文稿78高级服装制

第一章服装结构设计基础第一节基本概念与术语...................................-11第二节服装制图等号及结构设计语言........................-12第三节服装制图及打板工具...............................第二章体型特征与测量第一节体型特征......................................第二节测量..........................................第三章衣领的原理与款式变化第一节立领.............................................第二节驳口领...........................................第三节帽领..............................................-324第四节环浪领............................................-331第五节领子立裁..........................................-343第四章裤子第一节裤子..........................................-42第二节女裤..........................................-49第三节裤子的变化及应用...................................-411第五章裙子第一节裙子介绍.......................................5第二节裙子的变化及应用..................................第六章袖子第一节袖子的介绍....................................第二节袖的纸样变化..................................第三节袖子直裁法........................................第四节插肩袖............................................-17第七章结构设计介绍..............................................-6A1第一节旗袍..............................................-71第二节连衣裙............................................-78第三节衬衫..............................................7第四节平衡.........................................第五节马甲.............................................第六节开刀衫...........................................第七节制板第二次加放.........................-761第八节男装应用..........................................-765第九节服装号型与规格设计.................................-773第八章服装工业制与技巧第一节服装工业样板的含义.................................-81第二节服装工业样板的特点.................................-82第三节工业样板制作的程序.................................-86第四节裁剪样板的放缝、标记及文字标注......................-88第五节关于布纹线........................................8第九章里、衬配置的方法与要求第一节上衣的面里配置....................................第二节裤子的配置....................................第三节零部件设计........................................第十章特殊体型样板修正与弊病纠正第一节特殊体型样板修正..................................第二节服装弊病纠正.......................................-103第十一章驳样第一节服装驳样方法与要求.................................-111第二节服装驳样实例.......................................-112第三节看图驳样..........................................-113第十二章推档实例第一节裙子样板放缩.......................................-121第二节裤子样板放缩.......................................-123第三节开刀衫样板放缩.....................................-125第四节三开身女西装样板放缩...............................-127第五节男西装样板放缩.....................................-129第六节一片袖样板放缩.....................................-1211第七节两片袖样板放缩.....................................-1212第八节插肩袖样板放缩.....................................-12141～１三、部位术语1．前部位指遮盖躯干前部的服装部件。它的造型是检验服装的重要内容。①领窝：前后与领身缝合的部位。②门襟和里襟：门襟是衣片重叠时在上方的衣片，通常是开扣眼一侧的衣片；里襟通常是钉扣一侧的衣片，与门襟相对应。③门襟止口：指门襟的边沿。其形式有与加挂面两种形式。一般加挂面的门襟止口较坚挺，牢度也强。止口上可以缉明线，也可以不缉。④叠门：门、里襟需重叠的部位。不同品种的服装其叠门量不同，范围自1．7～8cm不等。一般是服装衣料越厚重，使用的钮扣越大，则叠门越大。一般单排扣叠门量等于钮扣直径，但不小于1．5cm。双排扣叠门量5～8cm。⑤扣眼：钮扣的眼眼孔。有锁眼和滚眼两种，锁眼根据扣眼前端形状分圆头锁和平头锁眼。扣眼排列形状一般有纵向排列与横向排列，纵向排列时扣眼处于叠门线(通常为前中心线)上，横向排列时扣眼的起点在止口线一侧叠门线0．3cm左右。⑥眼档：扣眼问的距离。眼档的制定一般是先制定好首尾两端扣眼，然后平均分配中间扣眼，根据造型需要也可间距不等。⑦驳头：随领子一起向外翻折的部位。⑧驳口：驳头里侧与衣领的翻折部位的总称，是衡量驳领制作质量的重要部位。⑨串口：领面与驳头面的缝合处。⑩摆缝：缝合前、后的缝子。2．后部位背缝：为贴合或造型需要在后上设置的缝子。3．肩部①总肩：自左肩端点通过后颈点(BNP)至右肩端点的长度，亦称“横肩宽”。②前过肩：前上的肩缝部位。③后过肩：后上的肩缝部位。4．臀部①上裆：腰头上口至裤腿分又处的部位，是关系裤子舒适与造型的重要部位。②横裆：上裆下部最宽处，是关系裤子造型的重要部位之一。③中裆：脚口至臀部的1／2处左右，是关系裤腿造型的重要部位。④下裆：横裆至脚口间的部位。第二节服装制图符号及结构设计语言服装制图是设计、生产、管理部门的技术语言，是组织和指导生产的技术文件之一。结构设计语言是一种对标准样板的制定、系列样板的缩放起指导作用的技术语言。眼装制图的规则和符号都有严格的规定，以保证制图格式的统一 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。在进行服装结构制图时，制图中所使用的各种线条、符号、代号是服装专业中所运用的共同语言和必须遵守的共同语言，每一种制图符号、代号都表示了某一种用途和相关的内容。纸样绘制符号主要用于服装的工业化生产，它不同于单件制作，必须是在一定批量的要求下完成的，因此需要确定纸样绘制符号的通用性用以指导生产，检验。另外，就纸样设计本身的方便和识图的需要也应采用的符号，是为了使结构图统一规范，便于识别，同时是避免识别图产生差错而统一规定的标记。1～2一、各种线条1．基础线指服装制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。上衣常用的横向基础线有上、衣长线、线、袖窿深线、腰围线、臀围线等线条；纵向基础线有门襟止口线、线、后中心线、前朐宽线、后背宽线、侧缝线等。下装常用的横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等；纵向基础线有前侧缝直线、后侧缝直线、前上裆直线、前裆宽线、后上裆直线、后裆宽线等。2．轮廓线服装部件或成型服装的外部造型的线条，简称“廓线”。如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线等。3．结构线指能引起眼装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称。如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等。二、服装制图及制图符号为保证制图格式的统一规范，服装制图的规则和符号都有严格的规定。1．制图规则服装制图的程序一般是先作，后作部件；先作后衣片，后作前衣片。对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。在作基础线时一般是先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由依次进行。作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。服装结构制图时一般使用的是服装成品规格，即各主要部位的实际，但用制图知道穿衣者的、臀围、袖长、裙长等重要部位的净。在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。对缩小制图规定为：必有关重要部位的线之间，用注和表达式或实际来表达该部位的。表达式使用注寸代号，注寸代号是表示各量体部位的符号，国际上以该部位的英文单词的第一字母作为代号。如长度代号为“L”，代号为“B”。净缝制图是按照服装成品的制图，图样中不包括缝份和贴边。按图形剪切样板和衣片时，必须另加缝份和贴边宽度。毛缝制图是在制图时衣片的外形轮廓线已经包括缝份和贴边在内，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。’服装结构制图除衣片的结构图外，有时根据需要还需绘制部件详图和排料图。部件详图的作用是对某些缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件除作结构制图外，再作详图加以补充 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ，以便缝纫时作参考。排料图是面辅料划样时样板套排的图纸，可使用人工或电脑辅助排料系统进行样板的套排，将其中最合理、最省料的排列图绘制下来。排料图可采用衣片的1／10缩比绘制，图中注明衣片排列时的布纹经纬方向，衣料门幅的宽度和用料的长度，必要时还需在衣片中注明该衣片的名称和成品的规格。2．制图比例(表l一1)表1-1制图比例的分档规定原值比例11:缩小比例1:21:::314151::6110放大比例2::141注：在同一张纸上，采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内；如需采用不同的比例时，必一零部件的左上角表明比例，M1:1、M12:等。服装款式图的比例，不受以上规定限制。1～33.图线及画法(表12-)为方便制图和读图,对各种图线有严格的规定。常用的有粗实线、细实线、粗细虚线、点划线、、双点划线六种,各种制图用线的形状作用都不同,各自代表约定的含义。表12-图线画法及用图序号名称形式宽度用途粗实线09.服装和零部件轮廓线;部位轮廓线细实线03.图样结构的基本线,线和界线,引出线粗虚线09.背面轮廓线细虚线03.缝纫明线点划线09.双折线双点划线03.折转线注:同一图纸中同类图线的粗细一致。虚线、点划线及双点划线段长短和间隔应各自相同。点划线和双点划线段的两端应是线而不是点。服装款式图的形式,不受以上规定限制。4、制图符号(表13-)表13-常作服装制图符号序号符号形式名称说明12特殊放缝与一般缝份不同的缝份量2拉链装拉链的部位3斜料用有箭头的直线表示布料的经纱方向4阴裥裥底在下的折裥5明裥裥底在上的折裥6等量号两者相等量7等分线将线段等比例划分8直角两者成垂直状态9重叠两者相互重叠10有箭头直线表示布料的经纱方向表示褶裥、省道、覆势等折倒方向11顺向(线尾的布料头的布料之上)12缩缝用于布料缝合时收缩1～4(续表)序号符号形式名称说明13归拢将某部位归拢变形14拔开将某部位拉展变形15按扣两者成凹凸状且用弹簧加以固定16钩扣两者成钩合固定17开省省道的部位需剪去18拼合表示相关布料拼合一致19衬布表示衬布20合位表示缝合时应对准的部位21拉链装止点拉链的止点部位缝合止点除缝合止点外,还表示缝合开始的位置,22附加物安装的位置23拉伸将某部位长度方向拉长24收缩将某部位长度缩短25钮眼两短线间距离表示钮眼大小26钉扣表示钉扣的位置27省道将某部位缝去28对位记号表示相关衣片两侧的对位(前)(后)29部件安装的部件安装的所在部位或部位30布环安装的装布环的位置部位31线袢安装位置表示线袢安装的位置及方向32钻眼位置表示裁剪时需钻眼的位置33单向折裥表示顺向折裥自低的折倒方向1～5(续表)序号符号形式名称说明34对合折裥表示对合折裥自低的折倒方向35折裥的省道斜向表示省道的折倒方向36缉双止口表示缉缝双道止口线三、结构设计语言服装部位代号是为了方便制图标注,在制图过程中表达以及总体规格设计。部位代号是用来表示各主要测量部位,国际上以该部位的英文单词的第一个字母为代号,以便于统一规范(表14-)。表14-服装制图中基本部位的代号序号部位代号序号部位代号1衣长DL15臀围线HL2裙长SKL16腰围线WL3袖长SL17线BL4前腰节长FWL18领围线NL5后腰节长BWL19肘线EL6B20胸点BP7腰围W21肩点SP8臀围H22肘点EP9领围N23前颈点FNP10肩宽S24后颈点BNP11前胸宽FBW25颈侧点SNP12后背宽BBW26前片F13袖口CW27后片B14总体高G第三节服装制图及打版用工具在样板制作中对工具没有严格的规定，一般是根据个人的 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 和习惯来制板，但懂得如何熟练地使用一些工具，并得到较佳的使用效果，对一个样板师来讲非常重要。在服装工业生产中，必须要严格按照工艺规格和品质标准进行生产，样板标准化是达到这个目的的重要保证，因此制板工具非常重要。1～6一、制板工具(1)铅笔一股采用2H,HB，2B铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠笔、钢笔来制图。(如图1-l所示)(2)橡皮即使是专业样板师，有时也会画错线，备一块橡皮十分必要。一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。(3)尺子图l-l铅笔常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。宜用有机制作的尺，因为有机尺透明，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，仲缩率小，准确性强。在生产样板的制作过程中有时还需要用到各种不同长度的钢尺，生产样板的直线部位用钢尺压住，再用剖刀割，既快又准。(如图1-2所示)角尺六字尺弧线尺皮尺曲线尺图1-2尺子图l-3点线器1～7(4)点线器(擂盘)点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一定厚度的纸样描绘到另一层纸上。(如图l-3所永)(5)锥子在制板时，锥子用来扎眼、，如袋位、省位、褶位等。(如图l-4所示)圈l-4锥子图-5l剪刀(6)剪刀制板的剪刀应选择缝纫的剪刀。有24cm(9”)、28cm(1l”)和30cm(12)”等几种规格。剪样板和剪面料的剪刀要使用。(如图l-5所示)(7)刀眼钳用来在缝头上打对位记号,切口应准确。(如图l-6所示)刀眼钳打洞器图-6l刀眼钳图l-7打洞器(8)打洞器(打孔器)打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。(如图l-7所示)(9)压料铁压料压料子、纸样及样板用的工具。(10)人台人半身的胸架，主要用于穿确认样，以便更好地校正基准样板.二、 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 打制样扳的材料主要是纸张，要求光洁、平整、坚韧、伸缩率小。常用的裁剪样板纸有较软的120～130g牛皮纸，有较硬的250g做的裱卡纸及600g左右的黄板纸。小样板(净样板)因使用频繁容易磨损、变形，要求更耐磨结实。应根据使用场合的不同，除了选用质地坚硬的纸板外，有时还需用水砂布等材料制作，所以衬衣领子、袖辑暗线的样板甚至用白铁皮来制作.1～8第一节体型特征21～二、体型的特征的外形轮廓是一个复杂的曲面体。服装是包裹于的“第二层皮肤”，要想把平面的材料做成适合曲面又适合穿着的服装，就需要将平面的材料进行剪切，分割成若干块面，这就等于将曲面进行有规则的分解并作平面展开。剪开部分为收省设计的依据，在考虑了一定的舒适量(静态、动态两种)和装饰性功能以后，所得到的平面几何图形就是服装衣片。为了使服装和适合，就必须了解的体型特征，掌握各种不同体型的数据资料，以此为依据进行服装结构设计。女性体型肩部较窄，肩斜度较大，锁骨弯曲度较小，不显著；胸廓较狭且短小，青年女性胸部隆起丰满，随着增长和等因素影响，增大，并逐渐松弛下垂；腰部较窄，臀腹部较，背部凹凸不明显，脊椎骨弯曲较大，尤其站立时，腰后部弯曲度较明显；对大多数女性来说，前腰节比后腰节长。简单来说，“发达，臀部丰满而腰细，皮下脂肪层厚而体表曲线平缓，肩斜而颈细”是女性体型的一般特征。第二节测量俗话说“量体裁衣”，可见测量对服装设计及服装样板工作者的重要性。纸样设计原理，产生于女装。从的生理特征来看，女性外形起伏明显，适合于服装结构的变化。工业纸样设计通常依所取的规格表来获取必要的，它是理想化的，也就是不需要进行个别的测量。但是作为服装设计，测量是必不可少的知识和技术，而且要懂得规格表的来源、测量的技术要领和方法，这对一个设计者认识结构和服装的过程是十分重要的。因此，这里所指的测量是服装设计要求的测量，一方面这种测量标准是和国际服装测量标准一致的，另一方面它必须符合纸样设计原理的基本要求。作为定做服装的纸样设计，就更显出它的优越性了，但需要对被测者进行认真细致的观察，以获得与一般体型的共同点和特殊点。这是确定理想的重要依据，也是测量的一个基本原则。一、测量要领─净测量净是确定基本模型的参数。为了使净更为准确，被测者要穿紧身服装。净的另一种解释叫内限，即的最小限度，例如、腰围、臀围等围度测量都不加。中净都会在的代号上加“°”表示。1.定点测量定点测量是为了保证各部位测量的尽量准确，避免凭借经验猜测。例如围度测量先确定测量位置的凹凸点，然后作水平测量；长度测量是有关各测量点的总和，如袖长是肩点、肘点、尺骨点连线之和。2．厘米制测量测量者所采用的软尺必须是以厘米为的，这样和标准。二、测量的基准点和基准线1．主要基准点①前颈点(FNP)：此点位于左右锁骨连接之中点，同时也是部有凹陷的前中点。②颈侧点(sNP)：此点位根部侧面与肩部交接点,也是耳朵根垂直向下的点。③后颈点(BNP)：此点位于第七颈椎处，当头部向前倾倒时，很容易触摸22～到其突出部位。④肩端点()SP：它位于左右肩部的端点，是测量肩宽和袖长的基准点。⑤胸高点(BP)：胸部最高点，即位置。它是女装结构设计中胸省处理时很重要的基准点。⑥前腋点：它位于的手臂与胸部的交界处，是测量前胸宽的基准点。⑦后腋点：它位于的手臂与背部的交界处，是测量后背宽的基准点。⑧袖肘点：它位于手臂的肘关节处，是确弯线凹势的参考点。⑨膝盖骨点：它位于的膝关节。⑩踝骨点：脚腕两旁突起的部位。⑨头顶点：以正确立姿站立时，头部最高点，位于中心线上，它是测量总体高的基准点。⑥茎突点：也称手根点，桡骨下端茎突最尖端之点，是测量袖长的基准点。⑥外踝点：脚腕外侧踝骨的突出点，是测量裤长的基准点。⑩肠棘点：在骨盆位置的上前髂骨棘处，即仰面躺下，可触摸到骨盆最突出之点，是确定中臀围线的位置。⑤转子点：在大腿骨的大转子位置，在裙、裤装侧部最丰满处。2．主要基准线①颈围线(NL)：它是测量颈围长度的基准线，通过左右颈侧点(SNP)、后颈点(BNP)、前颈点(FNP)测量得到的。②线(BL)：通过胸部最高点的水平围度线，是测量大小的基准线。③腰围线(wL)：通过腰围最细处的水，是测量腰围大小的基准线。④臀围线(HL)：通过臀围最丰满处的水，是测量臀围大小的基准线。三、测量部位测量部位如图2一l所示。总体高：立姿时从头顶点垂直向下量至地面的距离。身高：从第七颈椎点垂直向下量至地面的距离。背长：从第七颈椎点垂直向下量至腰围的长度。前腰节长：由肩颈点通过胸高点量至腰围线的距离。颈椎点高(即身高)：从第七颈椎点到地面的垂直距离。坐姿颈椎点高：人坐在椅子上，第七颈椎点垂直量到椅面的距离。乳位高：由肩颈点向下量至点的体表长度。腰围高：从腰围线垂直量到地面的距离，是裤长设计的依据。臀高：从体后腰围线向下量至臀部最高点的距离。股上长：从体后腰围线量至臀沟的垂直距离。股下长：从臀沟向下量至地面的距离。臂长：从肩端点向下量至茎突点的距离。上臂长：从肩端点向下量至肘点的距离。手长：从茎突点向下量至中指指尖的长度。膝长：从体前腰围线量至膝盖中点的长度。啕围：过胸高点沿啕廓水平围量～周的长度。腰围：经过腰部最细处水平围量一周的长度。臀围：在臀部最丰满处水平围量一周的长度。中臀围：腰围与臀围中间位置水平围量一周的长度。头围：通过前额、耳上后枕骨，在头部量一周的长度。基本领围：通过肩颈点、第七颈椎点、前颈窝点，在颈部围量一周的长度。23～颈围：通过喉结，在颈中部围量一周的长度。乳下围：下端水平围量一周的长度。腋围：从后腋点经过肩端点再到前腋点并穿过腋下围量一周的长度。臂围：上臂最粗处水平围量一周的长度。肘围：经过肘关节围量一周的长度。腕围：经过腕关节茎突点围量一周的长度。掌围：拇指自然内弯曲，通过拇指根部围量一周的长度。胯围：通过胯骨关节，在胯部围量一周的长度。大腿根围：在大腿根部水平围量一周的长度。膝围：过膝盖中点水平围量一周的长度。小腿中围：小腿最丰满处水平围量一周的长度。小腿下围：踝骨上部最细处水平围量一周的长度。肩宽：从左肩端点通过颈后中点量至右肩端点的距离。小肩宽：肩端点量至肩颈点的距离。胸宽：从前胸左腋窝点水平量至右腋窝点间的距离。乳间距：从左点水平量至头点间的距离。背宽：在背部从左后腋窝点沿体表量至右后腋窝点的体表实长。四、不同服装款式的测量方法服装结构设计师不仅仅只是根据服装效果图或(画刊、杂志……)来进行结构设计；有时常常会接到客户的实样(一件或一套已完成的服装款式)来进行结构设计(俗称驳样)。这时，必须仔细地测量该服装款式的主要部位的以及客户指定的其他。由于服装款式种类很多，现介绍常规的测量方法及主要部位的。1．衣长(L)有三种测量方法(需根据客户指定的要求来确定)：①前衣长(L1)：从颈侧点()SNP至前衣片的底边处的长度。②后衣长(L2)：从颈侧点()SNP至后衣片的底边处的长度。③后中衣长(L3)：从后颈点(BNP)至后衣片的底边处的长度。2．(B)当钮上或拉链拉好且衣服整时，沿袖窿底部水平测量的距离是规格的1／2。3．腰围()W[在腰节线位置处根据我国标准女性160／84A体型可知，从颈侧点()SNP到腰节线(WL)的前腰节长距离约41cm]水平测量的距离是腰围规格的l／2。4．臀围(H)在腰节线下16～18cm处进行水平测量，所测距离是臀围规格的1／2。5．下摆在底边处水平测量的(如果是装橡筋的茄克，需分别测量出橡筋受拉伸时和橡筋未拉伸时的)。6．肩宽(S)肩宽有两种测量方法：①整肩宽(S1)：从左肩端点经第七颈椎点量至右肩端点的长度。②小肩宽(S2)：从颈侧点(SSNP)到肩端点(P)的长度。7．袖长(SL)袖长有两种测量方法：①SLl：从肩端点(SP)量至袖口边处。②SL2：从后颈点(BNP)经过肩端点(SP)再量至袖口边处。8．袖口(CW)袖口是围量袖口一周的。9．领围(N)把领子整从一端量至另一端的距离(由型不同，具体测量方法有所不同)。24～后中点颈中围肩点围胸宽上臂长臂围腰围中臀围臀围大腿围膝围小腿中围小腿不围21-测量部位10S．前直开领从颈侧点(NP)处的水垂直量至前领圈弧开落的位置的垂直距离。11．后横开领左右颈侧点(SNP)之间的直线距离的1／2(与后领口弧长是有区别的)。12，线深从颈侧点(SNP)测量至线的垂直距离。13．袖山高从袖山头顶部测量至线的垂直距离。14．大(袖肥)在线的位置测量袖子一周的大小。其他的还有如前胸宽、后背宽，袋口大小、左右、上下位置，钮扣大小、左右、上下位置，各部位分割线条的形状、位置……25～衣领是最接近脸部的服装部件,所以衣领与我们脸部一样引人注目的部位,衣领结构设计的科学性,纸样的准确性,显得十分重要。第一节立领一.常态立领的平面制板如图1立领颈侧部位基本垂直,横领可减小～00.5,直领应开深1cm左右(后横领减小量同前横领)。减小0~0.5A.切点用领切点以上的领圈弧为距离。B.在领切线上肩同位点。C.过领肩同位点在领切线上量后领弯线15Y:。D.作后领弯线(如图2)。后领弯线领切线图1领肩同位点从领肩同位点量后领弧长得后领中点使领下口比领切点前后领圈弧长0.3～0.5,缝制领时,领肩点部位的领圈应拉伸拔开0.3～0.5,因该部位相对应的是双曲面,凡对应双曲面的裁片都要拉伸拔开。图2图33～1后领中线领止口线后领弧长+.03～0.5后领中点A:立领宽通常为4～6cmB:划顺领上口线图3二.立领领切点和领切线的范围领切点领切线的选用原则:上限领切线领切点、领切线的位置决定立领的前身部位是合体(领口贴脖子)或(领口离开脖子)领切点领切线取上限或接近上限是合体立领(如图)1领切点领切线取下限或接近下限是立领(如图2)下限领切线下限领切点图13～2图115Y=.12:图2Y<-10立领宽度三.立领后领弯线与15:Y范围图(如图)3- 帖 行书字帖3500常用字图幼儿笔画描红字帖田字格空白字帖簪花小楷字帖乐善堂 体比较美观。制图步骤:1、连接AB∥CD。2、用滚轮滚下四边形ABCD。3、过A作AE为领里串口线。4、用滚轮滚下为AEMN里领。分5、用滚轮滚下挂面纸样。割M线NCDEBA６至后肩线上取等长点.７、剪下前片,领角处为A.CDE＊画领时注意bb后和后最好相等,否则就要重新计算辅了.3～17连挂面领同样要做连驳口领的四个变化。挂面按西装领的纸样变化而变化。挂面在第一节第二纽位之间作分割线,(目的节省用料,保证后领中和分割线下的挂面都是直丝)。在分割线片展开0.5～。1a青果领如果较大,最好分领座,效果会更好。ABCD驳口线转折量0..2～03止口坐势量0..2～03展开0.51～止口坐势量0..2～033～18三、驳口领的纸样变化1、驳口领领面的里外匀的变化里外匀指两层以上裁片缝合卷曲后，里层与外层的围度差。里外匀不足，后领口有锯齿形的(俗称长牙齿)。展开重叠一般取03.。厚料取。轻薄面料可以不计。展开02.展开.01㈠折叠.01折叠.01㈡※里外匀的另法放03.减.03㈢2、驳口领领面的驳口线转折量3、驳口领，领面和领里的止口加放,加放合适的驳口线转折量，线坐势量变化。成品外观上看不领子能自然翻转，一般转折量为到领里，否则有弊病叫吐止口。0..3～06，厚料更大，轻薄取值一般为0.203~.，厚料更大，布料可以忽略不计。轻薄面料可以不计。0..2～03展开0..3～06新的驳口线0..2～033～194、驳口领领面的领角窝势量加放。领角窝势量指成品领角方向卷曲，窝势量是服装的一种质量要求。02～03..驳口领有个缺点，是驳口线不能抱合头颈。驳口线有多余的量，传统的方法是用工艺解决。分领座驳口领:中山装领、男衬衣领分割线就在驳口线上。西装领、风衣领分割线离驳口线0.5～07.左右。工业大生产需要简化工艺，尽可能在纸样上解决，采用分领座就45～23～是这个目的。分领座纸样变化有两种方法，折驳口线叠法和几何变形法。分割线折叠法步骤如下：0..5～07①求出折叠量。(就驳口多余的量)，一般为1cm左右。36～②作折叠线三根。③作分割线。④作领面的分割线。每条线折叠0..3～04※领里的分割线，不管什么领，口线上。领里、领面分别折叠每根0.3～04.。使驳口线变短。分领座驳口领使用在高档服装。3～20(四)几何变形法Y5=15折叠量1cm左右15领肩同位点0.4YY5=15划圆顺划圆顺3～21(五)驳领的变化1、驳领长度的变化2、直开领长度的变化EOA1A2A3A43、串口线斜度的变化4、领嘴形状的变化OB3～225、驳领宽度的变化6、驳领形状的变化CBA7、翻领宽度的变化8、领线的变化3～23第三节帽领属于驳口领的平面结构作帽领。1.前后领圈大于一般的领圈,需开大1cm以上。2.设领座a=3b=150.8a24=.作领基圆.0.9a27=.作驳。作领转折点。3.领肩同位点。.主(+ab):2ba(-)=18:,24辅可根据情况不作。5.画顺领下口,重新调整领肩同位点和后领中点。62.后领中线,帽高=(头围+)/=[54+(3～5)=]/229cm。7.帽宽头围/3=.193。改变止口线:a时,帽图是仰的,倾斜.{B:小时,帽图是竖的,水平.0.9a帽领分装饰性和实用性:Aa:装饰性帽领,,坦得平.Bb:实用性帽领头上合体,但不易,前帽子可有可无,依款者b大,后者小,式而定迭门合拢时,a是领座宽,bb即是肩宽.3～24三片帽更合体，三片帽于两片帽连领帽的简易画法分割而成,因为它省去了中间鼓起头围/3的部分,是aab=<,所以更合体.45.5可设定展开辅45.以领肩同位点为圆心,以为ab轴可任意旋转改变值。3～25帽样收省装饰性帽领05.省量1.52～收省1.52～宽松衫连身帽披风帽3～26弯驳领驳口线的类型:直线型最常用.弧线型(弯驳领){凹驳领*为了表现驳口线的弧度,常排扣.*弯驳领ab不宜过大,较大.取a2=.=5b10领子止口线驳口线领圈线弯驳领简易画法ab=.125+25.0.7a重叠4～5cm125.3～27凹驳领采用正视画法,辅为负值.设a==3b4驳口线驳止点连驳领指领里与前片连为一体.*结构要点是解决领里与前片在平面上重叠量的问题.设计领款进选择重叠量小的款式.1.止点取低.2.翻领差数小,指a.b1差数一般取.设a==3b4止点在腰围线的青果领.1.当重叠量小可以忽略,前肩放出05.重叠量.2.利用省道转移闭合一部分胸省,转移至肩省.补上领肩处重叠量.缝合时a处可吃进.也可将省全部转入aa,处收省,但驳头须盖住省缝.3～28效果最好收省缝缩只是解决肩线长短,并没有利用相对论收省,解决重叠量,效果不好.效果其次放出3～29怎样确定辅是加是减1u.当驳基线较驳口线接近袖笼,需要增加辅.2.当驳口线较驳基线接近袖笼,u需要减去一个辅.3.一般较高,驳口线倾斜度大,加辅.4.一般较低,驳口线倾斜度小,减辅.驳基线U驳口线驳口线驳基线U3～30第四节环浪领一、环浪的环浪是一种形似于水波的带有强烈动态和雕塑感的服装造型，如下图所示，因其产生的波浪线呈环圆状排列，故名环浪，如果称一般波浪为直形波浪，则环浪可称为环形波浪。环浪也是一种最基本的造型结构，放在哪里，就形成了哪个部位的环浪造型。如环浪领、环浪袖、环浪背......。因此，环浪不仅形态优美，而且变化部位极多。二、环浪的有关名称及其基本类型环浪线浪轴浪轴浪轴从环浪形态角度讲，它约有三种基本类型，如下图所示对称环浪单侧环浪交叉环浪对称环浪，是指具有对称性(或近似对称性)的一类环浪。单侧环浪，是指左(或右)侧的环浪线向右(或向左)延伸中逐渐消失的一类环浪。交叉环浪，是指左右两侧的环浪线交叉状排列的一类环浪。从环浪线的排列形式角度讲，它约有两种基本类型。平行环浪，是指每两条环浪线均互相平行的一类环浪。辐射环浪，是指每两条环浪线的间距均由上向下逐渐增大的一类环浪。3～31(一)平口型平行环浪领结构特点：可以在前片或后片上工作，省量可以消除在环浪，断腰节省量可以转入环浪。实例操作：1、设计，(用软尺自领肩点环量，领口高低自定)，设20cm。2、设计环量成条数3~43条，选择条。3、设计每条的展开量(折量)~48cm.选择5cm.4、设计环浪斜度15：y,y为3~6cm，选择4cm.、计算正量=y/15X环浪成条数X每条展开量=/415X3X5=.46、在前领圈作+正量=204+=.247、作浪谷线与浪口线平行。8、作其它环浪线，使每条环浪线互相平行，间距相等。9、按设计的褶量将每条环浪线展开。3～32(二)平口型辐射环浪领结构特点：指每根环浪线都有相等的角不修正。实例操作：1、浪口线15:y，取小些取：153。2、再作其它环浪线。3、如图用梯型纸样展开。4、求梯型修正量=/m展开次数X12/。5、用修正后的梯型展开。6、将吸腰省和肩省都并入领圈省。3～33(三)口型环浪领结构特点：口型环浪领指的是环浪领领口线呈弧线型，月牙型，平口指领口为直线。要计算底边修正量：：15yXX环浪线条数每条展开量。实例操作：浪口线15：y=:155环浪线条数3设计每条环浪线展开量5{领口大231线2、作浪口线155：3、作浪谷线与浪口线平行4、作其它环浪线，使它们互相平行，间距相等。3～343～35(四)口型辐射环浪领结构特点：不需要修正量，但要修正展开用的梯形。实例操作：作浪口线153：。作浪谷线与浪口线有夹角156：作展开用的梯形。3～36环浪领的基本形式有四种平口型口型辐射平行环浪的基本要点有四个:必须是有垂性、重量感的面料，如丝绒、直丝等。浪轴线与45度，用作斜料。浪轴线必须垂直于地面。环浪依靠结构和面料性能自然成形，不能用熨斗烫煞。3～37(五)单侧环浪领款式特点：小袖口短袖、船形领、合体断腰节、宽摆连衣裙，胸省并入吸腰省。作环浪线，按～48的展开量作环浪线的展开。加入褶和(其它环浪领会自动和加入)，褶的松量只有单侧环浪领要专门加入褶的，哪怕是袖套。船形领横开领大，直领仅次于一字领。3～38(六)交叉环浪领款式特点：插肩短袖、合体断腰节裙、宽摆喇叭裙，将胸省并入吸腰省。作环浪纸样:准备有胸省和吸腰省的纸样，将胸省并入吸腰省.吸腰省量=(B-W)/.2X04=(84+10-)(686+)/2X044.=作分割线，使环浪部份和部份，的特点适合合体的环浪领。变为插肩袖和前片。领圈适当开大。作交叉环浪线。作展开用梯形纸样。分割线的目的，是使腰身是合体的，分割线应接近浪谷线，褶可以盖住缝。3～39(七)垂浪领款式特点：只有，(口的情况也有)，没有环浪线，没有展开量的一种领。与环浪领比较：1、有或口大。2、斜料。3、都要用悬垂性的面料。4、都可以利用浪消除胸省或后肩省。1、垂浪是不规则的细褶，环浪是有规则的宽浪。2、环浪要环浪线和展开量，垂浪没有。3、垂浪省料，环浪费料。3～40(八)垂浪袖笼前片胸省,后片肩省转入袖笼.3cm1cm453cm1cm迭门2cm3～41展开6cm3～42(九)合体环浪领作环浪领会有褶的产生使变大。要使环浪合体,必需作分割线,使环浪领部位与的其它部位。不需要修正量，但要修正展开用的梯形。实例操作：作浪口线153：。作浪谷线与浪口线有夹角156：作展开用的梯形。展开用梯形修正后梯形3～42第五节领子立裁一、翻领BbAa用直尺画线a,ba线垂直于线,在人台的纸样上画出领口线,领如图用虚线画出领下口线,领下口线可任意设计。口线下打若于剪口。BbBb①AaAa②AaAab线、线的交叉点将纸颈后推,Bb线向上伸直,由侧对准纸样领口线与肩缝a线与纸样后领口线重领向前推,将领子的前领口的交叉点,用珠针与肩缝合,将a线沿纸样后领口弧线沿纸样的前领口线推的交叉在一起,图中点①。线推平,并将其固定在纸平并固定至纸样领口线的样后领口线上,直至后领线处.按照纸样的前中心线处,图中点②。领口线重新描出领子的前领下口弧线。34～3纸样领口线领子边缘线将领子翻折,在肩部及前面用滚轮按人台后颈中心线画出前领领型,领型的领的边缘打若干剪口,剪口剪至压出后领中线,后领边缘线边缘线不越过剪口位置.注意领面完全平整。纸样后领口线.后领中线与后领领子的前领口起绐于纸样的口线.后领中线与后领边缘线成线。直角.设计后领领型。翻领领座较高的纸板画法翻领领座适中的纸板画法平翻领的纸坂画法3～44二、立领、旗袍领、立翻领BbAa将ab线与线的交叉点将纸推,a线与纸Bba线向上伸直,将线对准纸样领口线与肩缝的样后领口线重合,将a线沿沿衣片纸样的前领口线交叉点,用珠针将两个交叉纸样后领口线上,至人台后推平,并将领下口线与衣点固定在一起。中心线处。片领口线固定至衣片的前中心线处。3～454注意前领口由线处起,根据设计画出出领下口线向领型轮廓线.上量4cm,画出领的上口线.BbBbAaAa用直尺画出线a、b线。ba线与线在人台的纸样上画垂直，如图用虚线画出领下口线。出领口线,领口线大小根领下口线下打若干剪口。据设计而定.将ab线与线的交叉点对准纸样领口与肩缝交叉点,用珠针将两个交叉点固定在一起。先将领子由侧边拉保持拉出的领口宽度,按前面的图例操作方出,直至领子的后领下由侧领口点起将领子的领法画出领子的后中心线,领口弧线与纸样的后领口下口弧线沿纸样的前领口子的后领轮廓线,在人台上线重合,将领子的后领下推平,并将领子固定在纸样翻开前领,画出前领轮廓线,口弧线沿纸样的后领口的前领口线上,至领口前中领子前领口的起点为领前线推平,并固定在一起,心线处,按纸样的前领口描中心线处。至人台后中心线处。出领子的前领下口线。3～46三、连身领图1图2图3图1操作方法１.在纸上用直尺画出纸板的线,并沿线剪净。2.将纸板的线对准人台的线,纸板上端高于设计的领高压锅cm。3.剪开前领口,剪至人台前领围处。4.在人台的线上固定点①点、②点、点③.5.由点①向肩部推平固定点④、点⑤。6.将剪好的纸板后中心线对准人台的后中心线,纸板的上端留与前作余量。7.在人台的后中心线上固定点①、点②、点③、点④。8.将后颈部捏出一个0.5cm的,由点①向肩颈点推平固定点⑤。9.将点⑤与点④之间的余量捏成0.7～１cm的肩省。10.拼合肩缝及侧领部分。①⑤④④⑤①②③②③3～47拔05.11.在人台上画出领型。1２.在平面纸板上标出部位,肩颈部分、前领口部分，剪口张开的拔开的。④⑤①②③图2操作方法：51.后片操作方法与图后片的1.将纸板的线对准人台操作方法相同.在后颈部、肩的线，纸的上端高出部各有一个。设计领高2cm。6.拼合前、后肩缝及侧领部。2.在人台线上依次固定7.在人台上画出领型。点①、点②、点③。.81.此领比图的领高,的方3.沿人台颈部曲线,在纸板颈部法不能便使整,所以要捏出一个.便颈部平整.在前领捏合一个。4.由点①过颈部向肩部分推平,依次固定④、⑤。⑥图3操作方法①⑤1.将纸板的线与人台的线重合,在人台的线上依次固定点②①、点②、点③.2,.将前胸省量转移到颈部依次固定点④、点④、点⑥。④③3.将颈部的胸省量捏成一个大省。4.后片操作方法同图12、图。5.拼合前、后肩缝及侧领缝。3～48四、西服领操作步骤:在纸样板上平行画出线、前门襟线、翻领宽，根据翻领下面多余的部分剪去，注意翻领长度台上量出，并留出～3４cm的调整量。1.将纸板的线对准人台的线,在人台的前领围相1cm处固定点①。2.由点①沿人台的线向下推平固定点②,由点②向腰节推平,在腰节处固定点③。④⑤①②③3.剪出前领口,并沿人台前领围线打剪口.由点①沿人台领围4.设计出驳领折线。取下线向肩颈点推平固定点④,由点①、点②将驳领按折线翻折。点④沿肩部推平固定点⑤。3～495.后片的操作方法相同。拼合肩缝，6.在另一张纸上画ab线、线依据人台后领围线画出纸样的后领口线。垂直于线a，用虚线画出前领下口弧线，并在领下口弧线直打剪口。BbAa7.将线与线的交叉点对准纸样领口线与肩缝交叉处，用珠针将两个交叉点固定在一起。8.将领子的纸板9.设计西服领的翻高10.将西服领立起来,推,a线与纸样的后领口线度,后领用珠针固定.在领子将重叠的前领口固定,并调重合,将a线沿纸样的后纸板的边缘打剪口,使后领整西服领与驳领重叠的地领口线推平,并将a线固平整,前领与驳领重叠,用珠方,使领平整。定在纸样的后领口线上,针在重叠处固定.至后领中线.3～5011.在人台上画出西服领领型、西服领与驳领拼合线、前领口线。12.用滚轮压过西服领与驳领拼合部分、前后领口线。13.按人台后颈中心线描出或用滚轮压出后领中线,标出驳领与领子对位标记(点A)。A14.在做好的基础上，任意设计领型，如预留纸量不够可用胶棒晚霞所需部分补出来。15.剪去西服领及驳领边缘多余的纸量，留1cm调整量，根据驳领翻折线画出第一个扣位。3～51裤子是在人的臀部和脚踝之间，覆盖臀部和腿部的服装，它可以是合体的、宽松的、曲线形的、直筒型的、嗽叭型的或锥型的，如裤子长度变化图所示，裤子的长度和名称随季节变化而变化。裤子是女性服装不可缺少的组成部分，并且在各种场合有不同的款式和穿着方式----上街装、运动装、家居装、晚装等。在裤子的造型中,通过运用如打裥、荷叶边、裆布、嗽叭型和育克等结构设计,能够完成具有吸引力的款式、口袋、珠绣、刺绣和帖花等表面细部也可增添到裤子的设计中.在裤子的设计中,面料也起到了重要的作用,裤子的面料可以从透明薄织物到厚重型织物、各种的机织物和针织物之间的选择.在这一单元里要讨论许多流行的式样及其变化,它们将从裤样板发展而来.抱臀裤超短裤\大腿根部超短裤牙买加短裤\大腿中部百慕大式短裤\膝部甲板短裤\膝部骑车(中长)裤\捞裤\小腿肚加裤\短长裤裤\脚踝或脚踝上方宽松长裤\拖地式41～第一节裤子介绍一、裤的建立规格:身高(号)=160cm裤长L=62cm臀围H=100cm前片制图步骤:1、作裤长62cm,确定上、侧缝线、裤长线。2、确定直裆深,由上下0.1号+0.1H-(y1女:,男:2)=0.1X1600+.1X100-=125cm画水,此为精确法,简易法为H4/=1004/=25cm。3、确定臀围线,取直裆深的13/画水。4、臀围大为H/4或H4/-=1cm24cm。5、确定前笼=(.05/10H)=5cm,画出前下裆缝线和前裆弧线。6、挺缝线为笼侧缝的12/。后片制图步骤:1、各水同前片。2、确定臀围大为H/4或H4/+=1cm26cm。3、后裆缝斜152:。4、确笼=H/10=100/=1010cm,画出后下裆缝线和后裆弧