服装艺术欣赏论文

云想衣裳花想容 ——如诗如歌的中国古代服饰记得管仲说过这样一句话,“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”。是的,在告别了刀耕火种的年代之后,人们满足了温饱,继而对穿着有了更高的追求,而服装的艺术就是从这时候开始的。 有人说过,服装是历史的一部分,是历史众多表现方式的其中一种。它是物质文明发展的必然产物,也是精神文明的体现。古代服饰的实物跟其他文物相似,不能长期保存,有时候在墓室被打开的那一刹那,美丽的服饰就因为空气的氧化而褪色甚至于化为灰烬。所以我们仅能从所剩不多的历史文物和文献中找寻服装这一艺术分支所留下的点滴印记。所幸的是,我们还是可以从中窥探古典服饰艺术的美丽与辉煌。如诗如歌的 最早的服饰是什么时候出现的呢?西方神话中,亚当和夏娃在撒旦的诱惑下吃下了禁果,有了羞耻之心,拿树叶来遮住身体;而东方神话中好像没有衣服的由来,貌似从神存在的那一刻开始就有了衣服。而历史上真正出现服装是原始社会时期。我们的祖先在摆脱了兽这一类别后,演变成了人类,学会了劳动,也懂得了追求温暖。那时候的服装多是一些兽皮和树叶。无关乎美感,追求的只是保暖和行动的方便。即使后来渐渐地出现了些石、骨、贝、牙等装饰品,但整体都还是以实用性为主。 商周时期,服饰刚刚发展,当时的衣服材料主要是皮、革、丝、麻。后来由于技术的发展,丝麻织物已占重要地位,当时已能制造出极薄的绸布。而在奴隶 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的环境下,等级制度逐步建立,服饰也就出现了等级的区别。这个时期的织物颜色,以暖色为多,尤其以黄红为主,间有棕色和褐色,但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色,比其他颜色更鲜艳,渗透力也较强,所以经久不变并一直保存至今。当时男子首服,以扎巾为主,一般多将头巾卷成长条,绕额一周,形如头箍,冬季则戴厚实的布帽或皮帽;女子头上多插以玉笄,寒冷季节也用巾、帽。 春秋战国时期,春秋五霸、战国七雄,国家的服饰多受诸侯的喜好影响,所以也就没有固定的样式,但是等级制度所造成的分化已非常明显。秦统一六国后,一直到刘邦所建立的汉朝,服装才有了较为统一的样式。这时的衣料较为丰富,而汉朝与西域各国的商品流通,尤其是丝绸的流通,也将服饰文化推向了一个新的境界。秦代服制与战国时无大差别,保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。不论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝连为一体,上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣,其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装。下着紧口大裤,保持“褒衣大裙”风格。秦朝服饰崇尚黑色,记得老师说过,秦朝觉得是从周朝手中得到的天下,而周朝属火命,所以秦取五行中水克火之说,沿用水神玄武之玄色——黑色为主要色调,这在君王等上层阶级的服饰中体现的尤为明显。汉初统治者汲取秦亡的教训,对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变,冠服制度,也大都承袭秦制。而“文景之治”休养生息的结果就是,农业和手工业得到了发展。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。因为织绣工业的发展,所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤,贫穷人家穿的是短褐粗布做的短衣。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式,也有长袍,裙子的样式也多了,最有名的是“留仙裙”。说到这个留仙裙,就不得不提到上学期播的最火的《仙剑奇侠传三》了,龙葵的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 装束就是那条蓝色的广袖留仙裙。不知道电视剧的衣服跟汉朝的衣服有几分相似,但那条裙子还是相当漂亮的。 回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。云鬓花颜金步摇 元稹的《晚宴湘亭》中,舞女红裙碧袖,歌甜舞旋,令人心醉。“花低愁露醉,絮起觉春狂;舞旋红裙急,歌垂碧袖长。” 裙拖六幅湘江水,鬓耸巫山一段云。《同郑相并歌姬小饮戏赠》[唐] 李群玉孟浩然的《春情》把长裙的风姿摹写地曼妙无比。“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅。” 魏晋南北朝以来,由于北方各族入主中原,将北方民族的服饰带到了这一地区。同时,大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰,形成大融合的局面。北朝的服饰,以合身的裤褶装、短袍衫,各式的靴子为特点,服装窄短,裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀,进而导致宋代的凤冠定制。而北方的少数民族多为游牧民族,性格豪爽,不拘小节,所以他们的服饰就没有那么多的等级差异,这对之前的阶级制度造成的服饰等级制度产生了一定的冲击。 李白有“眉欺杨柳叶,裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色,红裙妒杀石榴花。” 其流行范围之广,从《燕京五月歌》中可见,“石榴花开街欲焚,蟠枝屈朵皆崩云,千门万户买不尽,剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点,是裙束较高,上披短小襦衣,两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”,是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看,上衣短小而裙长曳地,使体态显得苗条和修长。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”,张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处,孔雀罗衫付阿谁”,欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看,唐代女子着襦、衫已非常普遍,而且喜欢红,浅红或淡赭,浅绿等色,并加上“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰,外观更是美不可言。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上,真是花团锦簇,争妍斗盛。正如五代王建所说:"罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛,每翩舞时分两向,太平万岁字当中。" 隋唐时期,不得不说是封建社会的鼎盛时期,也是中国历史的高潮,服饰的发展也不例外。唐的服饰多以丝绸为主,而唐朝的丝绸也以轻薄著称。据说西部使节来访,回去写了本游记,其中提到,觐见皇帝时可以看到皇帝胸前的一颗痣,而事实上皇帝穿了十来层的衣服。当时的丝绸之薄由此可见。隋唐女子好打扮,所以服装的样式和配饰的种类更是多种多样。唐朝因为受杨贵妃的影响,以丰满为美,如果现在的审美观跟唐朝相同,那么卖减肥产品的厂商就都要倒闭了。唐朝服饰料质地考究,选型雍容华贵而大胆,装扮配饰富丽堂皇而考究。唐代仕女服装的特点是两鬓抱面及低胸裙腰高束。而在化妆上也花样百出。光是在发髻上就名目众多,有“坠马髻”、“望仙髻”、“云髻”、“双垂髻”等,还有各色花钿。而当时妇女常将原来的眉毛剃去,然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的青黑色颜料画上各种形状,名叫“黛眉”。从现在的影视作品中,不难看出隋唐时期服装是以华丽,雍容为主基调。在服装方面显示了一个盛唐的雍容华贵。 宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地,服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。宋朝的男装大体上沿袭唐代样式,一般百姓多穿交领或圆领的长袍,做事的时候就把衣服往上塞在腰带上,衣服是黑白两种颜色。宋代的女装是上身穿窄袖短衣,下身穿长裙,通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子,很像现在的背心,褙子的领口和前襟,都绣上漂亮的花边。 元代是一个少数民族为统治者的时代,民族融合也体现在服装上。元代前期,由于战乱,宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制,制定了既承袭汉族又兼有蒙古民族特色的服制。富贵者多以貂鼠为衣,带皮帽。一般平民则用羊皮和毳毡作衣冠材料。当时的袍式宽大而长,常作礼服之用。平民妇女穿汉族的襦裙,半臂也颇为通行,汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现,唐代的窄袖衫和帽式也有保存。 明清时期,明代因朱元璋禁胡服、胡语、胡姓,是以以汉族传统服装为主体,清代则 以满族服装为大流。而两个朝代的服饰均有明显等级区别。唐宋以来,龙袍多以黄色为主,而由于明朝皇帝姓朱,遂以朱色为主。明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服,是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。服饰用色方面,平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色,以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。清朝时,记得最清楚的就是清初的剃头易服,以及顺治时期还有后来的康乾盛世时期统治者对满汉两民族的融合做出的努力。清代服装,满、汉发展情况不一。满族妇女以长袍为主,汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。在清初,汉族妇女还保留明朝的服装款式,在乾隆以后才有所改变。清朝宫服等级制度严明,各个等级都有其特定的服装。清代官服主要品种为长袍马褂。记得《鹿鼎记》等影视作品中,皇帝常常赐给有功之臣黄马褂之类的。清朝末期,由于西方文化的进入,不少贵族男女都尝试穿着洋装,各类繁琐的礼服也渐渐减少,古代服装也渐渐被取代。 古代服饰的发展变迁与政治和文化息息相关。从原始社会的简陋条件到盛唐时期的服饰的高潮,服饰的意义也从以实用为目的,转变为美观以及社会阶级的象征。服饰,人们一种追求美的形式,渐渐的代表了一个时期的文化乃至思想的发展。随着封建社会的发展,从商周的开端到隋唐的鼎盛,再到清朝封建制度的灭亡,服饰发展史见证了历史发展的进程。我相信服饰已经超出了它本身的含义,成为了华夏五千年文明的见证,承载着华夏儿女的片片深情和不朽精神。 唐代,是我国封建社会的鼎盛时期,无论是人们的思想,还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始, 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 装饰普遍使用花卉图案,其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后,唐代服饰图案,改变了以往那种以天赋神授的创作思想,用真实的花、草、鱼、虫进行写生,但传统的龙、凤图案并没有被排斥,这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上,真是花团锦簇,争妍斗盛。正如五代王建所说:"罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛,每翩舞时分两向,太平万岁字当中。"今天,我们看到的这些华贵优美的服饰图案,是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展,这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润,在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现,都 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 了这一特点。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格,融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体,又在此基础上更加华贵,使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰;唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用,展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。就是唐代盛行的缠枝图案。 开始于开元年间的胡服,翻领对襟窄袖锦边.一般的唐代妇女比较正式的女装一般由衫、裙、帔(披肩)三部分组成。女子穿衣的时候,习惯将衫的下摆束在裙腰里面,显得裙子很长,自胸部以下直到地面。再配上一条随风飘盈的披肩,显得身材修长,妩媚动人,别有一番风味。 但在日常的生活中,唐人们却非常青睐具有紧身、圆领、开衩等特点的胡服。胡服短小利索,利于骑射。到唐代,战争虽然少了,但诸多的胡人大批迁到中原,胡服比先前更加流行。 文宗之后,比较肥大的女装样式开始兴起。人们开始舍得在衣袖和裙裾上使用大量的好面料,它们的长、宽都比初唐时多了1倍左右。贵族妇女身穿锦绣长裙,裙子用锦带系于胸部,宽大的下摆托在地上,上身不穿厚厚的内衣,而代之以一件薄薄的透明纱衣。脖子、胸、 手臂大部分都露在外面,风流百态。 唐朝服饰料质地考究,选型雍容华贵而大胆,装扮配饰富丽堂皇而考究。唐代仕女服装的特点是两鬓抱面及低胸裙腰高束。旷达而华贵,流露出天人的优雅与飘渺,恢弘与大气。女子半臂、襦裙;大袖衫、长裙、披帛;“望仙髻”“云髻”“双垂髻”等发饰襦服裙主要为上著短襦或衫,下著长裙,配披帛,加半臂,足登凤头丝履或草履,头上花髻,出门可戴罗笠。盛唐以后衣袖放宽,渐渐流行大袖衫。唐代规定“大带制度”,以带上的装饰品质地和数量区别官品等级。比如一品官以下佩带刀子,文武三品官以上佩玉带、四、五品官佩金带,六、七品官佩银带。而平民百姓只能佩铜、铁制的小刀等物件。 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫,下着长裙,佩披帛,加半臂(即短袖)的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下,取其神而保留了自我的原形,于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦,一般只长到腰,很短,是唐代女服的特点。与此相近的衫,却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”,张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处,孔雀罗衫付阿谁”,欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看,唐代女子着襦、衫已非常普遍,而且喜欢红,浅红或淡赭,浅绿等色,并加上“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰,外观更是美不可言。襦的领口常有变化,襦衫领型有:圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领,即领口开得很低,早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行,后来连豪门贵妇也予以垂青,从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看,袒领流行开来,或许已经遍及黎庶,因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙,唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品,但用料有多少之别,通常以多幅为佳。裙腰上提高度,有些可以掩胸,下身仅着抹胸,外披纱罗衫,致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》,以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束,这是中国古代女装中最大胆的一种,足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代,可谓群芳争艳,瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有:“上仙初着翠霞裙”,“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩,可以尽如人所好,多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶,裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色,红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广,从《燕京五月歌》中可见,“石榴花开街欲焚,蟠枝屈朵皆崩云,千门万户买不尽,剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点,是裙束较高,上披短小襦衣,两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”,是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看,上衣短小而裙长曳地,使体态显得苗条和修长。 女着男装在中国长期封建社会中,是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定,“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对,但是女子着男装,常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象,但那不属于女着男装,只有在气氛非常宽松的唐代,女着男装才有可能蔚然成风,即使这样,还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰,绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束,以及矫健的马匹,对唐女着装意识产生一种渗透式的影响,同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载,“或有著丈夫衣服、靴、衫,而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记,“高宗尝内宴,太平公主紫衫玉带,皂罗折上巾,具纷砺七事,歌舞于帝前。 帝与后笑曰…女子不可为武官,何为此装束??”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇,但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记,“至天宝年中,士人之妻,著丈夫靴衫鞭帽,内外一体也。”《新唐书李石传》记,“吾闻禁中有金鸟锦袍二,昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出,当时女子 仿制男装,穿着男装相当普遍。初唐到盛唐间,北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多,加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝,对唐代服饰影响极大。所谓胡人,是汉族人对北方民族的一种贬称,我们这里讲史,权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化,特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束,令唐代妇女耳目一新。于是,一阵狂风般胡服热席卷中原诸城,其中尤以长安及洛阳等地为盛,其饰品也最具异邦色彩。元稹诗:“自从胡骑起烟尘,毛毳腥膻满地洛,女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆,五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐,杨贵妃、安禄山均为胡舞能手,白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞,枯枝舞,胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记,“天宝初,贵游士庶好衣胡帽,妇人则簪步摇,衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者,即为上戴浑脱帽,身着窄袖紧身翻领长袍,下着长裤,足登高腰靴。《舆服志》云,“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前,人们的腰饰是以金银铜铁,这时候流行系"蹀躞带",带上有金饰,并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代,以后延用一直至北宋年代。 盛唐以后,胡服的影响逐渐减弱,女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期,这种特点更加明显,一般妇女服装,袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服,一般多在重要场合穿着,穿着这种礼服,发上还簪有金翠花钿,所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后,以紫色为三品官的服色;浅绯色为五品官服色,深绿色为六品官服色,浅绿色为七品官服色,深青色为八品官服色,浅青色为九品官服色,黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华,朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长,十分优美自如,用料主要是丝织品,因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多,善变化,从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点,多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考,充实唐代服饰文化,使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇,风格独特奇异多姿,成为中国历史服饰中的一朵奇葩,世人瞩目。 唐代服饰图案,改变了以往那种以天赋神授的创作思想,用真实的花、草、鱼、虫进行写生,但传统的龙、凤图案并没有被排斥,这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。 晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上,真是花团锦簇,争妍斗盛。正如五代王建所说:"罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛,每翩舞时分两向,太平万岁字当中。"今天,我们看到的这些华贵优美的服饰图案,是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展,这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润,在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现,都说明了这一特点。 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格,融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体,又在此基础上更加华贵,使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰;唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用,展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。