第一台印花机器。这台机器用一 个马达带动，主要部件是3个滚洞，一个刻有花纹，一个涂擦染料，还有一 个负责传送布料。新机器开动了，印花布像瀑布般倾泻出来，一下子提高生 产效率10多倍。 西蒙和平版网印 贝尔的印花机解决了印花的速度问题，但是在质量上还比较差，许多科 学家就在提高印花质量上动开了脑筋。 西蒙是英国印染厂的一个普通工程师，他在工作实践中，深感贝尔的印 花机速度虽快，但印花的精美程度要比手工操作的镂板印花逊色。能否想个 法子将两者优点结合起来，做到既快又好呢？看来问题的关键是花版材料。 几个月过去了，西蒙想了各种办法，做了各种实验，都未能成功。他选用铁 皮，铁皮雕刻困难，改用硬纸板，质地又太脆，易折易断⋯⋯为了解决制版 材料，真是伤透了西蒙的脑筋。他经常上街东游西逛，想找到一种适合作花 版的材料。 一天，他逛到东方艺术品商店，发现一幅极其精美的中国丝绸，料子很 薄，而所织的图案又极为优美。西蒙欣赏它时，突然来了灵感，能否让丝绸 和纸板合在一起，成为一种全新的镂刻花版呢？可丝绸怎样和纸板结合呢？ 又经过几天的冥思苦想，西蒙想出一个用桐油纸板和网状丝绸结合的办法。 纸用桐油浸泡后牢度大幅度增加，把它贴在网状丝绸上面，纸板可以雕刻， 丝绸则以柔克刚，增加花版的柔韧性。两者相辅相成，岂不妙哉！ 不久，平版网印机诞生了。它既轻便、又灵活，用来印被单、印花布， 又快又好。这种1901年诞生的印花机直到本世纪60年代，还在印染厂为人 类效力。 斯托克厂的改进 光阴似箭，日月如梭，时光进入了本世纪60年代，离西蒙发明平版网印 机足足有55个年头了。这时，印染工艺又有了新的发明。 1962年春天，荷兰一家名叫斯托克的工厂会议室里正在举行董事会，会 议的议题是如何提高产量，摆脱工厂的经济困境。 会议一开始，董事长兼总经理就点了总工程师的名：“托尼先生，请您 说说如何增加产量，让工厂摆脱经济困境吧。”托尼思考了一会儿后说：“办 法不外乎两个，一个是增加印花机，另一个是革新印染技术，改造印花机， 使它运转得更快。” 大家七嘴八舌地议论起来，最后董事长作结论说：“增加印花机，得增 加工人，还得增加投资，这是本厂目前无法做到的。唯一可行的是改造印花 机，希望通过新技术来提高产量。这个任务就交给托尼先生完成吧。” 董事会一散，托尼就马不停蹄来到实验室召开会议讨论。工程师斯诺认 为：平版网印机用了50多年了，机速每分种只有 10米。改用辊筒，160千 克的辊筒太笨重，换花样十分不便，而且印花质量不好。出路只有革新目前 使用的平板网印机。 话是这么说，但究竟怎样革新谁也说不出个所以然。8个月过去了，一 点没进展。董事长十分恼火，竟下令限在3个月内想出革新 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ，否则要唯 托尼是问。 托尼没办法，只好来到生产第一线听取工人们的意见，一个工人提出： “我看这并不难，把印花网板装在辊筒上，不就两全其美了吗？”这真是“苦 思无良策，兼听有灼见”。 受此启发，托尼马上召开技术会议，工程师们决定把平版印花机和辊筒 印花机结合在一起，做成金属圆网印花机。新机器不仅在质量上胜过平版网 印机，而且提高速度几十倍。 古为今用——转移印花的发明 您玩过印花纸那玩意儿吗？ 它是一个有趣的玩意，印花纸上早已画好虫兽花草等图案。你只要花几 角钱，到店里买几张印花纸，用水把它润湿，再复盖到白纸上，轻轻地按压 一下，小心地把印花纸揭开，那栩栩如生的花纹图纹那转移到白纸上去了。 印花纸是中国古代的一个发明。想不到这个简单的玩意儿，到了现代会 引发一项印花新技术——转移印花的面世。 故事发生在本世纪50年代，法国马休勒尔公司的技术研究室。 马休勒尔公司是当今法国的一家大公司，主要经营纺织品。公司下属好 几家工厂和研究室，印染厂就是其中之一。当时印染厂印花技术上普遍存在 一个问题，那就是无论用哪种印花技术，都必须先把染料溶解在如水、苯等 溶剂中，因此，印花时染料会随着溶剂渗出来，这样印出的花纹就有模糊的 感觉。如果花纹很细，那简单就无法印染。这个问题长期以来都没有得到解 决。 有一天，马休勒尔公司一位不知名的技术员在巴黎街头闲逛。经过华人 聚居区街头时，看到华侨孩子在玩印花纸。这玩意儿是如此巧妙，一下子给 了这个技术人员启迪：是不是也能照此办理，将花纹转移到布料上呢？ 不过这么做还存在染料在溶剂中的扩散的问题。应该发明一种染色牢 固，又不随溶剂扩散的新染料才好。 整个公司研究室立即动员起来，公司也作也承诺：谁能解决上述问题， 将获得10万法郎的高额奖金。 “重赏之下必有勇夫”。在奖金刺激下，人人动足脑筋。很快有一个年 轻的技术员提出一条建议：不要用水、苯等溶剂来溶解染料，而改用一种特 制的胶水，问题岂不迎刃而解了吗？ 不久，一种树脂型胶水问世了。把各种染料跟它拌和起来，按设计图案 先印在纸上，然后把布垫在图案纸下面，用压烫机一烫，印花纸上的花纹图 案就转移到布等织物上了。这个方法使用方便，效率又高，而且能印出特别 精细的花样。 更值得一提的是，这种转移印花技术可以在家庭里使用。只要家庭主妇 购来现成的转移图案纸，压在白布上，用家用电熨斗一烫，就可方便地印出 各种花样来了。 转移印花技术，真是一项古为今用的发明。 中国人的两大发明——扎染和蜡染 在印染技术上，中国人有两项独特的技艺是别国所没有的，那就是扎染 和蜡染印花。 扎染印花的发明约在东汉时期。据说：有个县官下乡去办事，无意中发 现一个人穿着一件有奇特花纹的衣服，非织非印。这引起了县官的好奇心， 于是他问老百姓，这种奇特的花布是哪里来的？ 老百姓告诉县官说，在不远处的一个镇上，住着一位叫小娟的姑娘，她 跟父亲开了一爿染布店，只有她知道怎样造出这样的奇特的布，别人是不知 道的。县官便立即派人找来小娟姑娘，询问她是怎样将绢绸花纹弄得如此怪 异的。 因为是“青天大老爷”查问，小娟姑娘不敢再隐瞒了，只好告诉他自己 发明新印染方法的经过。 有一天在染绢绸时，一不小心将一块还捆住的绸子掉到了染缸里。小娟 生怕父亲责骂，便赶紧捞了起来，拿进自己房内慢慢地解开查看，扎得紧的 地方，没有染到颜色，未扎的地方染上了颜色。让人感兴趣的是，颜色的深 浅随扎紧的程度而变化。聪明的小娟姑娘受此启发，在征得父亲同意后，经 过试验，竟发明了一种奇特的扎染印花法。用扎染法染出的绸布花样变幻莫 测，深受人们欢迎。 小娟姑娘发明的扎染印花技术大体上是这样的：按一定花纹的要求，用 长短粗细不同的绳索，将织物按需要或松或紧、或多或少捆扎起来，然后浸 泡到染缸里，经过一段时间，一块新颖奇特的花绸布就脱颖而出了。 县官听说以后，很赞赏小娟姑娘的聪明能干，并立即让她印染一些绸料， 进贡给皇帝。皇帝一见大喜，便把这个县官连升三级，而小娟家的印染铺， 便成了皇家的专用店铺了。 以后，扎染技术得到逐步改进和革新，成了中国印染技术上的一大发明。 蜡染的发明也有一则有趣的故事，故事也是发生在汉代。在河南省少林 寺附近的嵩山脚下有个小镇，镇上住着一位 50开外的老人，开个小染坊谋 生。老人有16岁的小女儿，名叫巧珍。 巧珍姑娘人如其名，心灵手巧，可惜读不起书，只好跟父亲写字画花。 她画的花活灵活现，深得邻里们喜欢，因此常常有人请她画枕套花样、鞋面 花样等。巧珍姑娘心地善良，对来求她画花样的人，总是有求必应。 有一天晚上，小染坊生意繁忙，父女俩只好点起蜡烛开夜工。巧珍把一 匹匹布解开，有条不紊地丢进染缸⋯⋯父女俩正干得甚欢时，突然一阵风吹 倒了蜡烛，巧珍赶紧去关上门和窗，再点起蜡烛干活。 第二天，巧珍发现一匹昨晚染的布上有几个明显的白点，白点上依稀还 有烛油痕迹。这不是要赔给人家了吗？她的父亲心里一急，顺手便给女儿一 个耳光，怪她做事不小心。巧珍感到十分委屈，又感到可惜，她便没法补救。 白点是哪里来的？原来昨晚蜡烛吹倒后，几滴烛油洒在了布上，使这里 不能浸上染液而造成的。于是巧珍想，把沾有烛油的布放在沸水里煮一下， 由于烛油熔点低，不就能随水漂去，再用染料一染，不就补救上了吗？ 沿此思路，巧珍得到了蜡染技术发明的飞跃。她想，有烛蜡的地方不能 染上染料，那我干脆用笔蘸蜡液在布上画花、画小鸟⋯⋯然后再染色，等染 过后再用水煮脱蜡，这花和小鸟之类的图案不就油然而生了吗？ 她先剪一小块白布做试验，果然灵光，栩栩如生的图样在布上分外好看。 她马上把想法讲给父亲听，又把试做的布样给父亲看，她父亲一看连声叫好。 就这样，中国的蜡染工艺就破天荒地诞生了。 蜡染在今天大致是这样的：用蜂蜡配上少量矿蜡，加热熔成蜡油，然后 用特制的蜡刀做笔，蘸上蜡液在白布上画出种种图案，接着用靛蓝染色，再 煮沸除蜡，这就成了蓝底白色独具特色的蜡染布料。还可以先在白布上涂上 一层蜡，然后将画在纸上的图案贴在蜡上，用小刀依样刻出花纹，然后沉入 染缸染色。这样，花纹又是一种风格。 后来，蜡染技术从中原传到西南地区。由于它特别适宜麻布的印染，因 此几代后，地处西南的贵州成了我国蜡染中心。贵州黄果树的蜡染工艺品至 今仍深受国内外人们的青睐。 扎染印花和蜡染印花是中国劳动人民的两大发明，在世界印染发明史上 占有光荣的一页。前面讲的这两个故事虽是传说，但说明这两项发明都和古 代劳动妇女紧密相关。这是女性的骄傲。 服装家族 古装一览 无论东方或西方，原始时代人的服装都是极其简单的。最初纯粹是为了 防冻、防晒等生理基本需要。冬天用兽皮，夏天用树叶，缀合在一起披在身 上，就算是服装了。缝制也十分粗糙。 原始社会解体后，随着布和丝绸的发明，服装也才真正发明出来。而我 国劳动人民在服装发明上，可称得上是先驱者。 据说黄帝在统一黄河两岸的各部落后，曾规定服装要实行上衣下裳的制 度。上半身的称衣，一律是黑色的，下面的称裳，一律是黄色的。黑色上衣 代表天，黄色下裳象征地。这就是如今人们称服装为衣裳的典故。 其实我国古代服装不只是上衣和下裳的这么两种。随着经济和社会文明 的发展，又出现了裘、袍、裼、袞、襦、裙、裈、袴、 、帽等等服装。这 些都是我国古代劳动人民在服装上的发明。 袍是冬天穿的长襖，比较宽大，内铺乱棉，可罩在一般衣服外面，腰部 用带束缚。它是平民百姓的御寒服装。 裘是毛皮制成御寒的高级服装。 裼是套在裘外面的罩衣。古人在行礼、会见宾客时不能穿毛茸茸的裘， 而必须罩上裼，以示敬意。裼的颜色通常与裘的颜色匹配，即采用皮毛相似 的颜色。 袞是天子和最高级官吏的礼服，上面绣有若干条卷曲形的龙。以后袞成 为皇帝专用的礼服，所以在民间也叫龙袍。 襦和裙是妇女的服装，襦为短上衣，裙即为下裳。在古时，男女服装没 有严格区别，男人也穿襦裙。到了唐床以后，襦裙才成为妇女的专用服装。 袴是套裤，没有裤裆，冬天穿在有裆的裤子裈外面挡风御寒。 襣裈相当于今天的短裤叉，一般是劳动人民穿的，所以又叫犊鼻裈。 上面说的这些都是我国古代劳动人民在服装上的发明，它本着实用、美 观、方便等原则，设计制作而成。中国不愧为一大文明古国。 西服的来历 西服顾名思义，是西方人穿的服装，它是有别于东方人民的服装。它是 怎么发明的呢？ 大家知道，古代西方人的服装也和东方人一样，是一种比较粗糙简陋的 长袍。 至于今天风行世界的西服，据说是法国一个叫菲利普的贵族从渔民和马 车夫那里学来的。 有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像 红地毯那样与湛蓝与天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴 而行，踏上了秋游的路途。 他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝 了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是，这里竟成为西服的发祥地了。 奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀 丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最 醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不 久，他们便请渔夫驾船出港，到海上钓鱼取乐去了。 鱼一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到自己穿 紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可 他看到渔民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服 是敞领、少扣子的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼作业时十分便利。就 是说，敞领对用力的人是十分舒服的，也便于大口地喘气；扣子少更便于用 力，在劳动强度大的作业中，可以不扣，即使扣了也很容易解开。 菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮，倒有些才能。他从渔夫衣 服那里得到了启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出 一种既方便生活而又美观的服装来。 不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但 又比渔夫的衣服挺括，既便于用力，又能保持传统服装的庄重。新服装很快 传遍了巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与今天的西 装基本上相似。 西服探源 菲利普及其助手发明了西服，但西服后来还进行了好几次较大的改进。 大家知道，现在的西服后襟往往是开叉的，这是一个名叫约翰的英国马 车夫发明的。 约翰是伦敦一家贵族的马车夫。他性格开朗，常喜欢开点玩笑，大家都 很喜欢他。 当时，贵族们为了炫耀他们的门庭，表示贵族的派头，马车夫都得有一 定的打扮，衣服是纯羊毛呢料缝制的西装，烫得笔挺，袖口还要缀上几道金 丝边。更有趣的是，当时马车夫的西装都是前襟短，后襟长大约40厘米的， 而且赶马车时要挺直腰板，两眼正视前方，表现出一种威严来。 从当马车夫的第一天起，约翰就讨厌马车夫的西装。这倒不是什么别的 原因，而是后襟长的西服，在上马下马时感到十分不方便，出门一次就得洗 烫一次，为此常常在到家时遇到老婆的唠叨。 有一次，约翰在动手洗衣服时偶然想起，如果设法改进一下衣服式样， 上下马时，也许会好一些。于是，他根据马背这种“特殊地形”，想到若能 让后襟分开，那不就能不再坐绉西装了吗？这可真是个好主意。 说干就干，约翰立即把妻子叫到跟前，让她把自己衣服的后襟剪开，形 成一叉。改好后穿上一试，果然合适。 当时人们的交通工具主要是马，骑马时后襟分开在马背两侧，这种设计 是合理的。因此不久，西服后襟开叉就成为常例，不开叉反倒是不合规范的 了。 这是西装后襟的改进。 再说说西装袖口的纽扣的来历。 200多年前，在今天的德国土地上有过一个普鲁士王国，普鲁士王国出 了一位名叫腓德烈二世的国王。他野心勃勃，接位不久就兵锋四指，入侵西 里西亚，征服弗里西亚，瓜分了波兰⋯⋯ 腓德烈二世的赫赫战功靠的是他那一支训练有素的军队。他十分注意军 队的平时训练，这支部队严整的军容风纪闻名欧洲。为此，这位国王常常津 津乐道自己是个军事“天才”。 有一天，腓德烈二世在打了一次大胜仗后，下令举行一次盛大的阅兵式。 在金色阳光的沐浴下，普鲁士的士兵们穿着呢制军服，皮鞋擦得锃亮， 他们排得整整齐齐，个个精神抖擞地挺着胸脯。接受皇帝陛下的检阅。 在大臣们陪同下，腓德烈二世走过了一排又一排队伍。士兵们“皇帝万 岁”的欢呼声让他心满意足，他高兴地点头招手。 忽然，他在一个士兵面前停了下来，让他把袖子伸出来。他发现士兵的 袖子口上很脏，油迹闪闪，简直是“光可鉴人”。他又检查了几个士兵，发 现情况也差不多。于是，他十分生气地训斥他们，责问士兵们为什么如此不 注意卫生，影响军威？ 一个军官连忙向前 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ：“皇帝陛下，士兵们很辛苦，他们要行军，要 打仗，就必然要出汗。额角流下的汗会挡住视线，这时往往来不及取手帕， 只好用衣袖去擦汗。所以，请陛下原谅他们。” 腓德烈二世听了报告觉得很有道理，便捺住火气。回到皇宫，他沉思着， 士兵用袖子擦汗固然很有道理，便捺住火气。回到皇宫，他沉思着，士兵用 袖子擦汗固然情有可原，但普鲁士军队是全世界最勇敢善战的军队，也应该 是最讲文明卫生的军队，要想个办法不让士兵用袖子擦汗。 经过一番研究，他想出一个防止士兵用袖子擦汗的好办法：在军服袖子 口上缝上几颗金属纽扣，这样如果再用袖子擦汗就会划破脸，至少也会很难 受的。 皇帝一声令下，普鲁士士兵军装的袖子口很快都钉上了金属纽扣，袖口 再也不脏了。这个办法很快在欧洲各国军队服装中推广开了。 后来，老百姓看到军人袖口有扣子，显得美观大方，便纷纷仿效。因此， 西装的袖口也开始钉上一排扣子了。 经过两次改革，西装的样式更加完美了。 中山装的来历 在满清政府统治末期，由于孙中山领导反满清革命运动，遭清朝政府通 缉，被迫长期在国外流亡。他在国外看到人们穿着生活劳动都很方便而又美 观的服装，而当时中国社会上还流行长袍马褂，头上加上一顶不伦不类的瓜 皮帽。这不仅样子难看，而且生产和生活都不方便。因此，孙中山早就下决 心，一旦革命成功，一定要对中国服装也来一番改革。 1911年武昌起义一声炮响，革命军一举推翻了满清王朝，孙中山被推选 为中华民国临时大总统。这样一来，孙大总统有条件实现他对服装改革的夙 愿了。 此时，孙大总统想起了上海南京路西藏路口荣昌西服店的裁缝师傅王财 荣。 王财荣是浙江省奉化县江口镇王淑浦村人。自小便跟人来上海学裁缝当 学徒。他聪明、勤奋而且好学，几十年的磨练，学得一手好手艺，而且积蓄 起一笔钱。他在当时还很偏僻的南京路西藏路口开了一爿荣昌呢绒西服店， 生意也颇为兴隆。由于他和蒋介石是同乡，关系较熟，经蒋介绍，孙中山也 常到荣昌西服店做衣服。孙中山知道王财荣是个很有头脑的人，在服装设计 和制作方面有相当的造诣，因此，就带着如何改革服装这个问题来找王财荣。 见面后，两人就热烈地讨论开了。 开始王财荣从自己的生意考虑，提出不穿长袍马褂改穿西装。孙中山先 生认为西服固然有优点，但在中国难以推广。因为这时中国人还很穷，绝大 多数人只能穿布料做的衣服，如果普及西装的话，服装改革一定会失败。必 须创造出一种适合中国人穿着的新式服装。后来，孙中山想起在日本看到日 本军校学生穿的士官服。它单立领，上下左右都有口袋，前门襟上有9个排 扣。青年人穿上它，又方便又精神。王财荣希望孙中山的先生拿一套来作参 考，孙中山欣然同意，并表示尽快送来。 几天后，孙中山让人找到一套从日本带回来的士官服，并派人送到荣昌 西服店，请王财荣以这套服装为基样，设计出一套符合中国人穿着的新服装。 王财荣根据孙中山意见，立即和店里伙计们反复商讨，最后决定把领子 改成直翻领，胸、腹前做有两大两小有袋盖的4个贴袋。前胸两个小袋的袋 盖做成山形笔架式，叫做笔架盖，寓意是革命要重知识。 衣服设计好了，王财荣便根据孙中山的身材做了一套。他带着新衣服， 登门请教孙中山，并请他试穿。孙中山先生一穿，果然样式庄重大方，穿着 舒适方便。他对王财荣设计的笔架盖尤其欣赏，称赞不已。 于是，孙中山首先穿上王财荣亲手制做的新式服装，穿着它出席各种会 议。以后，只要是出席大型群众集会，孙中山必定穿着它去和群众见面，去 演讲。 大家敬重孙中山的为人，加上看到他的新服装的确十分舒适美观，也就 纷纷模仿制作，越来越多的人开始穿着它。于是，这衣服首先在南京、上海 等地流行起来，以后在全国各地也普及开了。为了纪念孙中山先生在服装上 的改革精神，人们把这种服装叫做“中山装”。 话说比基尼 游泳是男女老少都喜爱的一项活动。西方女子开展游泳活动比我国要早 得多，但早年女子游泳时的装束，却极大地限制了她们在水中的活动。早年 西方女子的游泳衣叫做女子标准游泳服，上身是一种紧身衬衫，下面是条灯 笼裤。穿上它在水里游泳，如同裹着一大堆湿衣服在水里浮。难看不说，还 累赘得让人难以前进，非常不舒服。但是，有关当局硬性规定女性必须穿标 准游泳装才能游泳，否则便是有伤风化，要课以罚款。著名女游泳家布雷布 特雷回忆录中就有这么一段故事： “1919年我在纽约长岛的曼哈顿海滨 练习 飞向蓝天的恐龙练习非连续性文本练习把字句和被字句的转换练习呼风唤雨的世纪练习呼风唤雨的世纪课后练习 游泳，对穿标准衣实有受不 了，就穿了一件背心游泳。不料被警察发现了，硬说我犯了有伤风化罪，把 我拘留了，最后罚了款才出来。” 时光运行到40年代，法国服装设计师里阿德首先感到再也不能容忍女子 游泳标准装存在下去了。他首先在报上写文章，抨击女子标准装的坏处：那 种宽衣肥裤一下子就兜满空气，游起来十分不便。他提出要真正提高女子游 泳成绩，就必须先革新女子游泳服装。 在取得体育界和社会支持后，里阿德就进一步设计新的女子游泳服装。 他十分大胆，用一块布和四根带子设计出一种形式最简便、用料最省的三点 式游泳衣，既得体又轻便。 设计完成后，为了吸引顾客，里阿德为它起名为“比基尼”。比基尼是 太平洋马绍尔群岛中的一个珊瑚岛，新泳衣问世前4天，美国在这里爆炸了 第一颗原子弹，轰动了世界。里阿德以它命名新泳衣，更增加了新泳衣的时 代色彩。 雨衣出世 下雨打伞有几千年的历史了。打着伞走路还可以，可干活却不方便。我 国古代早就有了用棕丝编织的蓑衣。这可能是最早的雨衣。至于用橡胶制作 雨衣，这还是近代的事，它得益于橡胶的发明。 自从哥伦布在南美现橡胶，并把它带回欧洲后，100多年来人们还不知 它有什么用处，只能让它在博物馆里睡大觉。1770年，英国化学家普利斯特 列发现它能擦去铅笔字迹，就给它起名为“擦子”（Rubber），这是如今英 文中橡胶还叫Rub－ber的原因。 又过了45年，一个叫马辛托斯的英国工人偶然发现橡胶的另一个用处— —做防雨衣服。 马辛托斯生于苏格兰的一个工人家庭，贫穷的家境使他在少年时代就进 工厂做工了。他很聪明，也很爱学习，虽然工作十分繁重，但他稍有闲暇便 跑到图书馆“啃”起书本来。马辛托斯希望自己有朝一日能成为一个科学家。 1823年，马辛托斯到一家制橡皮擦的工厂做工。当时，生产橡皮擦的工 序非常简单：把从南美运来的生橡胶，倒在大锅里熬煮，等熔化后再加入一 些漂白剂漂白，然后倒在制橡皮擦的模型中，等它冷却下来就凝结成一块块 橡皮擦了。 有一天，马辛托斯正端起一大盆熔化的橡胶汁，往一大排模型里浇灌， 一不小心，脚底下绊了一下。他急忙稳住身子，好在胶汁没打翻，虽然侥幸 没被烫伤，但衣服前胸洒满了橡胶浆。这一天工作特别忙，便没有去换衣服。 下班时天色已晚，他也就不换衣服，匆匆地走了。 就在马辛托斯回家的路上，忽然下起大雨来。倾盆大雨将马辛托斯淋成 了一个“落汤鸡”。回到家，他赶紧更换衣服。就在这时他发现，被橡胶汁 浇过的前襟，竟然没有被雨水湿透。这真是一个意外的发现。像人们常说的 那样：“机会垂青有准备的人”，善于捕捉灵感的马辛托斯抓住了这个机会， 立即想到如果在衣服上有意浇上一层橡胶液，不是可以“滴水不入”吗？ 他马上动手试制。可是在衣服上涂橡胶很难涂匀，将胶液徐在布上，再 做衣服。这样做也还是不行，橡胶很容易被蹭掉。经过一番研究，马辛托斯 想出了一个办法。他用两层布，先在一层布上浇一层橡胶液，再把另一层布 覆盖上去。这样，布面上看不到橡胶了。他用这种夹橡胶的双层布料做成大 衣，先在自己身上试穿，觉得相当的舒适。下雨天，他特地穿着它到旷野里 转了一圈，回到家里脱下来一看，里面的衣服一点也没湿。他高兴极了，于 是立即跑到专利局去申请专利。 接着，马辛托斯便筹措资金，想办厂生产自已发明的防雨衣。一个精明 的资本家看中了这个有利可图的新发明，便出资支持了他。这样，世界上第 一家雨衣工厂在苏格兰诞生了。 橡胶雨衣投放市场后十分受人欢迎。马辛托斯成了雨衣的发明人，直到 今天，英语中雨衣这个名字就叫“马辛托斯”。 不过还应指出，由于当时橡胶技术没有过关，马辛托斯发明的雨衣和当 时其他橡胶制品一样，也存在着夏天粘手，冬天变硬的毛病，不能经久耐用。 直到1839年发明硫化橡胶后，更新的橡胶雨衣才克服这些缺点，真正成为方 便、实用的日常生活用品。 虽然在今天已产生了许多新颖的雨衣，像塑料雨衣、尼龙涂塑雨衣等， 但马辛托斯发明橡胶雨衣的功绩是不可磨灭的。 风衣的发明 在今天，风衣已经成了服装中举足轻重的一大门类。可你知道吗？风衣 的问世，才不过100来年时间。 在大约100年前，英国有个年轻的衣料商人托马斯·巴尔巴尼。巴尔巴 尼自小在父亲的衣料商店里帮忙，长大以后从事经营服装和布料生意。巴尔 巴尼并不满足于纺织厂提供的衣料，他渴望着革新、开发新品种。 1886年，巴尔巴尼出了个新点子，他要研制一种看上去和普通布料一 样，但又不像普通衣料那样容易被水淋湿的布料。在朋友和同行们的支持和 帮助下，经过反复试验，他终于试制成一种特别紧密的防水“加别丁”。它 是一种带斜纹的棉织品。纱支细而密，再加上用很稀薄的橡胶溶液浸渍处理 过，所以能防水。雨淋在上面就像荷叶上的露珠那样，不会湿透衣料。 加别丁试制成功以后，巴尔巴尼又用它来试制衣服。制什么衣服好呢？ 当然是外套。因为万一下雨的话，人身上首先淋湿的不就是外套吗？经过和 朋友们的讨论和研究，巴尔巴尼用加别丁制作了一批新的大衣。可惜，新大 衣性能虽好，但没有呢大衣挺括，因此，并没有引起人们的注意。 20多年过去了，“加别丁”还没多大的起色，是 1914年爆发的第一次 世界大战给了它大显身手的机会。 1916年冬天，英国远征军和法国军在法国的伊普尔地区与德国军队相持 不下。部队要守在战壕里，忍受着雨水和风雪的折磨，非常困难。消息传到 国内，托马斯·巴尔巴尼觉得“加别丁”报效祖国、真正走向市场的机会到 了。 经过仔细调查后，托马斯·巴尔巴尼为适应士兵生活和作战的需要，设 计了一种堑壕用防水大衣。它的款式是对开门襟双排钮扣，领子能开能合， 有根腰带，插肩袖，肩部有副肩章，在胸部两侧和背部各有一块遮盖布，下 部比较宽大。 堑壕用的防水大衣做好以后，巴尔巴尼马上选了一批亲自送到前线去， 给士兵们穿着，再听取士兵们的意见。士兵们都认为很好。能开能合的领子 竖起来可以挡风雨，放下来能开阔视线，腰带一收，可使腰部以上不再受冻； 遮盖布有两层，而且都在身体的上部，对于加强防雨水的效果非常好；宽大 的下摆便于行动，不会妨碍作战时的动作。士兵们非常满意地认为这种堑壕 大衣很适合在雨中作战穿用。于是在1918年，英军统师部正式决定，采用它 为英军的制式服装。一下子，巴尔巴尼接到了大量订货。 战争结束了，士兵们带着堑壕大衣从前线回来了。碰到下雨天，他们不 由自主地就穿着它走上了大街，走到了工厂和商店里。他们是凯旋的勇士， 他们的服装自然成了不少人争相模仿的对象。于是，当年军人们穿着的堑壕 大衣逐渐地成了人们的生活服装。当然，这后来被大家称作“风衣”的服装 与堑壕大衣有所不同。它成了时装，但它的款式还是以堑壕大衣为基础发展 起来的。 70多年又过去了。托马斯·巴尔巴尼当年发明的风衣始终没有被淘汰， 而且变得越来越丰富多彩了。在门襟设计上，由原先单一的双排扣发展到有 双排扣、有单排扣、有单排门襟暗扣、还有斜开门襟扣等；在衣领设计上， 现在有大“驳”开领、小“驳”开领、西装领、立领等很多样式；现代风衣 的袖子也变得多种多样了，有插肩袖、有装袖、有蝙蝠袖、还有收口袖等等； 最重要的是，风衣不再是男士的专利品了，女士们也穿起了风衣。随着风衣 的时装化，面料也从单一的棉质加别丁发展到棉卡其、毛华达呢、哔叽、皮 革等等，装饰物更是层出不穷。 近年来，风衣在我国也为越来越多的人所喜爱，成了我国人民衣着中的 主要品种之一。 耐磨结实的牛仔裤 1850年，美国西部出现了淘金热。这时，远在德国的利维·施特劳斯的 两位哥哥也想到美国去发财。大哥临走时对利维说：“我发了财，就来接你。” 二哥动身时则劝利维不要着急：“我去美国碰碰运气，你等着。”就这样， 两位哥哥先后离开了家，淘金去了。 利维在家等待，一直等了5年，还不见两位哥哥回来。他心想：“我已 长成大人了，还是自己去闯天下吧！”于是，他凑足了路费，也到美国去淘 金。 在美国纽约，他碰巧遇到了两位哥哥，可是，他们并没有当上百万富翁， 还只是个小商贩。利维失望极了。他没有依靠了，只好四处寻找工作。由于 他没有一技之长，又只会讲几句简单的英语，没有老板肯雇佣他。做生意吧， 自己没有本钱，也没有人和他合伙。这样，他也成了个小商贩。 但是，利维和两个哥哥不同，人挺机灵，很快就积蓄了一笔钱，他听说 旧金山附近发现了金矿，就准备贩货到那儿去做买卖。他对两位哥哥说：“金 矿可是个淘金的好地方，那儿矿工多，做生意准能赚大钱。” 两位哥哥谨小慎微，又劝利维说：“算了吧，别异想天开了，到哪儿都 一样。” 利维只好独自一人去了。他把积蓄的钱买了日用品和衣服等，装一帆船， 运到了旧金山。果然不出所料，那儿的金矿区物品缺乏，他船上装的货物很 快就售完了，赚了不少钱。 货卖完了，他就到矿区了解矿工们还需要什么货。他看见矿工们的衣服 都撕得开裂破碎，就和矿工聊天问情况。一位矿工抱怨说：“跑遍旧金山， 买不到一条结实的裤子。”原来，矿工们在矿上采矿，经常会被那些楞角尖 锐的石头划破和磨损，他们需要结实的裤子。 利维听到矿工们诉说后，灵机一动，就把原来准备做帐篷用的留在船上 的几卷粗帆布搬出来，并很快找来一个裁缝，用这些既结实又厚的帆布缝制 成各种不同尺码的裤子。几百条裤子做好了，矿工们很喜欢，一天工夫裤子 就全部卖完了。 他当然很高兴，很快又运来了许多粗帆布制做裤子。矿工们除了说出这 种裤子的优点外，还提出了不足之处。他们对利维说：“这裤子好是好，就 是裤子口袋不牢”。利维一了解，原来矿工们在口袋里装金砂和矿石，沉甸 甸的东西常将口袋撕落下来。于是，利维就和裁缝商量，在口袋的四个角用 铜铆钉将口袋固定住，这样口袋就不易撕落了。另外，还用皮革为口袋镶上 边，又采用结实的线来缝制，使裤子结实耐穿。 利维很有心计，经常听取人们对这种裤子的意见。如果发现青年矿工喜 欢的新式样，就请裁缝学习仿制。这样，最初的裤子就改进成低腰身、兜紧 臂部的样式，穿上看去显得精悍、粗犷、有精神，立即受到矿工们的欢迎。 这种本来专门为矿工设计的劳动裤子，渐渐地在美国西部被普遍接受， 并流行起来，成为大众的新装，而且特别受到西部放牧青年的喜爱。此后， 这种裤子便获得了一个新名字，人们都叫它“牛仔裤”。 1871年，利维·斯特劳斯为自己的牛仔裤申请了专利，并成立了“利维·斯 特劳斯公司”，专门制作销售牛仔裤。后来，这个牛仔裤公司发展成为国际 性公司，产品遍及世界各地。 超短裙的问世 发明常常有偶然性。发明的构想并非人人都有，而发明的机会则更是可 遇不可求。要紧的是抓住发明瞬间的火花，点燃，让它光芒四射，把温暖和 喜悦送给人间。 30多年前，巴黎有家时装店的女老板玛丽，经常发愁。她的资金不够， 货物不多，铺面不大。上门的顾客廖若晨星，有的人进店瞧一眼就匆匆离去。 因为货架上的服装，引不起购物者的兴趣，所以生意冷清。 有一天，玛丽拿出一块布料，她想设计一件新式的服装。用尺量了一下， 苦于布料不够，没法下剪刀了：“唉，这怎么办？”玛丽叹了一口气，两眼 直愣地望向店外。这时，恰恰天空中飘起了阵阵细雨，她看见行人中有一个 年轻的姑娘提起长裙、露出大腿，奔跑而过，玛丽的眼睛一亮，脑子里顿时 闪出一个火花：少女，短裙，真美！ 玛丽迅速地拿起了剪刀，按照当时所见的情景，咔嚓、咔嚓，剪出了最 初的短裙式样。然后用缝纫机很快地做成了。一试穿，居然十分好看。她一 阵欣喜，似乎有一种晕眩的感觉。用如此少的布料，可以做成新的时装，这 可是赚钱的活计！几乎陷入困境的玛丽，由“山穷水复疑无路”进入到“柳 暗花明又一村”的境地了。 然而，事情并非如此简单，从样品到商品还要走很长的一段距离哩，玛 丽设计的样式虽好，如何投入批量生产？采用什么面料？成本与售价的比 例，如何等等，她都难以很快解决。玛丽的发明，只限在她的时装店里，做 几件样品供人观赏。 1968年英国著名的女服装师匡特，来到法国与玛丽见面。匡特帮她改进 了尺寸比例并将裙长延到大腿的中部，联系工厂订货。不久，一批五颜六色 的短裙投放市场。 有趣的是，直到订货时才弄明白还没有给这种短裙取一个正名。玛丽后 来回忆时说道“当初我裁剪这种裙子的时候，还联想到跟我童年的一次经历 有关。大约在几十年前，我七八岁参加过一个舞蹈训练班。那时，见到一个 同龄的女孩子，她妈妈给她缝了一身很别致的装束：紧身的黑毛衣、非常短 的百褶裙、黑袜裤，再加上白短袜和黑皮鞋，一边跳踢踏舞，一边频频微笑。 那个场面简直