下载 - 二、纺织纤维的分类：

下载 - 二、纺织纤维的分类： 1. 原棉的种类与品质；原棉的质量标准；麻纤维的种类和品质；羊毛纤维的组成和品质特 征；羊毛的缩绒性；天然丝的种类、结构形态和品质特征。 2. 化学纤维的分类、加工、尺寸、品种和品质特征；纺织纤维的鉴别。 3. 纱的纺制；纱的几何特征和品质评定；机织物的组织和形成过程；针织物的组织和形成 过程；织物的后加工。 4. 具体织物品种的特征。 （一）： 1、植物纤维： 来自大自然的植物界，经人工种植、机械加工或化学处理，可 作为纺织原料。 （1）种子纤维：棉、木棉。 （纤维素类） （2）茎纤维（韧皮纤维）：苎麻、亚麻、黄麻等。 （3）叶纤维：剑麻、蕉麻、菠萝麻等。 2、动物纤维： 来自大自然的动物界，经人工饲养而取得纤维。 （1）毛发：绵羊毛、山羊绒、兔毛、骆驼毛等。 （蛋白质类） （2）腺分泌物：桑蚕丝、柞蚕丝。 3、矿物纤维（无机物类）：石棉。 （二）： 1、再生纤维：利用天然的高分子物为原料，经化学处理和机械加工而制得的纤 维。粘胶纤维，富强纤维，铜氨纤维，醋酯纤维。 2、合成纤维：具备一定条件的低分子化合物，经化学处理制成单体，经过化学 合成得到其高分子物，再经过纺丝得到的纺织维。 聚酯纤维——涤纶 聚酰胺纤维——锦纶 聚丙烯腈纤维——腈纶 聚乙烯醇缩甲醛纤维——维纶 聚丙烯纤维——丙纶 聚氯乙烯纤维——氯纶 聚氨酯弹性纤维——氨纶 3、无机纤维：玻璃纤维、金属纤维。 1 （1）按棉花的品种分类： （陆地棉）：是世界上种植最广、产量最大的品种，占原棉总产量的 90%，我国种植细绒棉的棉田面积占棉田总面积的98%以上，它的长度一般在25~31mm，细度在5000~6000公支，细绒棉一般能纺10号以上的纯棉纱，也可以和各种棉型化纤混纺。 （海岛棉）：是世界上品质最好的一种棉纤维，长度33mm以上，最长可达60~70mm，细度6500~8500公支，长绒棉可纺制10号以下的高档棉纱或特种工业用纱，它主要产于非洲的尼罗河流域 ：长度13~25mm，细度2500~4000公支，只能纺制28号以上的纱，适宜做起绒织物，粗绒棉在我国栽培历史悠久，但由于产量低已淘汰。 （2）按原棉的初步加工分类： ：用皮辊式轧棉机加工的皮棉称皮辊棉，皮辊轧棉是依靠皮辊黏附纤 维后，将纤维与棉籽分离，从而得到皮棉。 皮棉的特点： A、皮棉成片状。 B、皮辊棉加工作用缓和，长度损伤小，但不能消除短绒，整齐度差。 C、含杂高。 ：锯齿棉是依靠高速回转的锯齿滚筒钩取纤维，使纤维与棉籽分离。 锯齿棉的特点： A、皮棉呈松散状态。 B、轧棉时能消除大量的短绒，纤维长度比较整齐，但锯齿对棉作用剧烈， 原棉长度偏短。 C、含杂率低。 ：锯齿棉产量高，目前细绒棉均采用此方法加工；皮辊棉产量低，但纤 维损伤小，故一般长绒棉采用此法加工。 2、棉纤维的形态、结构与成分 （1） 棉纤维的形态 在显微镜下观察，正常成熟的棉纤维纵向具有天然转曲，呈扁平带状，截面 腰圆形，有中腔，一端封闭，一端开口，两头细中间粗的管状物。 天然转曲的形成：纤维素是以螺旋状原纤形态一层层的淀积，螺旋方向时左 时右，在一根纤维长度方向反复改变，因此当棉铃裂开，纤维干枯后，胞壁产生 扭曲，从而形成转曲。 （2）棉纤维的结构：棉纤维的横截面是由许多的同心圆组成，目前可以分 出六个层次，主要有初生层、次生层和中腔三个部分。 A、：纤维的外层，由两部分组成。 a、外皮：透明的薄膜， 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面有深深的丝状皱纹，是一层蜡质与果胶组成的 角质膜。 b、初生胞壁：由网状的原纤组成，原纤排列方向与纤维轴的倾斜角约70?，厚度0.1~0.2um，占纤维总重量的2.5~2.7%。 初生层起保护作用，防止水分进入。 初生层在纺织加工中起润滑作用，以免纤维损伤；由于初生层的存在，使织 物染色困难，染料和水分子不易进入纤维中，所以在染色前通过练漂工程将其去 除。 B、次生层：是由纤维素构成，约占纤维重量的90%以上，是棉的主体部分。 S1层：棉纤维初生层下面是一薄层次生胞壁即S1，由微原纤紧密堆砌而成，微原纤与纤维轴呈螺旋状排列，在S1层中，几乎没有缝隙和孔洞。 S2层：构成棉纤维的主体，全为纤维素构成，微原纤与纤维轴的平均螺旋 角为25?，螺旋方向周期性左右改变，一根纤维上这种反复可在50次以上。微原纤呈网状结构，相互镶嵌，在微原纤与原纤间形成空隙，使棉纤维具有多孔性。 S3层：厚度与S1层接近，不到0.1um，S3有相似的微原纤特征，可能夹 有非纤维素物质。 次生层决定纤维强力、弹性、伸长、吸湿、染色和透气等性能。 C、中腔：棉纤维停止生长后，胞壁内留下的最内部的空隙称中腔。中腔的 大小与次生层的加厚程度有关，次生层越厚，中腔越小，当棉铃裂开后，由于纤 维内水分蒸发，纤维胞壁干枯，棉纤维截面呈腰圆形，中腔压扁。中腔内含少量 含氮物质、色素、矿物盐等。 （3）棉纤维的成分：（绝对干燥的百分比计算） 纤维素： 94.5% 含氮物： 1.3% 果胶物质： 1.2% 蜡质： 0.6% 灰分： 1.2% 其它： 1.2% 3 （1）吸湿性：能吸收空气中的水分，并向空气中放出水分的性质。棉纤维 的吸湿性较好。 （2）保温性及热稳定性： a 棉纤维是热的不良导体，热传导系数0.061~0.063，是保温性较好的材料。空气0.022，水0.515 b 棉纤维是多孔性结构，空隙中含较多空气，是热的不良导体。 c 棉纤维在110?以下，只会引起水分蒸发，不损伤纤维，150?轻微分解，250?以上碳化。 （3）棉纤维的耐碱性好。 （4）棉纤维的耐酸性差。 （5）棉纤维对氧化剂的作用敏感。 （6）棉纤维不溶于一般有机溶剂，能溶于氢氧化铜的氨溶液。 （7）日光与大气的作用：纤维素在日光和大气中，作用较缓慢，主要是氧 化，从而使纤维强力下降 （8）微生物的作用 棉纤维的吸湿超过9%，或相对湿度在70~80%以上，温度25~35?，细菌、霉菌最易生长，但细菌霉菌并不直接破坏纤维素，而是其分泌物——酶的作用， 可使纤维水解成简单的糖，使之强力下降 霉菌腐蚀纤维时，会使其表面产生色斑。 细菌腐蚀纤维时，外观无明显变化，但强力剧烈下降。 4 （1）长度：指纤维伸直两端间的距离，以毫米或英寸表示。 由于一批原棉中长度差异较大，确定困难，所以在不同场合使用不同指标， 常用指标如下 a 主体长度Lm：试样中含量最多的纤维长度，是工商的直接指标。 b 品质长度Lp：比主体长度长的那一部分纤维的重量加权平均长度。是有 效长度，用来决定工艺参数。 c 平均长度 L：指纤维长度的平均值。 d 短绒率 Ls：指纤维长度短于某一长度界限（16mm）的纤维重量与所试纤维总重量之比。是表示纤维整齐度的一项指标。 （2）细度：指纤维的粗细程度。 用来衡量细度的指标通常用截面积计算，但计算与应用不便，现常用间接指 标表示。 ： 截面积 胞壁厚度 ： a、号数：公定回潮条件下，1000米长纤维所具有的重量克数。 b、公制支数：公定回潮条件下，1克重的纤维所具有的长度米数。 c、纤度：公定回潮条件下，9000米长纤维所具有的重量克数。 （3）强度：指拉断一根纤维所需要的力。细绒棉的纤维强度为3.5~4.5克。 a 相对强度：指当纤维细度相当于1旦时的强力克数。 b 断裂长度：指纤维自身重量等于拉断纤维所需要的力时的纤维长度。以 Km表示。 （4）成熟度：棉纤维的成熟度是指纤维胞壁的加厚程度，胞壁越厚，成熟 越好，正常成熟的棉纤维截面粗，强度高，弹性好，有丝光，有较多的天然转曲， 成纱强度高，条干均匀，易除杂。成熟度中等的纤维较细，成纱强度高，弹性好， 染色均匀。 棉纤维的成熟度差异较大，一批棉花中包含各种不同成熟度的棉花，通常讲 的成熟度是指一批原棉中的平均成熟度。 （5）天然转曲：指单位长度（1厘米）内扭转180?的个数。 天然转曲的形成：微原纤沿纤维轴向螺旋状排列，纤维干枯后，由于内应力 作用，形成纤维的扭曲状。转曲沿纤维轴向不断改变方向，时左时右。 （6）原棉的水分、杂质和疵点 1 （1）韧皮纤维：植物茎部剥取的纤维，主要品种分为两大类 a非木质纤维：含木质素较少。主要有苎麻、亚麻，质地柔软，可作为纺织 原料。 b木质纤维：含木质素较多，主要有黄麻、大麻、红麻、青麻、洋麻等，质 地粗硬，主要做麻袋、绳索等。 （2）叶脉纤维：从单子叶植物的叶片中取得的纤维，纤维粗硬，称之为硬 质纤维。主要有蕉麻、剑麻、龙舌麻、菠箩麻等。 亚麻和苎麻是重要的纺织原料，可用纯纺或混纺加工成布，产品具有凉爽、 透气的特性，且刚度高、硬挺、不贴身，适宜做夏季衣料。 我国的苎麻产量占世界的70%左右，主要产于长江流域及东南沿海，被称之 为“中国草”。亚麻多产于欧洲，苏联产量最大，约占世界总产量的80%，我国的主要产地为黑龙江、甘肃等地。 2 麻纤维的主要成分是纤维素、半纤维素、果胶质、木质素、及蜡质、脂肪、 含氮物质和灰分构成。 ?、纤维素：苎麻纤维中纤维素含量为61%。 亚麻纤维中纤维素含量为70%。 聚合度稍高于棉纤维，化学性质更趋稳定。 ?、半纤维素：化学性质与纤维素相近，是由聚合度不同的多糖混合物组成， 易于氧化变质，使纤维脆硬，强度低，含量在麻纤维中占10~15%。 ?、果胶质：麻中胶质的含量约为3~5%，存在于麻纤维的细胞壁和纤维间， 化学成分复杂，主要是各种不同的果胶酸的钙盐和镁盐，此外还伴有多缩阿拉伯 糖和多缩半乳糖等物质，部分果胶能溶于沸水中，在热碱液中或热无机酸中长时 间处理能清楚干净。 ?、木质素：属于含有羟基和甲氧基的芳香族化合物，性质不稳定，极易氧 化生成易溶于碱液的棕色木质素的氧化物，木质素在纤维之间或渗透至纤维壁 上，使纤维木质化，导致纤维脆硬，强力下降，颜色黄褐，影响质量。 从麻茎上剥取下来的生麻，必须脱胶成为柔软、松散的纤维才能纺纱。 3 纤维平直，无转曲，表面光滑，纤维间抱合小。单纤维成熟时，胞壁的基本 特征是：成层、竖纹、横节。 （1）成层：在显微镜下观察，纤维横截面有同心圆层，苎麻椭圆形亚麻多 边形，原因是生长过程中相继形成的各层化学成分不尽相同 （2）竖纹：在外表上是沿纤维轴向的密集斜线，膨化后最明显，原因是以 一定方向排列的纤维素分子形成的原纤，在单纤维内做螺旋状平行排列的结果。 （3）横节：纤维表面的横向条纹，原因是纤维在最紧张处弯曲使小纤维分 裂所致，出加工受损伤也可形成裂纹。 4 （1）强度高，且湿强更高，单纤维的断裂强度湿态下可提高20%。 单纤维强度：细绒棉：2.0~3.5g/D 苎麻：5.6~6.5g/D （2）伸长变形小。断裂伸长率，苎麻1.5~2.3%，亚麻3%。 （3）织品手感粗硬，易出折痕，弹性小。 （4）耐磨性差。 （5）除苎麻外，均含木质素，脆性高。 （6）对化学试剂较棉稳定，耐腐蚀性好。 （7）抗紫外线能力高于棉。 （8）保暖性差，散热快，较棉快25%。 以毛纤维做原料生产的服装多属高档服装，其产品种类繁多，主要可归纳为 两大类。 1、精纺呢绒：产品的主要特征为质地细腻，挺括不皱，光洁平整，透气吸 湿，美观大方，种类较多，代表品种：哔叽、华达呢、凡立丁、派力司，布面露 地，织纹清晰，轻缩绒。 2、粗纺呢绒：产品的主要特征为质地丰厚，保暖性强，坚牢耐磨。代表品 种为制服呢、大衣呢，布面重缩绒，不露织纹，表面由纤维组成。 羊毛是皮肤的变形物，保暖性极佳，但易受虫蛀。 1 （1）绵羊毛：覆盖在绵羊身上的毛。 （2）山羊绒：从山羊身上梳取下来的绒毛，原产于中国的西藏。山羊绒绒 毛纤维内部结构无髓质层，长度30~40mm，其强伸度，弹性变形较绵羊毛好，具有轻、软、暖的优良特征。用途：羊毛衫较多，还可做高级精纺服装原料及粗 纺的高级山羊绒大衣呢、毛毯等 （3）马海毛：安哥拉山羊毛，原产于土耳其。马海毛的形态与长羊毛相似， 长度120~150mm，强度高、光泽强，是做提花毛毯、长毛绒、顺花大衣呢的理 想原料。 （4）兔毛：兔毛的纤维内部结构都有髓质层，其特点是轻而细，保暖性好， 但纤维膨松，抱合力差，强度较低，因此单独纺纱困难，多和羊毛或其它纤维作 混纺织物（主要是针织物）。 （5）骆驼绒：双峰骆驼质量较好，单峰驼毛无纺纱价值，骆驼毛由绒毛、 两型毛及粗毛组成，俗称绒毛为驼绒，粗毛为驼毛，驼绒结构与羊毛相似，但纤 维表面鳞片很少，强度高，光泽好，保暖性好，可织造高级粗纺织物、毛毯和针 织物。 （6）牦牛绒：产量小，长度30mm。 2 羊毛覆盖在羊皮的表面，呈簇状密集在一起，在每一小蔟毛中，有一根直径 较粗，毛囊较深的导向毛，其它较细的羊毛围绕着导向毛生长，形成毛丛，毛丛 中的纤维形态相同，长度、细度接近，生长密度大，又有较多的汗脂使纤维相互 粘连，形成上、下基本一致的形状，从外部看呈平顶毛丛，具有此特征的羊毛品 质较好。毛丛中粗细混杂，外观呈扭结辫状的毛较差。 羊毛是由包覆在外部的鳞片层，组成羊毛实体的皮质层，和毛干中心不透明 的髓质层三部分组成，髓质层只存在于粗羊毛中，细羊毛中没有。 ?、鳞片层：纤维的外壳，由片状角朊细胞组成，薄而透明，是表面细胞经 过变形后失去细胞组织（原生质），而形成角状薄片。 鳞片在毛干外覆盖形状可分为环状覆盖、瓦状覆盖、龟裂状覆盖。 a、细羊毛多呈环状覆盖，羊毛细，重叠多，光泽柔和。原因：照射在细羊 毛纤维的光线被不均匀的反射回来，呈“漫反射现象”。反射光散乱，所以光泽 柔和暗淡。 b、粗羊毛多呈瓦状或龟裂状覆盖，瓦状覆盖相互重叠覆盖较小，龟裂状覆 盖鳞片之间相接不重叠，表面呈不规则网纹。这两类的鳞片面积较大、光滑，光 线照射其上能被较均匀的反射，故粗毛光泽比细毛明亮 ?、皮质层：在鳞片层的里面，是羊毛的主体部分，也是决定羊毛物理化学 性质的基本物质，主要决定羊毛的强力、弹性、伸长、吸湿等性质。 ?、髓质层：是有髓毛的中腔，由松散的、不规则形状的角朊细胞所组成， 细胞间充满空气，连接不牢固。髓质层含量的多少，因毛型不同而不同，细羊毛 无，粗毛中含髓质层，含髓质层多的羊毛强度、弹性、伸长等性能下降，脆而易 折断，不易染色，纺纱价值低。 3 羊毛是天然蛋白质纤维，主要成分是叫角朊的蛋白质构成，角朊含量占97%，无机物1~3%，羊毛角朊的主要元素是C、O、N、H、S。 4 （1）吸湿性较好，公定回潮率15~17%，最高可达40%，吸湿性比棉好。 （2）羊毛的缩绒性：羊毛纤维及其织品在湿热条件下，经机械力作用，使 羊毛集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠、交编毡化，这种性质称羊毛的缩绒 性。 缩绒性是羊毛重要特性之一，毛织物通过缩绒，可提高织物厚度和紧度，产 生整齐的绒面，外观优美，手感丰满，提高保暖性。但有些品种如精纺织物及羊 毛衫等，要求纹路清晰，形状稳定，须减小缩绒性，通常采用破坏鳞片层的方法。 （3）可塑性：羊毛在湿热条件下膨化，失去弹性，在外力作用下，压成各 种形状并迅速冷却，解除外力，以压成的形状可很久不变，这种性能称可塑性。 可塑性在处理中可产生两种结果。 a、暂定：定型后通过比热处理更高温度的蒸汽或水的作用，使纤维重新回 缩至原来形状。 b、永定：定型后的纤维在蒸汽中处理1~2小时，仅能使纤维稍有回缩基本 形状不变，这种现象呈4永定。 （4）羊毛纤维弹性好，是天然纤维中弹性恢复性最好的纤维。 （5）羊毛的比重小，在1.28~1.33之间。 （6）保温性好，是热的不良导体。 （7）羊毛的强度较其它纤维低，1.5g/D，但断裂伸长率可达40%。由于羊 毛较其它纤维粗，并有较高的断裂伸长率和优良的弹性，所以在使用中，羊毛织 品较其它天然纤维织品坚牢。 （8）羊毛的化学性质： a、酸的作用：羊毛对酸作用的抵抗力比棉强，低温或常温时，弱酸或强酸 的稀溶液对角朊无显著的破坏作用，随温度和浓度的提高，酸对角朊的破坏作用 相应加剧。如用浓硫酸处理羊毛，升高温度，可使羊毛破坏，强力下降。 b、碱的作用：羊毛对碱的抵抗能力比纤维素低的多，碱对羊毛的破坏随碱 的种类、浓度、作用的温度和时间的不同差异较大。角朊受破坏后，强度明显下 降，颜色泛黄，光泽暗淡，手感粗硬，抵抗化学药品的能力相应降低。所以在洗 涤时不能使用碱性制品。 （9）氧化剂对羊毛的作用剧烈，尤其是强氧化剂在高温时。 羊毛在漂白时不能使用次氯酸钠，它们与羊毛易生成黄色氯氨类化合物。过 氧化氢对羊毛作用较小，常用3%的稀溶液进行漂白。 （10）日光、气候对羊毛的作用 羊毛是天然纤维中抵抗日光、气候能力最强的一种纤维，光照1120小时，强度下降50%左右，主要是紫外线破坏羊毛中的二硫键，使胱氨酸被氧化，颜色 发黄，强度下降。 （11）热的作用：60?干热处理，对羊毛无大的影响，温度增加，逐渐变质， 100?烘干1小时，颜色发黄，强度下降，110?发生脱水，130?深褐色，150? 有臭味，200 ~250?焦化。羊毛高温下短时间处理，性质无变化。 5 （1）细度：毛纤维截面近似圆形，一般用直径大小表示其粗细，是确定羊 毛品质和使用价值的重要指标。 羊毛细度差异很大，最细直径7um，最粗可达240um，表示羊毛细度的方法为： ? 品质支数：是目前世界各国毛纺生产中应用最广的细度表示方法。早在 18世纪，根据当时的纺纱设备和纺纱技术水平，以及对毛纱的品质要求，把各 种细度的羊毛实际纺得的最高支数（英制支数）叫品质支数。以此来表示羊毛品 质的好坏。随着科学技术的发展，纺织方法的改进，对纺织品品质要求的不断提 高和纤维性能研究工作的进展，羊毛品质支数已逐渐失去它原来的意义，现在羊 毛的品质支数仅表示直径在某一范围内的羊毛细度。 一般可纺毛纱的公制支数 品质支数 平均直径（微米） 64以上 70 18.1~20 60~64 66 20.1~21.5 52~60 64 21.6~23 45~52 60 23.1~25 36~45 58 25.1~27 32~34 56 27.1~29 28~32 50 29.1~31 28~32 ?平均直径：羊毛细度常以直径表示。由于羊毛粗细不均，一般测量根数较 多，同质毛测量300根，异质毛测量400根，计算时按分组进行。 ?公制支数：Nm=L/g （2）长度：由于天然卷曲的存在，毛纤维长度可分为自然长度和伸直长度。 纤维束在自然卷曲下，两端间的直线距离称为自然长度。一般用自然长度表示毛 丛长度。毛纤维消除弯曲以后的长度称为伸直长度。在毛纺厂生产中，多用伸直 长度来评价羊毛的品质。 羊毛的长度在工艺上的意义仅次于细度。他不仅影响毛纺织物的品质，更重 要的他是决定纺纱系统和选择工艺参数的依据。 （3）卷曲：羊毛沿长度方向有自然的周期性的卷曲，也称毛波， 以每厘米的卷曲度来表示卷曲的程度叫卷曲度。卷曲的形状可分为以下几 种：（配图） 弱卷曲（粗毛） 正常卷曲（细毛） 强卷曲（细毛、腹毛） 在优良品种的羊毛中，正、偏皮质层分布在毛干的两半边，正皮质层——外 侧，偏皮质层——内侧。 粗长羊毛正皮质层聚集在毛干中央，偏皮质层环状分布在四周，这种毛无卷 曲。如林肯毛，马海毛。 有些毛发，正皮质层和偏皮质层混杂分布，卷曲较大的纤维成纱过程相互抱 和好，落毛率低，缩绒好，光滑紧密。 粗纺毛织品需要织物表面绒毛丰满，手感好，强度高，因此要求粗纺毛纱松 软、强度大，最好在原料中选择强卷曲的纤维。 精纺毛织品要求纹路清晰，光泽柔和，形状规则，因此需要毛纱具有光滑、 均匀、紧密的特点。所以最好选用正常卷曲且卷曲度密的毛纤维。 由于弱卷曲的纤维较粗，一般不做精纺。 羊毛卷曲度和形状对羊毛制品的缩绒性有密切的关系，一般卷曲愈密，伸长 率愈大，缩绒性愈好。 （4）、原毛净毛率：在公定回潮率时，羊毛经过洗涤除去油汗、杂质所得纯 净毛与原毛的百分比。 养蚕缫丝起源于我国，据考古研究，蚕丝的使用在我国已有六千多年的历史， 在秦汉时期，我国的丝绸业已发展到很高水平，张骞两次出使西域，携带大量的 丝织品，从此我国的丝织技术传至国外。 蚕丝是高级纺织品原料，其综合性能居纺织品之冠，蚕丝强韧而富有弹性， 纤细而柔软，其织品光泽优美、染色鲜艳、触感良好、穿着舒适，是纺织品中的 高贵品种，深受欢迎。 1 （1）家蚕丝（桑蚕丝）：以桑树叶为食的蚕丝。 （2）野蚕丝（柞蚕丝）：以柞树叶为食的蚕丝。 （3）蓖麻蚕丝：是绢纺原料，原因是在成茧时，两边各有一小孔，使丝被 截断，变成短丝。 （4）天蚕丝（日本柞蚕丝）：栎（li）树，质量好，染色鲜艳。 （5）樟蚕丝 2 蚕丝是由蚕体内的绢丝腺分泌出的丝液凝固而成的，绢丝腺是透明的管状器 官，左右各一条，分别位于食管下面，蚕体两侧呈细而弯曲状，头部合并为一个 吐丝口，如图，绢丝腺可分为四个部分， （1）泌丝部、（2）贮丝部、（3）输丝管、（4）吐丝口。 泌丝部分泌丝朊（丝素）输送至贮丝部，他分泌出丝胶和少量色素，包复在 丝朊周围，丝朊在贮丝部发生胶体化学反应，变成适于成丝状态，丝朊、丝胶一 起输入输丝管，输丝管分泌酸性物质使其发生反应，而将丝液凝固成丝。由吐丝 口吐出体外，两根输丝管合并成一个吐丝口，形成两根合并的蚕丝。 丝腺中的丝朊呈胶状液体，吐丝口的丝会固化成纤维，是由于输丝管分泌出 的酸性物质的作用。 由于蚕吐丝头部牵动的机械拉伸作用，使折叠的多缩氨酸链段展直，可视为 丝朊的变性，蚕边吐丝边凝固作成蚕茧。 3 用显微镜观察，构成茧层的茧丝是由两条平行的单丝组成的，单丝内部为丝 朊，丝胶则包围在丝朊的四周，茧丝的横截面呈半椭圆形或略呈三角形，若将脱 胶后的两根单丝进一步分离，在显微镜下可见它由两根直径为1微米左右的丝朊细纤维胶合而成，电子显微镜下观察，丝朊细纤维是由若干直径10毫微米左右的丝朊散纤维构成，内部存在孔隙。 蚕丝的细度、长度随品种不同而异，一般细度为2.4~2.8旦，长度千米左右。 4： 特点： 丝朊的外层是丝胶，主要成分是丝氨酸占34%，一部分是二羧基酸、二氨基 酸，一部分是胱氨酸。 （1）丝胶大分子多为卷曲状态 （2）丝胶整列度差，结晶度低， （3）易溶解，不稳定，支链庞大，分子空隙大 主要作用： （1）使丝朊胶合在一起，保护丝质不受摩擦而起毛，表面光滑。 （2）易在热水、弱减液中溶解。 5 （1）比重较小：生丝 1.34~1.38，熟丝 1.25~1.30 （2）蚕丝的耐热性比羊毛好，短时间加热至110?，强度无明显变化。 （3）光泽柔和，有极具特色的丝光。主要是由于丝中纤维排列情况及每根 茧丝的丝朊二次凝固形成层状结构有关，光线照射时进行多次反射，反射光相互 干涉，所以光泽柔和。 （4）强度：生丝：3.8~4.2g/D，熟丝4.0~4.4g/D。羊毛1.0~1.7g/D，强度比羊毛高三倍。断裂伸长率可达20%左右，与羊毛相仿。 （5）细度2.4~2.8D，成丝后表示为20/22D，表示为细度在20~22D之间。 （6）吸湿性：生丝的吸湿性较强，公定回潮率为11%，在饱和状态下最大 可达30%，但吸湿后强力下降。 （7）碱的作用：碱对丝朊的作用较剧烈，强碱的稀溶液在常温下也可引起 丝朊蛋白质的水解，弱碱液如氨水、碱性肥皂等，在短时间内只能溶解丝胶，不 会破坏丝朊，但长时间煮沸，将引起丝朊缓慢水解。 （8）酸的作用：酸对丝朊蛋白质的作用较碱缓和，强无机酸的稀溶液在常 温下对丝朊无明显破坏。但高温时引起光泽、手感变劣，强度、伸长率少量降低。 当无机酸浓度提高时，则丝朊溶胀、溶解，进一步水解为氨基酸。 （9）光与大气的影响：丝对紫外线的作用非常敏感，精练丝在日光照射200小时后，强度损伤50%，手感恶化，色泽灰黄；耐光性是天然纤维中最差的。 （10）盐对纤维的影响：盐类水溶液主要是促使蚕丝与羊毛溶胀或溶解的作 用，盐浓度的增加，使蚕丝收缩，并使肽键水解溶解度增加。纯丝汗衫长期受汗 水侵蚀，强度下降，甚至产生破洞。 （11）生丝对氧化剂作用敏感，他不仅能引起丝朊大分子的侧基和端基氧化， 而且能使大分子断裂，特别是含氯氧化剂。 化学纤维是利用天然的高分子物为原料或用人工合成的高分子经过化学处 理与机械加工而制得的纤维。 1 （1）人造纤维：用天然高聚物为原料，经过化学处理与机械加工而再生制 得的纤维。又称再生纤维。 （2）合成纤维：是利用煤、石油、天然气等低分子化合物为原料，经过化 学合成与机械加工而制得的纤维。 2 （1）长丝：化学纤维加工中不切断的纤维。 单丝：只有一根丝，透明、均匀、薄。 复丝：几根单丝并合成丝条。 （2）短纤维：化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。 （3）异形纤维：改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。 ?、改变纤维弹性，抱合性与覆盖能力，增加表面积，对光线的反射性增强。 ?、特殊光泽。如五叶形、三角形。 ?、质轻、保暖、吸湿性好。如中空。 ?、减少静电。 ?、改善起毛、起球性能，提高纤维摩擦系数，改善手感。 （4）复合纤维：将两种或两种以上的聚合体，以熔体或溶液的方式分别输 入同一喷丝头，从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。又称为双组分或多组分纤维。 复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲，体积高度蓬松，弹性好，抱合好，覆 盖能力好。特点是： ?、结构不均匀。 ?、组分不均匀。 ?、膨胀不均匀。 （5）变形丝：经过变形加工的化纤纱或化纤丝。 ?、高弹涤纶丝：利用合纤的热塑性加工，50~300%的伸长率。 ?、低弹涤纶丝：伸长率控制在35%以下。 ?、腈纶膨体纱；利用腈纶的热弹性。热拉伸——高收缩，收缩可达45~ 53%，与低收缩纤维混合纺纱，经蒸汽处理。 3 （1）普通纤维：再生纤维与合成纤维。 （2）特种纤维：耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射纤维。 用人工的方法制造纤维，这个过程叫纺丝。制造分三个过程： 1 （1）再生纤维：利用含有天然高分子化合物的原料（棉短绒、木材、芦苇、 甘蔗渣）进行化学纤维的生产，必须对它们中间所含的其他成分进行清除，使其 制备成纯净的高分子材料（浆粕），然后制造纺丝液。 （2）合成纤维：利用某些低分子化合物生产合成纤维，首先制备各种合成 纤维的单体，然后将单体聚合成高分子聚合物，再将其制成纺丝液。从单体制备 成纺丝液的方法主要有：加聚反应，缩聚反应，开环聚合反应及高聚物的化学转 化。 2 化学纤维的纺丝分熔体纺丝和溶液纺丝两大类。 （1）熔体纺丝：使加热熔融的成纤高聚物熔体利用纺丝泵连续均匀地压至 喷丝头，粘液从喷丝头细孔中喷出，在周围空气（或水中）冷凝固成丝，这种方 法称熔体纺丝。此法简单，成本低，速度快。如涤纶、锦纶、丙纶等。 （2）溶液纺丝：用溶剂把纤维材料溶解制成纺丝液，再通过喷丝头喷出， 纺制成丝。丝条凝固方式不同分为两种： ?、湿法纺丝：用溶剂把纤维材料溶解制成纺丝液，从喷丝头中喷出，在 凝固剂中因溶剂扩散和凝固剂向粘液细丝流中渗透而固化成丝的方法。 特点：孔数多，最多可达5万孔。速度：几米~几十米/分，速度慢，粘胶、腈纶、维纶、氨纶用此法。 ?、干法纺丝：用溶剂把纤维材料溶解制成纺丝液，从喷丝头中喷出，在 热空气中因溶剂迅速挥发而凝固成丝。此法速度快，几百~千米/分。缺点是溶剂挥发产生污染，纺丝成本高、质量好。醋酯纤维、维纶用此法。 3 从喷丝头喷出后凝固的纤维是初生纤维，强度低、延伸度大、硬、脆、无 使用价值，所以要进行后加工。 1 粘胶纤维是再生纤维素纤维，几乎全部由纤维素组成，化学组成与棉纤维相 似，性能与棉相近。粘胶纤维的性质是： ?、吸湿性好，染色鲜艳，手感柔软。（公定回潮率13%） ?、织物吸湿透气、穿着舒适。 ?、抗静电、易加工。 ?、强度低，2~3g/D；湿强更低，是干强的40~50%，遇水变硬，缩 水变形大，成衣尺寸不稳定。 ?、弹性差，弹性恢复率低。使成衣易产生褶皱和疲劳变形，耐磨性 低。原因是聚合度低，分子链短，结合力小，外力作用下分子产生滑移，导致变 形，当外力去除后变形仍保留。 ?、来源广泛，成本低。 2 1 ?、涤纶纤维的强力高。5g/D。 ?、涤纶纤维织品的保型性最好。 ?、延伸度、断裂伸长 20~25% ?、耐磨性较好。 ?、耐热性：在150 ?时长时间受热，强度损失小于30%，且颜色不变。在有氧存在200?时，产生热裂解。230?软化，256~265?达到熔点，加热至560 ?燃烧，熨烫温度135?，使用温度范围在-70~170?之间。 ?、酸、碱的作用。 涤纶对酸稳定，如涤纶用低浓度的硫酸、盐酸、硝酸（10~20%）室温下处理1~2天，纤维强度不会产生明显变化，但随着温度的提高，强度逐渐下降。在 95%硫酸中分解。 涤纶对碱敏感，在强碱作用下极易水解，是合成纤维中耐碱性最差的一种， 主要是由于酯基对碱敏感。在室温下对低浓度的强碱有较大的抵抗能力，不立即 水解，但随温度和浓度的提高，水解加剧。 ?、抵抗氧化剂能力高，对次氯酸钠和过氧化氢具极佳的抵抗能力。 ?、耐光性好，仅次与腈纶，优于其它。其织物经2800小时爆晒，强度为原来的30~40%。 ?、吸湿性差，是典型的疏水性纤维，公定回潮率为0.4%。 ?、染色困难。 （11）、涤纶纤维易产生静电。 2 用熔融法制取得纤维，在一般光学显微镜下观察，它具有光滑、均匀、无条 痕的纵向和原形的截面。 3 ?、长丝：?、低弹丝：伸长率控制在10%以下。 ?、高弹丝：伸长率控制在30%以上。 ?、短纤维： ?、高强低伸型：强度6~7g/D，断裂伸长20%以下，多用于棉型涤纶。 ?、低强高伸型：强度4g/D，断裂伸长40%以上，延伸度50%，多用于毛型涤纶。 3 锦纶是世界上最早投入大规模工业化生产的合成纤维，1939年美国杜帮公司。我国最早在锦西化工厂生产，其产品在化纤产量中占第二位。 ?、强度高，是合纤中最高的。普通纺织用的锦纶长丝断裂强度为： 5.0~6.4g /D，特种用途的锦纶强力丝强力可达7~9.5g /D，湿态下的强度是干态的 85~95%。 ?、断裂伸长：20~40%。 ?、锦纶的回弹性高，回弹率为95~100%，耐冲击、耐疲劳性好。 ?、锦纶纤维的初始摸量低，在小负荷作用下易产生变形。挺括性差，尺寸 不稳定。 ?、耐磨性好，是合纤中最高的。耐磨性比棉高10倍，比羊毛高20倍。主要原因是强度高、回弹性好。 ?、吸湿性在合成纤维中较好，仅次于维纶，公定回潮率4 5%。 ?、染色性较好，可在常温、常压下染色。 ?、耐热性：空气中的最高使用温度100~110?，熨烫温度120 ?，高于120?时，纤维发生氧化裂解，150 ?以上，裂解速度提高。锦纶6的软化温度是180?，熔点是215 ?。锦纶66的软化温度是235?，熔点是260?。 ?、耐光性差。锦纶不耐日晒，在长期日光照射下发黄，强度下降。 ?、锦纶的耐碱性好，室温下，50%的氢氧化钠溶液对它不发生影响。但高 于60?时，纤维破坏。 ?、锦纶的耐酸性差。 4 腈纶纤维1950年投入工业化生产，世界上其产量占第三位。 1： ?、腈纶纤维比重小、质轻。1.14~1.18克/厘米。 ?、断裂强度：2.5~5.0g/D，湿态是干态的80~95%。断裂伸长：25~46%。 ?、回弹率：腈纶在低延伸时的回弹率与毛相近，伸长20%时，回弹率92~99%，而羊毛为99%，但在服用中腈纶与羊毛的弹性差异较大，主要原因是 服用中腈纶受多次较小而方向经常变化的负荷，会产生较大的塑性变形。 ?、初始模量低于涤纶，高于锦纶，抗变形能力介于两者之间。 ?、耐磨性低，且局部易起毛起球。 ?、热性能：腈纶是热塑性纤维，能制造膨体纱。 ?、吸湿性较低，公定回潮率2%。 ?、染色性差。 ?、纤维导电性差，易产生静电、沾污。 ?、耐光性是所有纤维中最好的，阳光下晒1000小时，强度损失10%。 ?、酸、碱的作用：腈纶在酸中的稳定性比在碱中高的多，长期置于10%的硫酸或盐酸中，强度损失不明显。在稀碱液或氨水中，颜色泛黄，强力下降， 浓碱中溶解。 ?、对氧化剂、漂白剂及有机溶剂较稳定。 2 腈纶纤维有合成羊毛之称，主要是保暖性好，触摸有温暖感，能与涤纶、羊 毛等混纺，制织毛型织物，如毛毯、毛线、毛衣、围巾等。棉型织物主要有运动 服、外套、窗帘等。 5 维纶学名称为聚乙烯醇缩甲醛纤维，维纶的发明是由德国人发现的，最早在 30年代进行小批量生产，由于它具有水溶性和生理亲和性，主要做外科手术线。 1 ?、断裂强度与断裂伸长：维纶强度较高，普通短纤维强度5~65g D，比棉高一倍，工业用维纶强度68~85g D，湿强是干强的80%。断裂伸长12~20%与羊毛相近。 ?、纤维回弹率低，一般伸长30%，回弹率70%。织物弹性差，易产生褶 皱。 ?、初始模量低，外力作用下易变形。 ?、耐磨性较好。 ?、吸湿性在合纤中最好，居首位，公定回潮率5%，有“人造棉花”之称， 原因在于非晶区内存在大量羟基。 ?、耐干热稳定性好，不耐湿热。干热170?无大的变化，洗涤温度在70 ?以下，如在沸水中收缩可达5%，煮沸3~4小时，织物变形，部分溶解，所以织 物不能湿熨烫。 ?、耐光性良好，与棉相近。 ?、酸、碱的作用：纤维对碱有良好的稳定性，但50%的氢氧化钠溶液发黄， 强度下降。不耐强酸，80%硫酸、盐酸、硝酸中膨润而溶解。 ?、染色性：吃色量少，不鲜艳，但牢度较高。 2 价廉，经久耐用，可制织各种布、针织内衣、工作服、手套等，还可以与棉、 粘胶混纺，制织床单、棉毛衫裤。长丝可制鱼网、篷布、绳索、包装布等。 丙纶的原料来自天然气及石油裂解所得的。经熔融纺丝而制得，制造工艺简 单，无污染问题，1957年投入工业化生产，目前产量低于腈纶，占第四位。 1 ?、断裂强度和断裂伸长：强度高，一般4. 5~7. 5g D，湿态下强度不变。 断裂伸长18~35%。 ?、回弹率高，与涤纶相近，伸长3%，回弹率为90~100%。 ?、耐磨性较好，与涤纶相近。 ?、比重是现有纤维中质地最轻的，单位重量覆盖面最大的纤维，比重为 0 .91g cm，仅为棉和粘胶的3/ 5，为羊毛的2 /3。 ?、吸湿性：不吸水，是疏水性纤维，公定回潮率为0。 ?、染色性差。 ?、热性能：耐热性较差，超过130 C产生变形，145~155 C软化，176 C达到熔点。允许使用温度范围-70~100 C。耐热性较好，在沸水中几小时不变形。 ?、耐光性：耐光性差，易老化是丙纶的一个主要缺点，在光照下，强度下 降、发脆。 ?、酸、碱的作用：丙纶对酸、碱的稳定性好，对浓的硫酸、盐酸、硝酸和 强碱的抵抗力相当强，一般无机酸对它无破坏作用。 2 长丝可制袜、蚊帐、弹力衫等，可与棉、粘胶、腈纶混纺制造衣料、被絮、 纱布、地毯等。工业上作绳索、鱼网、滤布、帆布、墙布、家具布、无纺布。 7 1 聚氯乙烯用丙酮溶液混合后加热制成纺丝液，利用湿法纺丝制得纤维，或用 干法纺丝制造仿猪鬃。 2： ?、强度低，是合成纤维中最小的，2.0~2.8g/D，遇湿后强度无影响。 ?、回弹率：70~85%。 ?、耐磨性一般，与棉相仿。 ?、吸湿性差，公定回潮率为0。 ?、保暖性好，导热系数0.036。 ?、易产生静电，摩擦形成电荷后，不易移动，可以转化成热量，对关节起 轻微电疗作用。 ?、耐热性差，60 C软化，70 ?纤维收缩，100?收缩达50%。 ?、织品稳定性差。 ?、耐光性较好。 ?、难燃烧，具有灭火性。 ?、耐酸、碱性好。在稀的酸碱溶液中无变化。 8 聚氨酯弹性纤维50年代末在美国研制成功，60年代末发展起来。它具有象橡胶般高伸长性及高回弹力。 1 ?、具有高伸长及高回弹率。断裂伸长一般可达500~600%，回弹率可达 95~98%。原因：在外力作用下，软链段易被拉长变形，另一方面由于硬链段存 在，在受外力作用时防止分子间产生滑移，当外力去除后，分子链借本身热振动 恢复至原长度。 ?、分子结构较松散，力学性能差。强度0.7~1.2g/D。 ?、初始模量低，小负荷下易变形。 ?、耐日光大气性能良好。 ?、吸湿性差，公定回潮率1%。 ?、熔点150~230?。 2 以氨纶或氨纶与锦纶弹力丝合并加捻进行制造，或以氨纶为纱芯，外包棉 涤/棉、粘胶、羊毛或腈纶制成包芯纱，制成品主要为游泳衣、滑雪服、舞蹈服 及弹力布等。 纤维的鉴别方法很多，主要有感官鉴别法、燃烧鉴别法、比重鉴别法、试剂 鉴别法、熔点鉴别法和显微镜鉴别法。 ： 通过人的感觉器官，即手摸眼看的方法来鉴别纤维或织品。手摸是鉴别纤维 的柔软性、弹性和褶皱情况，眼看是鉴别纤维或织品的外观、光泽、纤维粗细、 弯曲状态等来初步判断纤维种类。 ?、棉花：纤维具有天然转曲，纤维细而短，一般长度33mm左右，弹性较 差，手感柔软，光泽暗淡。 ?、羊毛：纤维有较好的弹性，呈卷曲状，较棉粗而长，手感温暖，织品揉 搓时不易产生褶皱，手感滑爽挺括。 ?、蚕丝：特有的丝光 ?、麻：纤维较粗，多呈片状，强力高，缺乏弹性及光泽，织品手感粗硬、 有凉爽的感觉。 ?、合成纤维：合成纤维强力较大，弹性好，手感光滑但不柔软。 ?维纶极似棉花，但不如棉花柔软。 ?锦纶强度最高，手感凉爽。 ?涤纶弹性最好，表面光滑。 ?腈纶蓬松，弹性差，用手揉搓时，产生嘶鸣。 将纤维放在火上燃烧，观察其受热后的变化情况，火焰状况，燃烧的难易程 度，燃烧速度，火苗的颜色及散发的气味，最后观察灰烬和剩余物形状、硬度等。 对衣料进行燃烧鉴别法时，要先抽出经、纬纱，捻开看看是长丝或短纤维。如果 是短纤维而长度又不一致的，可能是棉或羊毛，如果长度一致，可能是粘胶或合 成纤维。 纤维接近火焰 火焰中 离开火焰 燃烧时气燃烧后灰分或剩余 种类 味 物形状 棉 在火焰边灼燃烧很快产生 黄继续燃烧不烧纸样气深灰色细软粉末 烧并收缩 色火焰有蓝烟 熔融 味 麻 同上 同上 同上 烧草样气浅灰色或白色细软 味 粉末 蚕丝 在火焰边卷缓慢燃烧缩成一缓慢燃烧有烧毛发臭形成黑褐色小球易 曲 团，放出火焰 时自动熄灭 味 碎 羊毛 同上 缓慢燃烧冒蓝灰色 继续燃烧 同上 形成有光泽的不规 则黑色块状易碎 粘胶 在火焰边灼燃烧很快产生黄色继续燃烧 烧纸样气灰烬极少呈浅灰色 烧并收缩 火焰，无烟 味 或深灰色 涤纶 在火焰边灼燃烧时有黄白色火时常自动 无特殊气冷却后形成浅褐色 烧并收缩 焰很亮无烟 熄灭 味 小球，不易研碎 锦纶 在火焰边迅熔融而缓慢燃烧白同上 稍有芹菜同上 速卷曲 烟但无火焰 味 腈纶 在火焰边先熔融燃烧 熔融并继续有酸的特形成黑色脆性小球 软化后收缩 燃烧 殊气味 维纶 发生很大收徐徐燃烧同时出现继续燃烧 臭味 黄褐色不定型硬块 缩稍有熔融 熔融顶端有火焰 凝结强压可碎 氯纶 在火焰很远熔融 离开火焰熔有烧蜡样形成不规则黑色硬 处即软化 融 即停 臭味 球 丙纶 在火焰很远熔融并缓慢燃烧 离开火焰熔有石蜡样无灰烬燃烧剩余物 处即软化 融即停 气味 为透明球体 第二节 织物的形成 纺纱的目的是把大量不定形的相互纠缠的纤维材料，经过混合、开松、除杂 和梳理后，将纤维制成条子，使之逐渐拉伸到一定细度，并加以捻紧，使加工后 的成纱具有一定的强度。把纤维材料制成纱线的过程称为纺纱工程。在纺纱过程 中，根据原料的种类和特性可分为棉纺、麻纺、毛纺、绢纺和化学纤维纺纱等。 所采用的工艺过程、纺纱机械和工艺措施等可以有相同或相异之处，但纺纱过程 的基本原理大体上是一致的。那就是整理纤维材料，把不同品种不同性质的纤维 通过混合、去除杂质，加以梳理成条，再经过并合牵伸，逐渐拉长拉细、加捻、 使纤维互相抱合而成纱。 以棉纺为例介绍纺纱的工艺过程。 1．开清工程：在此过程中，首先将压紧的纤维进行开松、除杂和混合，完 成这些作用的过程称为开清工程。 开松：是利用钢针、锯齿或刀片等扯松和打松机件，对纤维进行撕扯和打击， 松解纤维间的联系力，将它打成较小的纤维束。 除杂；是依靠打击机件对纤维打击时，使纤维和杂质、疵点获得大小不同的 冲量。或利用纤维与杂质、疵点的比重、大小、形态等的不同，借助气流、振荡 等作用，配合除尘棒，使纤维和杂质、疵点在加工中得以分离。 混棉；是根据棉纱的用途及对其品质的要求，选用不同的原棉作原料，以保 证成纱品质保持不变，并达到合理使用品质优劣不同的原棉，降低成本的目的。 在纺纱过程中，开松与混合是同时进行的，而且开松是清除杂质和实现充分 混合的必要条件，经过初步的开松、除杂和混合后，制成较清洁、均匀的棉卷或 无定形的纤维层。 2．梳棉工程：梳棉是利用盖板式或罗拉式梳棉机，借助针面运动，把小棉 束梳理为单纤维状态，进一步去除杂质和不可纺的短纤维，使纤维平行伸直，最 后制成棉条盘入条筒中。 精梳；是为了纺制细度细、要求高或有特殊用途的纱，还需经过精梳，利用 梳针对纤维进行更细致、积极的梳理，使纤维更加平行、伸直、剔除疵点，并除 去一定长度以下的短纤维。 3．并条工程：粗梳机制成的纤维条，长片段不匀率较大，且纤维伸直度较 差，大部分纤维都呈弯钩或卷曲状态，并有部分小纤维束存在，若直接用于纺纱， 必然影响成纱质量。并条是把若干根生条并合在一起，经罗拉牵伸后，降低纤维 条的长片段不匀率，消除生条中卷曲的纤维，改善纤维的伸直平行度及分离度。 利用纤维条之间的并合作用，使纤维条中不同性质的纤维按一定混合比相互混 合，并混合均匀。 4．粗纱工程：并条工程所生产的条子虽然在形态、不匀率、以及纤维伸直 度等方面已经初步具备了直接纺纱的条件，但是，条子的定量还较大，必须施以 上百倍的牵伸，才能把它抽长拉细到所要求的细度，目前，一般的细纱机还没有 这么大的牵伸能力，因此，在纺纱过程中加一粗纱工程，通过牵伸装置将纤维条 进一步抽长拉细，并提高纤维的伸直平行度和分离度，纺成适合于细纱机牵伸的 粗纺。通过加捻或搓捻，给纱条以适当的捻度或假捻，使粗纱具有一定的强力， 以承受卷绕和退绕张力，并有利于细纱机上牵伸过程的进行。把粗纱卷绕成一定 的卷装形式，以便于运输、储存、并满足细纱机对喂入形式的要求，更好的提高 细纱机的效益。 5．细纱工程：利用细纱机，把粗纱牵伸到所需要的规定细度，然后给以适 当的捻回， 使其成为具有一定强度的细纱，卷装成一定的形式，供加工需要。 纱线的种类很多；分类方法也有多种，主要有按纤维种类分，有纯纺纱和混 纺纱；按用途分，有机织用纱、针织用纱、特种工业用纱；按纺纱 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 分，粗梳 纱和精梳纱；按外形和结构分，有单纱和股线、单丝和复丝、膨体纱和变形纱等； 按纺纱方法分，有环锭纱、自由端纱、自捻纱等。 1．纱线的细度指标 细度是纱线的重要指标。纱线细度不同，纺纱时所用原料的规格、质量不同， 纱线的用途及织品的物理机械性能、手感、风格等也就不同。纱线的细度常用号 数（特克斯）、公制支数、英制支数和纤度（旦）等指标来表示。 （1）号数Nt（特克斯） 在公定回潮条件下，1000米长纱线所具有的重量克数。它属定长制，纱线 越粗，号数越大。其计算公式为： Nt=Gb ×1000/ L 式中：L——纱线试样长度（米） Gb——试样公定回潮率时的重量（克） 目前我国棉纱线和棉型化纤纱、混纺纱线的粗细，用号数表示。 股线的号数，以组成股线的单纱公称号数乘股数来表示，如14×2。当股线 中单纱的公称号数不同时，以单纱的公称号数相加来表示，如16+18。 （2）公制支数Nm 在公定回潮条件下，1克重的纱线所具有的长度米数。公制支数属定重制， 纱线越细，支数越高。其计算公式为： Nm= L/ Gb 式中：L——纱线长度（米） Gb——试样公定回潮率时的重量（克） 目前我国毛纱及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细，用公制支数表示。棉纺厂 表示棉纤维的粗细，也采用公制支数。 股线的公制支数，以组成股线的单纱的公制支数除以股数表示，如26/2、50/2 等。如果组成股线的单纱的支数不同，则把单纱的支数并列，用斜线划开，如 24/28。 （3）英制支数 旧的国家标准规定，棉纱线的粗细，用英制支数表示。其定义是：在标准回 潮率9.89%时，1磅重的棉纱线所具有的长度的840码的倍数。英制支数属于定重制，纱线越细，支数越高。其计算公式为： ˊ Ne= L/ 840×Gb ˊ式中：L——纱线试样长度（码） ˊ Gb——试样在标准回潮率9.89%时的重量（磅） 股线英制支数的表示与计算方法，和公制支数相同。 （4）纤度D（旦） 在公定回潮条件下，9000米长纱线所具有的重量克数。通常用来表示蚕丝 和化学纤维的细度。纤度数定长制，纱线越粗，旦数越大。其计算公式为： D=Gb×9000/L 式中： L——试样长度（米） Gb——在公定回潮率时试样的重量（克） 设化纤单丝的纤度为Df，则由n根单丝组成的复丝的纤度D为：D=n×Df 2 （1）捻度 纱线单位长度的捻回数，称为捻度。棉纱线及棉型化纤纱线号数制捻度，是 以纱线10厘米长度内的捻回数表示；英制支数制捻度，是以1英寸的捻回数表示；精纺毛纱线及化纤长丝的捻度，是以每米捻回数表示。 （2）捻向 捻向分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻向的 方向由下而上、自右至左的叫S捻；由下而上、自左至右的叫Z捻。股线捻向的表示方法，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。 （3）纱线的捻向对织物外观的影响 纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响。利用经纱的捻向和织物组织相 配合，可织造出组织点突出、纹路清晰、光泽好、手感柔软厚实的织物。 经纱和纬纱相互交错或彼此浮沉的规律称为织物组织。当经（纬）纱由浮到 沉或由沉到浮，经纱和纬纱必定交错一次，由此循环，连接成一体而形成织物。 在经纬纱相交处，即为组织点（浮点）；凡经纱浮在纬纱上，称经组织点；凡纬 纱浮在经纱上，称纬组织点。当经组织点和纬组织点浮沉规律达到循环时，称为 一个组织循环（或完全组织）。织物组织的经纬纱浮沉规律一般用组织图来表示。 对于简单的织物组织大多采用方格表示法。用来描绘织物组织的带有格子的纸称 为意匠纸，其纵行格子代表经纱，横行格子代表纬纱。在简单组织中，每个格子 代表一个组织点。在绘制组织图时，只需要绘出一个组织循环。 织物组织是织物的一项技术条件，也是织物规格的一项重要内容。改变织物 的组织将对织物的结构、外观及其物理机械性能有明显的影响。织物组织可分如 下几类。 1． 原组织织物：又称基本组织织物，它是各种织物组织的基础。主要 包括平纹、斜纹、缎纹。 纬面缎纹见下图： 2．小花纹组织织物：此类织物的组织是把原组织加以变化或配合而成。它 又分变化组织和联合组织。 3．复杂组织织物：复杂组织是由若干系统的经纱和若干系统的纬纱所构成。 这类组织能使织物具有特殊的外观效应和性能。 4．大提花组织织物：又称大花纹织物，是综合运用上述三类组织形成大花 纹图案的织物。 织物是由经纱和纬纱在织机上交织而成的。织物因原料种类不同，可分为棉 织、麻织、毛织、丝织，不同的只是机械型号与工序多少而已。为此，以棉布形 成为例介绍如下。 1．经纱准备 （1）络经 络经的目的是将管纱或绞纱重新卷绕成筒子，使筒子绕纱容量增大，便于整 理。 （2）整经 整经是将许多筒子上的经纱，按照一定根数和规定长度，平行卷绕在一定幅 度的经轴上面。整经过程中要求各根纱线张力一致，在整经轴上的经纱密度应保 持均匀分布，保证达到需要的经纱根数和长度，尽量使经纱少受磨损，平行卷绕 成正确的圆柱型整经轴。 （3）浆纱 浆纱就是把几个整经轴上的经纱并成一片，使其通过浆液，然后经过压榨、 烘干而卷绕到织轴上。目前浆液主要有淀粉类、胶质类和化学类三种。 （4）穿经 穿经是经纱准备的最后一道工序，也是决定织物组织的重要关键。穿经就是 将织轴上的经纱，按照织物组织的要求以一定的顺序穿过停经片、棕框和钢筘。 棕。 2．纬纱准备 （1）卷纬 卷纬就是把各种卷装形状的纱线，重新卷绕到纡管上，同时，通过卷纬还可 以去除纱线上的部分杂质和疵点，改善质量，加强卷绕密度，使纡管容量增多。 卷纬是在卷纬机上进行的。 （2）给湿 给湿的目的是使纱线定型，稳定纱线捻度，增加强力，减少织造时纬纱的卷 缩和脱纬。给湿的方法，有蒸汽给湿和乳化液给湿。 3．织物的形成 （1）织机的分类 织机的分类非常复杂，一般按开口机构的形式分为踏盘式织机、多臂式织机、 提花织机三种。 （2）织机的结构和运动 织机的结构和运动，主要由开口、引纬、打纬、卷曲和送经五种机构配合而 组成。开口是将经纱形成梭口，接着导纱机构将纬纱引入梭口，再由打纬机构把 引入梭口的纬纱推向织口，从而形成织物。最后由卷曲机构将织成的织物卷上布 辊。随着织物的卷曲，送经机构必须将经纱送出，并保持经纱具有一定张力，使 织造过程顺利进行。 针织物是由线圈按一定的规律相互连接和串套而形成的织物。 按其原料可分为棉针织物、毛针织物 、丝针织物、化学纤维针织物、混纺 针织物等。按其加工方法可分为针织坯布（平幅和圆筒状坯布）和针织成形产品 两类。按其形成方法可分为纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物是将一 根或几根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套 而形成针织物的一种方法。经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经 向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而形成针织物。 纬编针织物和经编针织物又可分为原组织、变化组织和花色组织三类。原组 织是由一种典型的结构单元—线圈组成。它是所有针织物组织的基础。如纬编的 纬平组织、罗纹组织，经编的编链和经平针组织等；变化组织是由两个或两个以 上的原组织复合而成，即在一个原组织相邻线圈纵行间，配置着一个或几个原组 织纵行以改变原来组织的结构和性能。如纬编的双罗纹组织，经编的经绒组织， 双梳经平针组织等。花色组织是以上述组织为基础而派生出来的，它是利用线圈 结构的变化，或另外编入一些辅助纱线或长丝，以形成具有显著花色效应和不同 性能的花色针织物。如纬编的提花组织、集圈组织；经编的衬纬组织、毛圈组织 等。 针织物的基本结构单元为线圈。它在三度弯曲的条件下，成一空间曲线。针 织物中线圈在横向连接的行列称为线圈横列。线圈在纵向串套的行列称为线圈纵 行。 纬面线圈见下图： 针织物线圈之间有较大得空隙，在连接和串套线圈的力作用下处于平衡状 态，使针织物保持一定形状和尺寸。但在张力作用下，线圈可以相互滑动和转移， 线圈中某一部分线段可以加大弯曲或伸直。因此，针织物比机织物易变形、柔软、 弹性好、体形适应性强、悬垂性好、透气性好、保温性和洗可穿性好。但断裂强 度小，不如机织物挺括。 （一）织物的练漂 纺织纤维，无论是天然纤维还是人造纤维，在其生长和制造加工过程中都 含有一定量的杂质，这些杂质的存在不但影响纱线或织物的外观、手感、吸湿性 和染色性能，还将妨碍后工序加工的顺利进行，所以在染色、印花、整理加工之 前就必须将这些杂质去除。练漂工程就是纯净纤维提高纤维品质的加工过程。本 文以棉为例介绍练漂工程。 1．烧毛 烧毛是提高棉布的表面洁净程度，提高织品质量。棉纤维纺成纱，虽将原棉 的很多单根纤维捻成纱线，但松散的单根纤维仍露出在纱线表面，成布后在织物 表面形成一层绒毛。这在印染过程中会影响到产品品质，所以在棉布整理过程中， 大部分产品都要经过烧毛工序。烧毛是使棉布迅速地通过烧毛机炽热的金属板表 面或火焰，以达到烧毛之目的。 2．退浆 在织布过程中，一般经纱都要上浆，坯布上浆料的存在却给印染加工造成许 多困难。退浆的目的是除去坯布上的浆料，使织物柔软。退浆是采用化学药剂或 酶的作用，使浆液的结构发生变化，由不溶性转变为可溶性。退浆以后经水洗， 以保证退浆的质量。 3．煮练 煮练是练漂工程中基本工序之一，织物虽经退浆但不能清除纤维素的共生 物，如蜡状物质、果胶物质、含氮物质、棉籽壳、色素及灰分等。煮练的目的是 去除棉纤维上的天然杂质，以及残留的浆料，提高织物的吸湿性和染色性。煮练 用剂主要为氢氧化钠及其它助剂。 4．漂白 棉布煮练后，已除去大部分杂质，但纤维仍含有大量的天然色素，及煮练中 吸附褐色的生成物残留在布上，经过漂白才能使棉布在外观上达到洁白晶莹的要 求，从性能上进一步提高毛细效应，使印染时得到均匀而鲜艳的色泽。漂白是使 棉纤维中的有色物质在氧化剂的作用下被破坏成为易被水洗去的无色物质。常用 的漂白剂有次氯酸钠和过氧化氢。 5．丝光 棉布（或纱线）在一定张力条件下，以浓的烧碱溶液处理，可以使它产生丝 绸般的光泽，这样的处理方法称为丝光。如果在同样的碱液中不施加张力，这样 的处理方法称碱缩。丝光不仅能使布面产生丝绸般的光泽，并能改善织物的物理 化学性能，织品的强力、延伸性、弹性等性能都有所提高，特别是增强了织物的 着色能力，染后色泽鲜艳，提高了棉布的使用价值。 （二）织物与针织物的整理 织物整理是指织物在完成练漂、染色和印花后，再通过机械的或化学的方 法，改善织物的外观的品质，提高服用性能或给予织物以特殊性能的加工过程。 从目前加工方法看，整理可分为以下几种类型： 1．稳定织物尺寸和形状的整理：主要包括定幅、预缩、热定型、化学防皱 和丝光。 2．改善织物手感的整理：主要包括硬挺、柔软、蒸呢和磨。 3．增进织物外观的整理：主要包括轧光、电光、轧纹、烤花和增白。 4．确保织物使用寿命的整理：主要包括防脆、防腐和防蛀。 1．细平布 细平布一般多用14~21号非精梳纱做经纬，以平纹组织等密交织。细平布的 特点是，质地细密柔软，布面棉结杂质少，手感光滑，且富有棉纤维的天然光泽。 2．府绸 它是一种细纱号高密度的平纹或小提花织物。其经向密度大于纬向密度。府 绸织物应具有的风格特征是：织物外观细密，经纬纱排列整齐，纱线条干均匀， 布面光洁匀整，颗粒清晰丰满，手感柔软挺滑，具有丝绸感。另外由于府绸的经 密比纬密大得多，故在织物中纬纱较平直，经纱屈曲较大，织物表面有经纱凸起 部分形成的菱形颗粒。 3．斜纹布 斜纹布是二上一下经面斜纹组织，布面呈比较清晰的斜向纹路，由右下角向 左上角倾斜，呈“N”型，反面则不明显，因此一般称为单面斜纹。 斜纹布的特点是，紧度较平纹布大，经纬纱交织次数较平纹布少，因此质地 较平纹布紧密而厚实，手感较柔软。 4．哔叽 哔叽有纱哔叽和半线哔叽两类，都是二上二下的双面斜纹组织，纱哔 叽织纹斜向呈“N”型左斜，而半线哔叽织纹斜向呈“Z”型右斜。由于哔叽的经纬密度接近，所以反面纹路也非常清晰，仅斜向相反。哔叽经纬交织次数较平纹少， 所以手感较平纹织品柔软。 5．华达呢 华达呢分半线和全结两类，都是采用二上二下斜纹组织织造的。华达呢的布 面风格是：高经密、低纬密，手感厚实而不发硬，比哔叽挺而不发脆。其倾斜角 。º 度约为63 6．麻纱 麻纱一般用变化纬重平组织织成，因此在织物表面呈现宽窄不同的纹路。麻 纱属于细号纱低密度织物。其布面特点为挺括、滑爽、轻薄透凉的风格。 7．灯芯绒 灯芯绒又称条子绒，它具有手感柔软，绒条圆润，纹路清晰、绒毛丰满的特 点，由于穿着时大都是绒毛部分与外界接触，地组织很少磨损，所以坚牢度比一 般棉织物有显著提高。灯芯绒是由两组纬纱与一组经纱交织而成。一组纬纱称为 地纬，它与经纱交织形成底布。在地经与地纬间有一组毛纬织入，毛纬具有较大 的浮长，经割绒后将毛纬的浮长绒割断，经刷绒整理使绒毛茸立，形成灯芯状条 绒。 （一）粗纺呢绒的主要品种 1． 制服呢 织品经过缩绒起毛，两面有绒毛，但隐约可以看出组织纹路，一般底组织选 用二上二下斜纹组织，也有选用平纹组织的。 2． 法兰绒 法兰绒利用部分染色羊毛与本色羊毛均匀混合，然后再纺成混色毛纱织成。 染过色的原料在混合时要求松散、混合均匀，否则在成品表面上会呈现出明显不 调合的粒斑。法兰绒呢坯经缩绒后，两面起有绒毛、绒头较松，织纹被绒毛掩盖。 织物比较细密，质地柔软。 3．大衣呢 大衣呢有男女式两类，其重量和厚度随所用纱支、组织及密度不同而异，一 般男式大衣呢用5~8支毛纱，按斜纹组织交织而成。女式大衣呢用9支左右的毛 纱，以斜纹或平纹组织织造。无论男式女式大衣呢坯，都要经过缩绒和起毛整理， 结构紧密坚固，织品两面均有丰厚的绒毛，因此有良好的保温性。 （二）精纺呢绒的主要品种 1．哔叽 哔叽是精纺呢绒中主要品种，它主要选用60~64支细毛为原料，按二上二下斜纹组织交织而成的。经密稍大于纬密，属于等密组织，斜线倾斜角度为50度 左右。哔叽的风格特征是光泽自然柔和，有光亮，无极光，无陈旧感，手感润滑， 不糙，有身骨，有弹性，纱支条干均匀，无雨丝痕，边道平直，美观大方。 2．华达呢 华达呢一般选用64~70支细毛为原料，按二上二下斜纹组织织成的。这种织 品的经密大，约是纬密的一倍，因此质地较紧密，正反斜纹凸出，织品表面斜纹 的倾斜角约63度左右，纹路从左下向右上倾斜。华达呢的风格特点是呢面光洁 平整，不起毛，纹路清晰，挺直饱满，疵点少，光度自然柔和。 3．花呢 花呢是呢绒中花色变化最多的品种，按织品的外观可分素花呢、条花呢、格 子花呢、单面呢和薄花呢等。这种花呢要求呢面光洁平整，不起毛，花纹清晰， 疵点少。 4．凡立丁和派力司 凡立丁是适于夏季服用的纯毛织品，一般选用64~70支细毛纺制成捻度大的毛纱进行合股，以平纹组织织造，经纬密度较稀。这类织品要求呢面光洁平整， 纹路清晰，经直纬平，光泽自然柔和，颜色鲜艳，手感滋润，滑爽不糙，柔软有 弹性。 派力司也是适用于夏季服用纯毛织品。派力司主要是用64~70支细毛经条染后混入部分原色毛纺制成股线做经，以40支单纱做纬，采用平纹组织织成的。 派力司采用混色毛纱织成，所以织品表面呈现出均匀分散的白色条痕，染色牢度 较好，一般以灰色为主。 1．绸类丝织品 绸是目前丝织品中的一个大类，它所概括的范围较广，除纱罗组织及绒组织的织 品外，其它各种织纹组织的织品只要没有其它各类丝织品特征的产品都可用绸来 命名，常见的品种有塔夫绸、花线春、红阳绸等多种。 2．缎类丝织品 缎是光而厚的丝织品，是丝织品中的一个大类。它的主要特征是地组织全部或大 部采用缎纹组织，花色品种最多，主要品种有素软缎、花软缎、古香缎、克利缎、 金玉缎、九霞缎、花果缎、硬缎、云锦、宋锦等多种。 3．纺类丝织品 纺也是一种质薄而轻的丝织品，它的主要特征是经纬丝均不加捻以平纹组织织造 的生织绸。织品外观平整细密，质地较绸类织物轻薄，纺类织品可用各种长丝进 行织造，如杭纺、电力纺、无光纺、彩条纺。 4．绉类丝织品 绉为有绉纹的丝织品，它的主要特征是织品表面具有凸凹不平的绉缩外观。通常 采用两种方法使织品产生绉效应，一种是运用织造上各种工艺条件的作用，使织 品表面呈现绉效应，另一种是采用绉组织使织品产生绉效应。绉类织品属于生货 绸，主要品种有双绉、碧绉、和合绉、留香绉、曙光绉等多种。 5．纱类丝织品 纱是质地轻细稀薄的丝织物，是利用绞纱组织在地纹或花纹的局部或全部形 成绞纱孔眼的织品。主要品种有乔其纱、东方纱、芦山纱、蝉翼纱等。 6．罗类丝织品 罗是利用罗组织织制的纯丝织品，织物表面呈等距离有规则的横条或直条， 条纹呈纬向的称为横罗，条纹呈经向的称为直罗。通常以横罗为主要品种，其典 型产品是杭罗。 7．绫类丝织品 绫也是轻而薄的丝织品。它通常是指地纹采用经面斜纹组织织成的花素织 品，一般采用平经平纬织造，质地较轻薄，织品表面有显著的斜向纹路。有些品 种地纹可采用八枚经面缎纹组织，织品光泽细密，较软缎轻薄，如素广绫，花广 绫等。 8．绡类织品 绡类丝织品是指地纹采用平纹组织、假纱罗组织或其它组织构成的带有近似 纱织品孔眼的花素织品。织品轻薄透明，经纬密度较小。经纬丝可以加捻也可以 不加捻，如头巾绡、乔花绡、双管绡等。 9．呢类丝织品 呢是绉组织、平纹组织、浮点较小的斜纹组织或用其它混合组织织成地纹， 无光泽，质地较丰富的花素丝织品。呢类织品的经纬丝较粗，可加捻或不加捻。 如大纬呢、博士呢、四维呢等。 10．绒类丝织品 凡地纹的局部或全部采用起毛组织，使织品表面呈现出毛绒或毛花的花素织 品都属于绒类丝织品。如乔其绒、立绒、金丝绒、漳绒等。