服装制图的常用符号

服装制图的常用符号 注：制图尺寸使用的是成人女子参考尺寸的16“M(9AR)”。使用量也是以此估算的。本文中所使用的“化纤”，是指化学纤维(再生纤维、半合成纤维、合成纤维)的总称。　 服装制图的常用代号名   称代   号外文名称说明胸 围BBust乳下围UBUnder   Bust腰 围wwaist中臀围MHMiddle   HiP臀 围HHiP胸围线BLBust   Line乳峰线BPLBust   Foint   Line腰围线WLwaist   Linc中臀围线MHLMiddLe   Hip   Line臀围线HLHiP   Iine肘 线EeE1bow   Line膝 线KLKnee Line乳峰点BPBust   Poine侧颈点SNPSide   Neck   Point前颈点FNPFront Neck   Point后颈点BNPBack   Neck   Point肩峰点SPShoulder   Point袖 窿AHArm Hole头 围HSHead Size前中心线F、CFront   Center后中心线BCBack Center服装制图的各部位名称            女子原型   在制作时，作为基本的“型”很必要。我们就把在乎面裁剪中作为制作衣服的基型叫作原型。原型的尺寸测量和制图方法很简单。要求具有很高的适合度和富有很强的机能性。现在的“文化式原型”就广泛深入地研究和探讨了这些因索。并且，为了能进行所有服种的制图，比如从紧身到宽松式、从内衣到风衣等，都加以考虑。但是,由于生活方式的不同，人的体型也在发生变化．应该经常不断地进行研究。根据性别、年龄的不同，原型又分女子原型、男子原型和儿童原型等。如果根据人体的部位来区分的话，又可分为上半身原型、袖原型和下半身原型。但是对于下半身的衣服(裙手、裤子)来说，以腰围和臀围为基础制图的话更为简单，因而就把原型定为身和袖子。女子原型的制图(图3—5—图3—8)  因为是上半身的原型，所以就以胸围和背长为基础，再计2ll出其他各部位。胸部，无论从体型上还是从 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 上都是很重要的部位，因为以胸围计测出的尺寸，对于上半身各部位的适合度很高，就采用了这种计测方法。但是，各部位的尺寸并不一定都是同胸围成比例的，在以胸围计测出的尺寸中，进行定量尺寸的增减，以力求无相关部位的调整，来达到制图的完美。   原则上女子服是右身在上(右压左)，因而要以右半身为基础进行制图。   必要尺寸：胸围，背长　1．画基础线(见图3—5)   (1)纵向以背长为长度，横向以B/2+5cm(余量)为长度，画长方形。在半身中所加进的5cm的余量，是考虑在呼吸和运动时，为符合机能性的运动量所加的尺寸。从原型的使用简易程度来说，加放有基准型的余量是较合理的。   (2)画胸围线从上开始在B/6+7Cm的位置画水平线。因它通过胸部所以叫胸围线，但并不是通过乳峰点的位置，是 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示袖窿深度的位置。   (3)侧缝线的位置定在胸围线的中间。   (4)画背幅线和胸幅线。背幅的运动量比胸幅大，因而在各个所加的定尺寸要多出1．5cm。   2．画轮廓线(见图3—6)   (1)后领口弧线，后肩斜线，前领口弧线，前肩斜线，因后背有圆度和突出的肩胛骨，所以，后肩斜线有必要比前肩斜线长。长出的量用省缝或吃量来处理。   (2)画前后袖窿线。   (3)决定侧缝线、前片下落量和乳峰点。画腰围线。侧缝线之所以在腰围线上向后移动2cM，是因为在前片中为适合胸部的突出，要加大胸省量的缘故。   3．画上袖子的台印(见图3—6)   在前后袖窿线，分别画上合印，这是上袖子时的记号。                  4．袖(见图3—7、图3—8)袖子的原型，是胳膊部分的原型，是考虑了余量和吃量的一片袖子。它以袖窿的尺寸为基础，来决定袖山的高度和袖上肥(袖根线)。首先量取袖窿的尺寸(A—B点)。 必要尺寸：袖窿尺寸，袖长   5．画基础线、轮廓线(见图3—8)   (1)画两条垂线，在交叉点以上量取AH/4+2．5cm作为袖山高。   (2)决定前后袖上肥。只在后袖弧线中加1cm的原因是，手经常向前做动作，吃量就相应地要多出来。         (3)从袖山点开始取出袖长和肘线(袖长/2+2．5cm)，也就决定了基础线。肘的位置略高，使人看起来舒服，形状也美观，肘线的画法，也是考虑了这一点来决定的。   (4)画轮廓线。因胳膊一放下来就自然向前倾，所以，在袖口线上手腕的前方处，就多去掉些，形成一条弯线。(5)在袖子原型即将完成时，量一下袖窿的长度和袖山弧线的长度，就会明白袖山弧线的长度要长。这是为让袖子原型中含有吃量的缘故。在袖原型中画入合印，加进的0．2cm为吃量。袖山点要与肩哆点相吻合。省缝的分量与分割   关于省缝   在上身原型中，制图时在胸围中加入了必要的余量。人体由于胸和肩胛骨等部位的突出，存在有凹凸现象。如图3—9所示，阴影部分作为余量离开了身体。把这部分余量捏起来整理成型，就构成了立体的服装。所捏起来的分量就叫做省缝。为了把平面形成立体的东西，除省缝外还有活裙、抽褶、吃量等很多技巧。在这里，把这些都假定作省缝来考虑，说明一下基本的分割法：省缝的分割 为了使原型符合于人体，适当的省缝分 割是很必要的。在腰围线上除去必要的尺寸，剩下的分量就变成了省缝量。在胸围线的半身中有5cm的余量，在腰围线中l，作为呼吸和运动的最小限度余量，半身中加进了2cm。并且在通常情况下，腰围尺寸的前面比后面要多，就采取了1cm的前后差，除去腰围的必要尺寸，进行省缝的分割c图3—10是省缝分割的基础，前身的省量要大，这是为适合胸部的突起而必要的分量。可以把这种基本分量进行分割，变为两个或活褶或抽褶等，同设计相结合进行处理。结合设计的省缝处理法(图3—11。图3-15)   省缝的目的，是要符合人体。它的位置根据设计、面料、花色等的不同．可以转移到具有效果的部位：也就是说．前身省缝的变化就成了胸部造型的处理论、省缝的处理，虽然对于后身、袖子、裙子等也有必要、但都不如前身的变化大。在这里作为基础的东西，对于前身胸部省缝的处理加以说明。把省缝的分割所决定的胸省量作为基础，以乳蜂点为中心，可以向’各个方向移动和分散。如图3—11所示，这种方法可以结合体型和设计、面料、花色等区别使用。根据原型的操作取省法(图3—12)   在的身省缝的分散法中，有原型移动法和折叠法等。在这里以肩省为例说明这两种方法。在原型中打剪口的折叠法(见图3—12A)。   首先．从省缝线(这时是肩宽的中点)开始向乳峰点打剪口，然后，折叠腰省直到腰围线达到水平线为止，这样打剪口的部分就展开了。展开的部分就变成了肩省量。这个道理明白后，那么，在下一项说明的原型移动法，也就便于理解了。 压住乳峰点的原型移动法(图3—12B)   首先，按实际那样指出前身原型。然后，水平延长腰围线，决定肩省位置。其次，在用实线画的原型上再叠放原型，压住乳峰点移动原型(虚线部分)，使A点达到水平线上的A’点。肩省的位置也从a点移到了a’点，这中间就变成了肩省量。从a’点画下虚线的袖窿线和侧缝线后，会发现同前面所讲过的折矗法其结果是一样的。定出省缝的长度后，按图那样画出完成线。省尖的位置一般稍离开乳峰点，但也要从省缝的位置和设计的角度等多方面来综合考虑而决定。   在图3—14中所表示的各部位省缝，都可以按肩省这样进行省缝的移动操作，在制图中要灵活运用。图3—15是变为侧缝省，图3-14是变为袖窿省的处理法。图3—16是把前身的腰省全部移动到侧省的方法，在这种情况下，腰围线就不会形成水平线了，原型的操作方法相同。男子原型   在男子服装的原型中，有制作西装等的上衣原型和衬衣原型。   先解释上衣原型。在上衣原型中没有袖原型，根据服种的不同，无论是一片袖，还是两片袖，都是利用身直接制图。   男子服，一般是左身在上(左压右)，因此画左半身原型。画基础线(图3—16)   以胸围和背长尺寸为基准进行制图。   求出基本的直角后决定背长，在B/2中加8cm—10cm的余量。余量中有2cm的出入，如果想做得宽松一些，余量就加到10cm。   用B/6+7．5cm决定购围线的位置。把胸围宽2等分后画侧缝线。用B/6+4．5cm取背幅线，B/6+4cm取胸围线。把B/6+7，5cm的长度2等分后，画横背幅线。   后领口宽取B/12，从基础线向上求出它的1/3，作为画领口弧线的基础线。把这个1/3作为肩的倾斜(落肩)，在背幅线和胸幅线上做好标记。   前面的侧颈点在胸宽2等分的位置上，这样对于制作西装是较为合理的。前领深同样取B/12，再在胸宽的2等分线上1/2后，决定领口线。画轮廓线(图3—17)   从后片开始完成制图。招领口处向上的1/3线再3等分，从上向下的1/3处求出肩的倾斜，同背幅线交叉1．5cm就定出了肩宽。再将此线3等分，从侧颈点开始的1/3处，用曲线画出肩线。这个曲线是为了肩部吃量的缘故。   把背幅线到侧缝线之间2等分后，在45。上求出1/2，便可画出后袖窿线。   在前片连接前颈点和侧颈点，再打垂线过基本点并3等分，通过从下向上的1/3处画领口弧线。这个领子的倾斜就是为了制作西装领做准备的，可以考虑它是一条设计线。而且，根据设计的不同，这条线是可以自由移动的。   定出肩的倾斜线后，从后肩宽中减去0．7cm作为前肩宽，再按图画出前肩线。   从胸幅线与胸围线的交点处，向上5cM与肩峰点相连，在0．5cm的内侧标注一点。然后，把胸幅线和侧缝线之间3等分，从胸围线开始的1/3处，与以上的2．5cm处相连，以这些线为基础，就可以画出一条圆顺的袖窿线。另外，2．5cm的位置是作为上袖时的合印点，在袖子的制图时，有时还要用到横背幅线。   这样，上衣的原型制图便完成了。女子原型应用的男子衬衣原型   随着时装的发展，出现了很多男女兼用的衣服，人们可以根据爱好和穿法的不同，进行自由的挑选。于是，就采用了应用女子原型，通过对肩宽和胸省的处理，来形成男子衬衣原型的办法。   制图，见图3—18，图3—19。   身的制图见图3—18。   首先用男子尺寸制出女子原型，然后按图把前后原型的胸围线都放到同一个水平线上，并同时从侧缝线各拉开2．5cm。因男子比女子的领围要大，所以就开了领口，同样也增大了肩宽。从胸围线向下2cm作为袖窿的底部，画前后袖窿线。侧缝线垂直向下，前下落尺寸也减少。   袖的制图见图3—19。   画两条相交的垂线，从交点向上取袖山高AH/5。从袖山点开始按图画出前后袖山斜线，定出袖上肥。袖山弧线等便可以画出来了。   男子衬衣原型也可以用直接制图的方式制作出来(如图3-20)。成人男子用衣料的型号和参考尺寸表                                             单位:2cm JIS L 4004—1980成人男子用衣料的型号参 考 尺 寸体 型身 胸 腰长 围 围臀围大肩袖长立裆下裆背长Y体型胸腰差16Cm16155—84—68854150236543160—86—70874252236844165—88—72884252237046170—90—74904355247147175—92—76924557257448180—94—78964558257550185—96—80984560267651YA体型胸腰差14Cm14155—84—70854050236443155—86—72874151236443160—86—72884152236644160—88—74894252236644165—88—74894253236946165—90—76904354246946170—90—76914355247147170—92—78924455247147175—92—78934457257449175—94—80954557257449180—94—80954558257650180—96—82974558267650185—96—821004560277751185—98—841024660277751    A体型胸腰差12Cm          12       155—86—74874151236443155—88—76884252236443160—88—76894252236645160一90一78904252236645165—90—78904254246946165—92—80924354246946170—92—80924354247147170—94—82944455247147175—94—82944456257448175—96—84974557257448180—96—84974558267650180—98—861004658277550185—98—861024660277751185—100—881N4661287651  AB体型胸腰差10Cm            10       155—88—78884151236444155—90—80904151236444160—90—80914252236645160—92—82924252246645165—92—82934354246746165—94—84954354246746170—94—84964455246948170—96—86964456256948175—96—86974557257149175—98—88984557257149180—98—881004658277350180——100—901024658287250185—100—901024660287551185—102—921044661287551 B体型胸腰差8Cm8115—90—82914151236444155—92—84924251236444160—92—84934252236645160—94—86954253246645165—94—86954253246747165—96—88964354246747170—96—88974457256948170—98—90994457256948175—98—90994557257149175—100—92994557257149180—100—92994558267450180—102—941044658277650185—102—941044660277751185—104—961064661287651BE体型胸腰差4Cm4155—92—88934151246444155—94—90944251246444160—94—90954252256546160—96—92974353256546165—96—92984354266747165—98—94994454266747170—98—94994455276848170—100一9610I4456276849175—100一961014457287149175—102—981024457287149180—102—981024458297250180—104—1001044658297250185—104—1001044660307451185—106—102106466t307451E体型胸腰差00155—94—941004351276244155—96—961024451276244160—96—961024454286446160—98—981044554286446165—98—981044555296647165—100—1001064655296647170—100—1001064656296848170—102—1021084756296848175—102—1021084757297049175—104—1041104757297049180—104—1041104758307250180—106—1061124858307250185—106—1061124860327251  注：drop是指胸围和腰围的尺寸差。身长与号数的表示为155—2，160—3，165—4，170—5，175—6，180—7，185—8。例如制服中“90A4”的表示是指身长165，胸围90，体型为A。   在体型的分类中，Y体型有7个尺寸，YA、A、AB、B、BE体型各有14个尺寸，E体型有13个尺寸，共计90个尺寸。其中A体型为标准体。       成人男子用衬衣尺寸表 jISL 4117—1980                                 单位：cm     部  位形  状领围肩袖长参考(标准成品尺寸)大肩宽胸围腰围Y 形一般是锥形或瘦形的收腰形状3472-8040—4190-—9274—763541—4292—9476—7836  74-82   42—4394—9678—803743—4496—9882—843844—45100—10286—883945—46104—10692—944046—47106—11094—984147—48112—11498—1024247—48114—116102—106A 形标准的胸围和腰围尺寸，呈比例的形状3472-8040—4192—9478—803541—4294—9680—823674—8242—4396—9882—863743—4498—10286—903844—45102—10690—943945—46106—11094—984046—47110—11498—1024147—48114—116102—1064247—48116—118106—108AB 形胸围和腰围同A形相比较大，胸围和腰围的差也较小的形状3674—82 42—43100—10290—923743—44102—10692—963844—45106—11096—1003945—46110—114100—1044046—47114—116104—1084147—48116—118108—1124248—49118—120112—114B 形胸围和腰围比AB形都大的形状4374—8448—49120—122114—1164448—49122—124116—1t84548—49124—126118—120E 形胸围和腰围比B形都大的形状4374—8449—50124—126124—1264449—50126—128126—1284550—51128—130128—1304650—51130—132130—132儿童原型   儿童的体型同大人是不一样的，是吴圆弧状的仰身体，在不断地发育和成长。要以这些因素为基础来制作童装。儿童原型也是如此。   儿童原型的主要对象是婴儿期、幼儿期、儿童期的1—12岁的儿童。随着年龄的不同会出现各种发育情况和男女差别，所有这些都必须适应才行。对于发育和成长较快的女孩，有时使用女子原型会更好些。   制图见图3—21—图3—23。   考虑到儿童在成长期动作较为剧烈，因此，在胸围中所加的余量比女子原型要多些。制图要领请参照“女子原型”。   袖的制图见图3—23。   袖子的制图方法及要领请参照“女子原型”。只是在决定袖山高时，应随不同的年龄进行变化。从婴儿期到幼儿期的袖山较低，这是重视了袖子的机能性；到了儿童期不仅要重视机能性，还要考虑到袖子的形状是否好看。儿童参考尺寸表单位：cm年龄部位1岁2岁3岁4岁5岁6岁7岁8岁9岁10岁11岁12岁13岁14岁15岁16岁17岁身长809095102108114男122127132137143150157163167169172女120126131138145150154157158159160胸围505253545658男6264666769727680838486女6062646770747880818283腰围484950515253男5657586062636466676971女5455565860616262636464臀围505255575961男6569717375788185909192女6366707275808486888992背长192123252627男293032333537404I424344女2829303133363737383839袖长242730323437男3941434546495253555657女394143454749505I525354立挡长202020202121男2121222223232323242526女2122222324252526262727下档长243034384144男5053565861657072737475女4851555763656869707172大肩宽242425262728男3031323334363840424344女3031323434363738404041右大腿最大围度282830323334男3536384041434547505254女3537394143444648505152膝长272931363839女4144464849515455565656头图4850525353545555555556565656565657体重(kg)111314161920男2326293236414752576062女2225283036414650515253身长 男10．5女09．116．1 15．5 121．8 121．0 27．2 126．6 132．3 132．2 137．4 138.4 43．1 145．2 150．0 150．7 157．5 154，3 163．6 156．1 167．3 156．9 169．1 157．3 170．2 157．4 胸围 男56.357，759．862．164．466．969．672．676．179．782．884．486．0女55．056．358．360．663．266．370．274．377．279．381．081．581．8体重(kg) 男19．021．023，426．329．232．636．541．747．252．857．659．561．3女18．620．了23．025．728.932．737.742．646．649，451．752．352．4体型观察与样板展开   人体是以骨骼为支柱，另外由肌肉、皮下脂肪、皮肤等组成。这样形成的人体外表的轮廓就叫体型。   　　体型存在有很多的个人差别，有变化很大的部位，也有几乎不变的部位。制作服装时如果过于局限于体型的话，就会失掉很多的机能性与美感。这里要提出的是，余量不仅能体现服装的机能性与美感，也是服装造型的条件之一。体型观察   体型根据性别、年龄、人种的不同而异。即使是同一人种的同性、同龄者也存在差异。德国精神病学者克莱奇玛(Kretschmer1888年—1964年)把体型分成了细长型、斗士型和肥胖型三个类型。此外还有很多种的学说。这里从衣服构成的角度来进行体型观察。   1，从垂直方向着到的体型   从前面、后面、侧面三个方向，然后从斜侧面进行观察。也就是所谓的从纵方向的造型观察。   体型从纵向一看，根据脖颈、胸、腹、腰等部皮下脂肪的多少，很快就能分辨出是瘦身体型、标准体型还是肥胖体型。皮下脂肪并不是遍布全身，它存在的部位与脂肪层的厚度是因人而异的。如果是瘦型的，那么从胸部、臂部、肩部及胯部等处就能看出外凸的骨架，而肥胖型的这几个部位都有相当厚度的脂肪。   一般普遍认为标准体的体重基准为(身高—100)×0．9(Kg)。   以下对体型的各部位进行详细观察。   (1)胸部 有胸部前挺的鸡胸体和乳房发育的体型。与此相反，是平胸体，这之间的就是标准体型。   (2)脊柱 年龄的不同脊椎的弯度要有变化。幼儿期较直，上年纪后便成了弓形，也就是人们常说的驼背。   (3)颈部 瘦体型的人颈部较细，肥胖体型的人颈部很粗。   (4)肩部 同标准肩相比，有端肩和溜肩。   (5)臀部 在大臀肌的周围有皮下脂肪。   (6)下肢部 在大腿部的外侧与内侧的上部有皮下脂肪。从侧面看的话，下腿部有前屈形、后屈型，两者之间的为直线型。   从前面看的话，有两膝关节不能并拢的。型和与之相反的x形。中间的为直线型。   (7)大臂 大臀的外侧部有皮下脂肪。   2．从水平方向石到的体型   使用滑动规，仔细观察人体各部位的水平断面图。   (1)颈部 脖颈的根部由于脖子的前后倾倒动作，形状发生变化，尺寸几乎不变，左右的变化也较小。   (2)肩部 是最扁平的部位，当进行扩胸等动作时，又是变化最大的部位。   (3)胸部 是最易看出性差、年龄差的地方。当抬臂后，随着大脑肌的变化，乳房的形状也发生变形。   (4)腹部 在中青年层中，皮下脂肪不明显，而中老年层中，下腹部脂肪较多。   (5)臀部 是脂肪较多的部位，胖与瘦的差别很明显。   (6)腋部 是变形最大的部位。前后腋点因动作而发生变化，所以很重要。   (7)胸围线 在静止状态下尺寸较大，根据动作的产生也会发生变化。   (8)腰围线 在体干部中，是周长最小的地方。吃饭前后、站起坐下，腰围尺寸都要发生变化。在制作衣服时。至少需要2cm左右的余量。   (9)臀围线 在下半身中周长最大的部位。日本人的臀部都稍微靠下。理想的位置在身高的1／2处。站起和坐下至少需要4cm左右的余量。侧面体型的特征与样板展开   从侧面和斜绷面进行的垂直方向的体型观察，能够明显把握身体的凹凸部位。   因上半身与下半身的机能性是不相同的，这里分开解释。   1．上半身的各体型与样板展开   (1)标准体型(图3—24) 从耳垂点垂直向下的点为重心，大约在脚的中央位置。   如图3—24，是前后比例分割匀称的体型，就是说，前面的乳房最高点与腹部的最高位置在同一垂直线上，后面的肩肿骨顶点与臀部员突出的位置在同一条垂直线上。但过于紧张或随便都会发生一些变化。   以这个标准体型为基础，下面解释由于体型差的样板变化。   (2)挺胸体型(图3—25) 挺胸体在上半身中后背的脂肪较少，乳房高大，胸宽较大，前身较长。   脖颈的前倾斜度小，并且肩峰点相对于重心线稍靠前。   在下半身臀部突出较强，向后方凸。腹部稍乎(A)。   (3)样板展开 因胸部张力较强，造成前长与前宽不足，在领口和腰部便产生了像B那样的斜招。后背产生了横向余褶。因此在样板上要按C那样，减少后长，追加前长，同时增大胸省量。   在侧面，移动前后侧缝线。也就是说，减少后身宽，增大前身宽。   (4)驼背体型(图3—26) 在上半身中是后背较圆，前胸弯曲的体型。这样就造成了后背较宽，前胸变窄，乳房也较小。脖颈向前倾斜，肩峰点相对于重心稍偏后。下半身中臀部较为扁平，下腹部突出(A)。   (5)样板展开 由于肩肿骨的张力，像B那样在后背出现绷紧褶，前领口处出现余褶。这种体型要先增大背宽，增加后长。后面的省量也要增大，前长与省量都要减少。然后，按C那样增减前后侧颈点，订正领口线。   (6)肥胖体型[图3—27) 皮下脂肪厚的人称为肥胖体。青年与中老年的脂肪生长位置也不一样。   随着年龄的增加，从背部到肩部肌肉越来越多，在胸部，乳房逐渐下垂(A)。   样板展开因是有肥度的体型，就把与胸围尺寸相关不大的领口及袖窿尺寸按B那样减小。肩宽与大肩宽也变窄。结果，侧面宽(肥度)就增大了。   (7)瘦身体型(图3—28) 与肥胖体相反，没有肥度，扁平的体型(A)。   (8)样板展开 因身体扁平，肩宽、大肩宽、背宽、胸宽要像B那样增大，领口和袖窿也常增大或降低。结果，侧面宽变窄。   (9)肩部[端肩与溜肩)(图3—29、图3—30)肩的倾斜平均在23。左右，存在有从端肩10。到溜肩30。之间的差异。原型前后肩的倾斜平均为19．5。这比实际测定的要小些。是为了让肩部有一定的余量。   (10)样板展开 端肩由于肩峰尺寸不足，要追加肩宽、抬高肩线。这样如果袖窿尺寸增大的话，就在侧缝线上抬高袖窿线(图3—29B)。    溜肩与此相反(图3—30A，D)。   (11)过于挺胸的体型(图3—313 由于乳房的发达，使周围产生绷紧褶。前摆上提(A)。   (12)样板展开 按B那样追加前长与前宽，并增大胸省量。后面有时可以不动。   (13)中老年的体型 到了这个年龄后，从背部的颈根部到肩部肌肉很发达，所以要追加从后领口到肩部的不足量。在胸部，乳房也逐渐下垂，但为了好看，乳峰点可以不必下降。   2．下半身的各体型与样板展开   (1)下肢各部位尺寸表 宽度与厚度，通过数值就知道了。宽度是从正面看到的尺寸，厚度是从侧面看到的尺寸。表中所列的是接近标准体的尺寸。宽度与厚度的差越大，体型越瘦；差越小，体型越胖。   覆盖下半身的衣服在中臀围处，如果合体的话，穿脱就较为方便。一般，成人的腰围与中臀围的差较大，中臀围与臀围的差较小，并且后中心的腰围线比水平线要低。   以下举五种体型的例子，来解释不同的体型观察现样板展开。下半身的祥板参照的是“接腰型连衣裙”一项。   (2)标准体型(图3—32) A是侧面与前面的体型。在前后的突出部位，按图引出垂线后，凹凸很明显，下半身的特征也一目了然。   B是腰围线、中臀线、臀围线的横切断面图。从重心向外的线，表示省缝的位置与省量。   (3)样板展开 在参照B的基础上，把臀围与腰围的差合理分割成省缝(C)。   把侧缝线从腰围线和臀围线的中间向后移动1cm，在侧面的中央下垂。   (4)胯骨的张力很强(图3—33) 从横切断面图中能看出，腰围与臀围尺寸的差很大，胯骨的张力很强，又叫蜂腰。   (5)样板展开 因在靠近前侧缝处胯骨的张力最强，所以，前面的省量要增大，长度要缩短。并且侧缝的倾斜度要减小(C)。   (6)臀部的张力很强(图3—34) 在靠近后臀围线处肥度较大(A、B)。   (7)样板展开 为了符合臀围的肥度，后省取2个，省量也增大。省缝的长度也缩短。   (8)肥胖体，腹部突出，肥度大(图3—35) 把宽度与厚度进行比较，就知是肥胖体，其腰围、中臀围、臀围尺寸的差都小(A、B)。   (9)样板展开 因各部位的差较小，省量要减少，省缝的长度也要缩短(C)。   前长不足，要从腰围线向上追加。   (10)大腿部的张力很强(图3—36) 除以上的体型外，还有大腿部比臀围更突出的体型。在这种情况下，或者是增加臀围的余量，或者是把前下摆在侧缝放出的尺寸增大，以增加大腿部的余量。   以上各种体型用文字和图示加以说明，但因存在有个人差别与一些细节，那么就需要用设计和素材来掩盖这些缺点，达到完美的地步。   3，纵方向的分割   在前一项中，把上半身与下半身分开，结合不同的体型说明了样板的展开。在这里解释上下腰围线相连续，在纵向放入破缝线以适合体型的方法。   (1)样板展开 (图3—37、图3—38)前身A，以省缝分胡的要领压住BP点，使侧缝的下摆达到腰围线的水平线为止，移动原型取肩省(图3—37)。   裙子的省缝移动到分割线的位置。前面因大腿部突出的人较多，所以，在臀围线上交叉0．5cm后，再向下延长。   然后按图3—38那样，连接前后的上下样板。在侧缝、省缝等位置重叠的部分制作时，用熨斗拔开。在腰线不断开的设计中，要使用这种样板。   (2)袖(图3—39、图3—40) 当胳膊下垂时，手掌像A那样稳定在前方。在日常生活中，手要不断地向前方做各种动作，所以，特别要考虑到袖子的运动量是很有必要的。   B和C分别表示直筒袖与紧身袖相对于胳膊自然下垂后的状态，可见在前腋点需要1cm以上，后腋点需要1．5cm以上的余量。对于紧身袖，为了适合胳膊的方向性，需要自然的余量。   图3—40表示的是上胶与袖上肥余量的关系，这里一定要牢记袖山高与机能性的关系。   原型的袖子是考虑到胳膊的动作，以上抬40。—45。的状态为基准而制作的，如要以机能性为主时，就像A’那样降低袖山，那么袖下线变长，袖上肥增大，胳膊就更能活动自由了。应用原型的局部制图   领   子   因为领子与领口都是脖颈周围的装饰物，也有人认为它是脸面的镜框，它在服装中起的作用是很重要的。所设计出来的领形既要适合于脸形，又要符合脖颈的状态。在这里，解释几种基本的领口与领子的制图，如果能在今后的不同服种和设计中．加以应用和发展的话，那是最好不过了—   圆领   沿颈根部呈圆形的领口叫圆领 原型的领口也属于圆领的一种：领口的大小要根据设计的不同进行变化。小的领口显得年轻，大的领口显得华丽。对于那些脖颈短而粗的人，稍开得大一些还是比较合适的。   按阎那样先重叠前后侧颈点，再拼合肩线，画领口线。因为这是用部制图，顺序就是这样的．但在实际中，是分别画好前后的领口后再拼合同线．订正领口线的顺接。在后中心中开大的尺寸，一般为在肩线上开大尺寸的1/2-1/3，这样穿起来较为服帖也好看。但有时根据设计也会发生变化。   一字领   一字领是把领口横向开大，像船底形的领口。给人以温柔、善良的感觉。连衣裙经常采用这种领口。   领口开大的尺寸，根据设计是随便的，但仕屑部如果开得过大的话，前身的余量就会在领口处飘浮起来。因此，在原型的肩线位置上，使前领口线沿水平方向向里移动0．5cm缩小领口。这个尺寸根据领口开大的尺寸和锁骨的突出情况、鸡胸体等有些变化。后肩比前肩多开大了0．5cm，是为了分散肩省量，而符合于肩肿骨的突出。   方领   开成四角形的领口。有前后都开成方角的和后领口是圆形的两种情况。同圆领和一字领相比，它更具有个性。和圆领一样，领口开大后会增加华丽感。   因这里在侧颈点开大的量较小，所以，前后就取了相同的尺寸。如果再想开大的话，就要像前面所讲的一字领那样必须移动前领口。前领口线如果从肩部垂直向下的话，那么看起来就觉得是斜的，所以要稍向中心靠近。横线为了给人以直线的感觉，要加上0．3cm的弧度。再有，后领口的角度要由前领口线的延长线来决定。   V字领   V字领的形状有各式各样。有宽的V字领，有细长的V字领，还有短的V字领等，因此，各种风格也不一样。但总的来说给人以成熟的感觉。应用范围也较为广泛。V字的深度除了夜礼服外，一般最深开到胸围线附近，如果再想加深就要垫上挡胸了，这要从设计方面动些脑筋。   制图时，后领口线如果较原型稍上移的话，那么V字形就更漂亮。要按图那样，将前后领口线画顺。   翻领   这个名称一般是衬衣领的总称，它还包括敞领和带有座领的翻领等。这里介绍的是后面有领座，而前面沿翻折线自然消失的翻领。这种领子根据领口开的大小和领宽、 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 等变化，使用范围非常广泛。   这个领子的制图是今后讲解领子的基础，所以，对于充分理解它的构成是非常重要的。在制图前讲解以下几个方面：   先说明在①中显示的x尺寸。第一步定出前后身的领口线，然后利用它按①那样画出想要制作的领形。再按②那样画出直角线，在竖线上定出后领宽和领座宽，在横线上定出前后领口尺寸，画出领子的形状。以肩部附近为中心剪开后，使领外围尺寸达到在①中画的领外围尺寸，就变为了②。结果就定出了在垂直线上放x尺寸。领座与领宽的差越大，领外围的展开尺寸也越多，x也就越大。换言之，根据x尺寸的增大或缩小，领外围的尺寸会加长或缩短。但根据穿衣人的肩的倾斜和胖瘦，也多少会发生些变化。当了解了这个道理后，以后的制图就会得心应手了。   开始制图。先画基础的直角线，在垂线以上的3cm处取后领口尺寸，再接着向前下方的基础线上量取前领口尺寸。这就是上领尺寸。、在后中心定出3cm的领座和3．5cm的领宽，同前领宽6cm处相连接。画完轮廓线后画翻折线。   长方领   指近于长方形的领于。有运动感，在衬衣领中经常使用。因这种领子能立起来穿，又能翻下来穿，翻折线经常变化，所以，在制图的时候不用画人折线。前身的翻折线是假定线。领口线比折线稍向里移动，呈直线状。   平领   平领是指领座很低，沿领口平翻的领子。根据领宽与领口的变化，可以制作出各式各样的形状。从童装到女服被广泛应用。   以身的领口为基础制图。首先在肩峰点。重叠前后身。重叠量过大的话领外围尺寸就会变小，领座增高。领子的领口线在后面，比身抬高了0．5cm左右，要比身的领口稍短些，这样在上领的时候在肩部拔开，领子就很服帖。   水兵领属于平领的一种，是从水兵服的领子得来的名称。又常出现在女学生的制服上，显得朝气蓬勃。   制图时，使用前后身的领口，与平领的要领相同。前领口向下呈V字形，领外围的形状可以呈圆形，也可以呈方形，可以自由地变化。   立领   从领围线沿脖颈立起来的领子叫立领。顿宽很随便，男学生服中就有这样的领子。   制图时，先确定前后身的领口线，再以领口线的长制领子。领子在前中心抬高的尺寸越大，就越贴近脖颈，抬高的尺寸越小，就越离开脖颈。并且抬高尺寸有时与领口尺寸的1/4相连，也有时与1/3相连，但1/3要有离开脖颈的感觉。考虑到这些因素后，就可以结合设计自由决定领子的领口弧度了。领子的前中心向里移动了0．2cm，这是为了让它与身的前中心成一条直线的缘故。移动的尺寸根据领口线的倾斜度和领宽等多少有些差异。   带有座领的衬衣领   这种领子在衬衣和罩衫中经常使用，具有运动感。从构造上来说，是在立领的上面加有翻领。   座领的制图方法可以考虑同立领是相同的。制图要领可参照前面所讲的翻领。座领的领口弧度越强，翻领部分的领口弧度也必须增大。敞领驳头与前领相连，且在脖颈下左右敞开的领子叫敞领。驳头可宽可窄，形状多种多样。这里解释的是基本型的敞领制图。   在制图时，领子的倾倒量是至关重要的，先就这个问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 加以说明。首先按①那样，在前后身上画出想要的领形，其次把前领形按②那样，沿翻折线左右对称地拓下来。从前领座的位置开始画折线的平行线，取后领口的长。再从它的垂线上取后领座宽和后领宽，同前领的外围线相连。因为在①中预定的外围尺寸(●+△)是必要的，所以，按③那样在肩线的延长线上剪开，放出必要尺寸。这样就定出了倾倒尺寸。这是从制图角度思考的方法，在实际中，根据肩的倾斜和肌肉的发育等多少会有些出入。领子的倾倒量越大，领外围尺寸就越长。所以，在制图的时候一定要深刻领会这种关系。   以下按顺序说明制图方法。   ①在前领口的1/3处，定出前领座的宽，这条线大约平行于肩线或稍向上斜。连接领座与折线终点，这便是驳口折线。从决定前领座的位置开始．画折线的平行线，从侧颈点向上取后领口的长。   ②以侧颈点为基点，后领口长为半径画弧，在弧线上取倾倒量3cm，与侧颈点用直线相连，这就是后上领线。前上领线从折线向里进1.5cm—2cm画直线：   ③打后上领线的垂线．定出后领座宽和领宽：   ④定出前领宽．画出连顺的轮廓线。   蝴蝶结领   蝴蝶结领，给人以可爱、华丽的感觉。领宽和长要看系好以后的效果而定。上领止点要考虑到打结的厚度而定。要裁成斜纱就会有柔软的感觉。   定出领宽后取上领尺寸( + )。上领止点从前中心偏移3cm．是因为有打结的厚度。领长从前中心开始决定，前部放宽些会增加华丽感。   围巾领   围巾领，像领带那样在前面打结下垂的领子。它的制图也能像蝴蝶结领那样呈直线形，但如图那样形成弧度后，更会诱发出女性的温柔感。   先画基本的直角线，再按图取前后领口尺寸。围巾部分是先把前上领线的基础线延长10cm，再向内打垂线2cm，与上领止点连接后在延长线上决定。至于领宽与长度，可以根据设计进行多种变化了。而后画领外围线。这个领子在穿着时是折下来的，但是，折线根据穿法的不同是要变化的，因此，在图上没有画入。袖   子   袖子属于衣服的一部分，与身的组合有多种多样。这里边也包括无袖的衣服。袖子的形状不仅要富有机能性。还要具有装饰性和一定的比例。从设计上来讲，袖子的形状有直线形、曲线形和加有各种褶形的袖子。这里解释几种基本型的袖子。   带袖头的基本袖   在原型的袖口收活褶或抽招，上袖头的基本袖。长度上作为抽褶的膨胀量，从袖头宽中少减去1cm，作为屈臂的余量，在袖口的后侧追加1cm。在袖头的长度中，加有布的厚度量和活动的松量，还有搭合量。 灯笼袖(半袖) 半截灯笼袖，给人以可爱感。首先使用原型制图。定出袖长，为加入袖口的褶量，画入剪开线。然后压住箭头，按图展开样板，放出褶量。   在袖口追加膨胀量，整理袖形。为了抬胳膊方便，把袖底缝线向上抬高1cm，订正袖山线。袖头的长度在大臂的周长中加有余量。   在袖山中加有褶量的灯笼袖   袖山中的格量按图那样，剪开样板加放。前后袖山肥都加宽1cm—1．5cm，袖口稍向内侧偏移，画袖底缝线。这些尺寸也可根据设计增减。袖山高追加1cm，订正袖山弧线。   紧身袖   这是瘦型袖的总称。一般不受流行的影响，是基本的袖子。余量较小，为了不影响胳膊弯曲时的机能性，它的方向性一定要强。   制图时，首先为了符合胳膊的形状，袖山线要向前移动2cm—3cm。袖山尺寸是在手掌周长中加入余量。但如想要很瘦的袖口时，就要在手腕周长中加人余量，在袖底缝做开衩。为了举手方便，袖底缝向上抬高了1cm，订正袖山弧线。袖底缝线的尺寸差，可以在前侧拨开，后侧归进，以求得等长。还可以作为省缝来处理。一般是在后侧底缝线上取前后差的2/3省，剩余的在前侧拔开。这就是像A图那样折叠省缝后，前袖底缝线的不足量便会展开，展开量要通过拔来解决，这样才能使袖子符合于胳膊的方向性。   和服袖   因袖子的造型为直线形，很像和服的袖子，所以叫作和服袖。袖子是同身连续裁剪的。袖山线的倾斜越大，袖底缝就会越短，胳膊越不好抬。那样，就要在袖底缝加入三角权放出活动量。但如果只考虑机能性，倾斜较小的话，当胳膊下垂时，在腋下就会有很多余褶出现。这时，有必要把它看作是造型上的褶，是美的。这里解释的是倾斜较小的制图。   关于胸省的处理方法，根据设计的不同是有很多种的。这里是把后片原型从腰围线向上抬高1cm，以分散前胸的省量。还有一个作用，就是对长度的追加。胸围也增加了宽松量。为了穿着轻松，袖山线直接从肩峰点抬高，决定袖长。在考虑倾斜度的同时，还要想到使前后袖底缝线趋于等长：如果后袖稍长时，就在肘的位置收省或归进，以符合胳膊的方向性。要想减少腰围量的时候，有必要按A线追加侧缝的长度。袖口尺寸是在手掌周长中加入余量(2cm左右)来定。衬衣的基础   可以看到，在要求舒适度很高的衣服中，从设计上大多采用了衬衣的特点。在这里就基本的衬衣制图加以说明。对于身的余星加放、肩的倾斜、袖窿线和胸省的处理等，要根据不同的设计结合机能性来决定尺寸。   1．大身(图3—61)   要想做出乎面型的衬衣，就不能收省，要分散前胸的省量。首先把后片原型从前片原型的腰围线向上拍高1cm-1．5cm。这样胸省量就会减少。前后侧缝长也从底摆向上取相同，结果，前袖窿深度加大，这就分散了前胸的省量。   把衬衣的胸围和袖肥加大是有必要的。前后身都在侧缝处放出。肩线在肩峰点抬高，使肩部持有余量，增大肩宽。因全身都较宽松，所以后肩的吃量无需太大。在肩峰点的抬高量中，后面比前面要多，这是为了防止肩线向后偏移的缘故。为了增大胸宽和背宽、增加机能性，袖窿线要画得平缓些。   2．袖子(图3—62)   使用女子袖原型制图。把在身中加大的肩宽量从袖山中减去，降低袖山高。袖上肥由身的袖窿尺寸决定。但作为衬衣，袖山弧线的缝头经常倒向大身，这样就不需要袖吃量，前后都分别从AH中减去0．5cm。   3．关于活动量、袖山高和袖上肥(图3—63-图3—65)   袖山高加袖底缝长为袖长。胳膊自然下垂时(图3—63)和上举时(图3—64)的长度相比，可以看到a的长度在胳膊下垂时较长，而c的长度在胳膊上举时变长。用图3—65把它们表示出来，袖山的高度a变低后，袖上肥变宽，袖底缝尺寸c变长，成为易于活动的袖子。这就是衬衣袖的原理。女式罩衫   在我们日常的生活中，罩衫是不可缺少的服种之一。随着现代生活的丰富多彩，罩衫也更加受到人们的青睐。近年来，新材料的涌现，也使罩衫的穿着范围更加广泛，可以说，在生活的各个场所被很多的人应用。   所谓罩衫，一殷是指从肩部到中腰线或到臀围线上下的、妇人用内衣的总称。在罩衫中，一种是从妇人用内衣中变化出来的，具有连衣裙性质的外衣，一种是从男子衬衫中变化出来的、具有衬衣的性质。后者是前开襟、带领子、袖头等，也就是把男式衬衣引入到了女服中。   随着时代的变迁，女性的服装也反映了当时的社会状况。在服装史上，妇人罩衫以鲜明姿态出现时，是在19世纪末。从15世纪到18世纪，以贵族和资产阶级的辉煌文化为背景，服装也具有了很强的装饰性。内衣被变为袒胸露肩式的礼服等。由于第一次世界大战，社会生活发生了显著变化，那就是女性加人到了社会生活中。在1920年左右，伴随女性的社会登场，服装也急速向简单化发展。也就是为了适合某种需要，服装也要变得更加合理化。特别是由于模仿男子西装而诞生了女子套装后，作为衬衣性质的罩衫，就更是不可缺少的了。20世纪后期，随着社会结构的变化，尤其是被服产业的发展，对于服装来说，无论是从穿着还是从制作上，都更要具有机能性和合理性。为体现个性，有必要进行一些服饰搭配。也就是说，罩衫越来越具有更大的作用。如今，罩衫的形状不拘一格，从不同的质地、色彩和穿警方法，可分为日常服、外出服、社交服等，应用范围非常广泛。罩衫的分类 　　　　　　                           从穿着效果上分，可分为底边放入裙腰的罩衫和长罩衫。前一种作为弯腰和抬胳膊的运动量，在长度上要放有宽松量。但是，在材料的选挥上，要避免膨胀性的材料。长罩衫是把底摆放在裙子等外面穿用的罩衫。穿用较为方便，在穿着方法上也可以起些变化。   罩衫的名称，有从形状区别、用途区别来称呼的，也有从设计不同、材质不同来称呼的。因为从形态不同来称呼的较为多些，在这里用设计画介绍其中的一部分。平领罩衫设计说明   平领罩衫是属于基本型活用的一种罩衫。领外围镶有的花边和带有袖口的半袖，给人以可爱感。可当长罩衫使用，也可把底摆放人裙腰中。花边根据宽窄、褶量的不同，效果也不一样。使用量      表布90cm幅宽   160cm   粘合衬90cm幅宽   70cm制图(图1—1—1)大身   为了分散前胸的省量，原型后片从中腰线向上抬高1cm。长度上的加放量根据比例和爱好而定。肩省取1cm，剩余的0．3cm作为吃量。在肩端点抬高0．5cm，是增加肩部的余量。   前身在肩部也增加0．5cm的余量。袖窿深，向下降低1cm，前后的侧缝差作为胸侧省。袖窿之所以下降，是为了处理省缝的分量。领子   前后身在肩端点的重叠量，是考虑到领外围的必要尺寸而定的。上领线在后中心向上抬高0．5cm，在前中心降低0.5cm，连成自然的弧线，这样领子才能贴身抱脖。领宽在考虑到花边的宽度后而定。袖子   因考虑到日常服的机能性，把袖山的高变降低了。在袖窿线上标上合印点。裁剪法(图1—1—2)   根据缝头的处理与缝制顺序决定缝头大小：括弧内的数字表示需假缝时的缝头大小。如果根据体型和设计需要特别要求补正的地方，缝头要放得更多些：需要试穿时，领子和花边先用白乎布裁剪，等试穿后，再用面料裁剪。衬衣型罩衫设计说明衫衣型章衫是仿男性服装的罩衫。宽松量较大，可男女兼用，也可有很多穿法。根据材质的不同，也可当外衣穿。余量大小与长短、袖头等根据当时的流行趋势而定。可以说，在各个时期都是很时髦的服装。使用量   表布 90cm 幅宽250cm   粘合衬90cm 幅宽70cm制图(图1—2—1)大身   身长的加放量，根据穿法的不同而定。想要肥大的，就要把胸量与长度适当放大。因前后过肩要裁整片，就取等量的肩缝拼合样板。要裁整片的过肩，那么前过肩的宽度就不宜过大，否则会出现斜绺。耍使前过肩加宽，最好保留肩缝。画袖窿线时弧度较小，在肩部要注意前后的顺接。领子   座领的前门襟，从相对于领口线的直角线向里移动0．3cm。这是因为，如果保持直角的话，座领就会像(图1—2—1①)那样突出来。这里虽然向里移动了0．3cm，但是，根据领线的倾斜度与座顿的宽度不同，移动量也应改变。翻领离开座领的尺寸，一般为座领弧度(图1—2—1②的由尺寸)的2倍左右，根据领宽与领形的变化而增减。翻领比座领的后领宽大1cm左右，是为遮盖领口线。袖子