男西装缝制工艺

第三章　男西服缝制工艺　　教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 安排。　　教学重点：西装制作的手法与步骤。　　课时安排：80学时第一节概述　　教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。　　教学重点：用料计算及零辅料裁剪。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示　　教具准备：一件成衣　　一、外形概述与外形图　　平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。　　二、量体加放与规格设计　　（一）测量的主要部位与方法　　1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。　　2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。　　3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。　　4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。　　5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。　　（二）规格设计　　1、胸围：B=B°+16—20cm　　2、肩宽：S=S°+2—4cm　　3、领围：N=N°+4—6cm　　三、男西服裁剪图　　（一）男西服成品规格表（见下表所示）　　假定制图规格表单位：cm175/88A77108464261　　（二）男西服裁剪图见图3-1-2图3-1-2　　四、男西服样板图与零辅料裁剪　　男西服样板图，见图3-1-3。零部件裁剪图，见图3-1-4。图3-1-3图3-1-4　　五、用料计算及排料图　　（一）男西服用料计算　　1、面料用料计算方法：见下表　　男西服面料用料表144cm单排扣西装B=110-115cm衣长x2+5胸围每增减5cm面料增减5cm110cmB=110-115cm衣长x2+袖长+1590cmB=110-115cm衣长x2+袖长x2+10144cm双排扣西装B=110-115cm衣长x2+5胸围每增减5cm面料增减5cm胸围增减对面料计算影响不大110cmB=110-115cm衣长x2+袖长+2090cmB=110-115cm衣长x2+袖长x2+15　　2、里料计算方法：见下表90cm衣长x2+袖长10cm衣长+10cm144cm衣长+袖长+10cm　　3、辅料计算方法：见下表有纺粘合衬米用于前大身、前侧身、挂面、领等。无纺衬米嵌线等。全毛黑炭衬米用于胸衬、垫肩衬针刺棉米用于胸衬、后背衬、袖笼垫条白棉布米用于西服大袋及胸袋双面胶5米固定折边、缝份等垫肩1付　　（二）男西服排料图　　1、男西服面料排料图，见图3-1-5。　　2、男西服里料排料图，见图3-1-6。图3-1-5图3-1-6　　习题：　　1、精做男西装的特点　　2、男西服零辅料裁剪方法。　　3、男西服面料、里料排料方法第二节　男西服精做归拔工艺　　教学目的：使学生了解服装工艺的归拔原理，掌握工艺归拔技巧。　　教学重点：归拔手法、胸省的缝合。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗　　男西服缝制前必要的准备工作包括：首先检查裁片是否齐全，正反面是否对应，衣片的主要部位有无残疵，准确无误后，进行粘衬处理。衣身、领面、挂面等部位最好机器粘合，小件部位可手工粘合。烫衬后，衣片会略有收缩，因此裁剪时已在缝份基础上略增加。其次对进行衣片修正及打线钉，将衣片纸样与衣片对应，修正缝份量，确定绱领点、装袖点、腰部对位点。袋位、省位及折边可打线钉做标记。　　一、推、归、拔、烫的工艺处理　　（一）缉省的方法　　1、普通缉法：适用于低档工艺。　　2、垫布缉法，适用于薄型面料。　　3、剪开法：适用于呢绒料。　　本节采用剪开法勾缉胸腰省，见图3-2-1。　　（1）如图所示剪开袋与省道，开剪剪口距省份左右止。　　（2）摄起省份勾缉省道，缉时省要缉尖，不可缉成胖型或平尖形。省道的起止处把上下线留长线头打线结，防止省缝拉过或抽紧。　　（3）将省道缝份劈开、熨烫。省尖处没有剪开的部位插入手针熨烫，防止省头偏到一边，烫平后在劈缝外和袋口处粘无纺衬固定，防止窜动。　　（4）合缉前侧身，注意腰节线与底边线的线丁对准。衣身在袖窿深线下10cm处吃进，缉线松紧适宜，缉线顺直。　　（5）在腰节处剪开刀口，便于分烫省缝，分烫时腰节处丝绺向止口边弹出或，把省尖烫圆，并以腰节为准向两头略拉伸。图3-2-1　缉省质量要求　　（1）缉省要顺直，省尖缉尖不可拉还或吊紧　　（2）分烫省缝时为前身的推门做好准备，把腰省向止口推出。　　（3）烫时要烫散烫平服。如图3-2-2所示。　　（二）归拨的工艺处理　　男西服衣身粘有纺衬的温度为第一熨烫温度。无论归拨还是整烫的温度都不能超过第一熨烫的温度，否则很容易起泡。男西服归拨首先要了解衣片同人体及人体动态的关系理解归拨的作用。其次要了解面料的性能，掌握熨烫温度与压力，最后要了解熨烫的顺序、熨斗走向及衣片丝绺的用力程度。　　1、前衣片的归拔处理：　　（1）将前衣片重叠，止口靠近身体一侧，熨斗在驳头处归拢，在前腰节处向止口顺势拔出，然后顺图3-2-2　　（2）门襟止口向底边伸长，前止口线保持顺直，丝绺烫平烫挺，见图3-2-3（1）。图3-2-3（1）　　　　　　　图3-2-3（2）　　　　　　　图3-2-3（3）　　（3）归拔肩部：将衣片肩部靠近身体，拔烫前横开领向外肩抹出，领口斜丝略归，将肩头的横丝向下推，使肩缝呈凹势，胖势推向胸部，同时使外肩点横丝上翘，肩缝产生回势，见图3-2-3（2）。　　(4)推胸拔腰：将侧缝靠近身体，底边及臀围处丝绺归拢，采取腰节处丝绺拔开，腰吸量延至腋省与胸省的1/2处，袖笼处的直丝向胸部推进～。要求熨斗烫平烫煞，见图3-2-3（3）。　　（5）归烫底边：底边靠近身体，底边向袋口方向归烫，要求丝绺直顺，袋口胖势匀均。　　2、后片的归拔处理：　　（1）将后中缝靠近身体，从领口下5-7cm处至袖笼深外孤线归拢，将丝绺向肩胛骨方向推。腰节处向外拨伸，腰吸延伸至腰节宽1/2处，腰节以下背缝归直烫干，见图3-2-4（1）。　　(2)将衣片侧缝靠近身体，熨斗从肩部开始，肩胛处拔开，左手拉出腰节丝绺，将腰节点向外拔伸，在拔烫腰节的同时，将袖笼处及袖笼下10cm处归烫，使后背袖笼处产生戤势，后腰节腰吸量顺至腰节1/2处，腰节以下归直烫干，见图3-2-4（2）。　　　　　　　图3-2-4（1）　图3-2-4(2)　　　　　　　　　　图3-2-5　　3、熨烫牵条：　　衣身的领口袖笼等处容易拉伸变形，特别前后袖笼为得到贴体效果必须拉牵条固定。牵条为经向粘在距边处，牵条宽，弧线处牵条打剪口，见图3-2-5。　　4、熨烫归拔工艺要求：　　（1）熨烫归拔后必须冷却，面料结构较紧，必须经过2-3次归拔。　　（2）要求左右二片对称放平后丝绺顺直、平服。　　（3）前后腰吸自然，胸部胖势均匀，肩胛处微突，肩外端略翘。　　习题：　　1、男西装前后衣身归拔方法　　2、胸省的勾缉方法及注意事项。第三节　胸衬与胸袋制作工艺　　教学目的：使学生掌握西服内部的结构与原理，学会胸袋的缝制方法。　　教学重点：胸衬的缝制原理、胸袋的制作方法。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作。　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗　　一、胸衬的缝制工艺　　胸衬由黑碳衬加针刺棉组成，黑碳衬裁配之前要缩水，防止走形，西服的胸衬是衣服的骨架之一，好的西服衬可使西装挺拔饱满，因此制作时应掌握技巧。　　1、缝制省道：胸衬的省道由胸省、肩省组成，胸省为满足胸部的胖势所需而定，肩省为锁骨的形状而设，见图3-3-1。（1）省道位置的确定，（2）省道缝制的方法：a薄料肩省的处理。b厚料肩省的处理。　　　　　　　　　图3-3-1（1）　　　　　　　　　　图3-3-1（2）　　2、黑碳衬与针刺棉组合：黑碳衬与针刺棉可用摆缝机结合，如不具备条件也可用平缝机45°斜向缝缉。缝好后用针挑薄针刺棉，并用熨斗熨烫接缝。　　3、归拨：胸衬的归拨与前衣身相近，将胸衬反面相对（针刺棉相贴）略喷清水，先熨烫省道，然后归拢胸部，见图3-3-1（3）。胸部烫出椭圆形，肩头随肩省拉开量而上翘。　　4、整理：按衣片修正胸衬，领口处缝份修成阶梯状，其中黑碳衬为毛样，针刺棉为净样，托肩衬更小，见图3-3-1（4）。　　5、缉牵条：牵条有两种，为巩固胸部胖势而设置的牵条为经向里子或白棉布宽，在驳折线处所设置的牵条为经纱有纺衬或牵条衬，宽2cm，有胶粒一面朝上，缉时垫薄纸，牵条拉紧约，见图3-3-1(5)。图3-3-1（3）　　　　　图3-3-1(4）　　　　　　图3-3-1（5）　　二、前身挖袋工艺　　1、手巾袋的缝制　　（1）做袋板牙：首先在袋板牙反面先粘一层毛样有纺衬，再裁制一块较硬挺的衬衫领衬，四周比净样小，与袋板结合。然后，将两侧按净样扣折，上口扣折，袋角重叠处打剪口，剪口距边约。之后，重新扣烫，使内层比面的两边略小。最后，将上层袋布与袋板内层结合缝份，见图3-3-2（1）。　　（2）袋板牙与衣片相结合打回针，垫袋布与衣片结合与袋口线相距，起止针距袋口各cm，见图3-2-2（2）。图3-3-2（1）　　　　　　　　　　　　　图3-3-2（2）　　（3）开剪口:不可剪断线根。　　（4）翻烫：将缝份放在馒头上劈缝熨烫，先分垫布止口，再分烫袋板牙止口。　　（5）将袋牙板袋布拉到衣片反面，袋布角不能放平的位置打剪口，掀开前片在缝份处缉线将袋布与缝份固定。　　（6）将垫袋布与下层袋布勾缉、缝份向下倒，并用手针将垫袋缝份扦缝。　　（7）勾缉胸袋布：袋角处缉圆弧线迹。　　（8）封袋口。用手针扦缝袋板二侧用暗扦针法，袋口、两端封结。图3-3-2(3、4、5、6、7、8）　　习题　　１、胸衬的缝制方法与基本原理　　２、胸袋的缝制方法　　３、缝制胸袋时的注意事项第四节西服大袋的缝制方法　　教学目的：使学生掌握西装大袋的缝制方法　　教学重点：袋盖缝制与安装。　　课时安排：4学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗　　一、西服大袋缝制　　（1）袋盖的缝制：袋盖的条格、纱支与大身相符，上口，周围1cm，袋盖里为斜纱，四周缝份少，作为袋盖的里外匀层势，面里均不贴衬布，见图3-4-1（1）。　　a、将袋盖里的净样线画出　　b、袋盖里与袋盖面正面相对，放大针码距边，先勾缉三周固定，注意里面对齐，缝纫时拉紧袋盖里，造成里外匀。吃势分布均匀后再沿净样线勾缉袋盖，要求针码略小，袋角圆顺。　　c、袋角处缝份修成，按净样板扣折缝份熨烫。　　d、将袋盖翻转过来熨烫，注意里外匀。　　e、将袋盖向袋里方向卷曲，在袋盖上口缉线固定，使袋角处窝服。　　f、将垫袋布下口扣净与下层袋布勾缉。　　g、袋盖与下层袋布相距1cm，距袋口缉线。图3-4-1（1）　　　　图3-4-1（2）　　（2）扣烫嵌线，见图3-4-1（2）。　　a、将嵌线（袋牙）反面粘合薄无纺衬　　b、嵌线上口扣折1cm折边。　　c、与上口折边相距1cm，扣折下口折边，并距折线画线。　　（3）确定大袋的袋口及袋牙位置，见图3-4-1（3）。图3-4-1（3）　　　　　　　图3-4-1（4）　　（4）勾缉袋牙：将袋牙布放在衣片正面袋口位置，袋口开剪处对袋牙1/2处，距袋口折边上下各缉线，要求起止打倒针，缉线平行顺直，相距约1cm，见图3-4-1（4）。　　（5）开剪：先要检验左右两袋口大是否一致，进出是否相同。剪袋口三角时不要把嵌线的缉线剪断，以免袋角起毛，袋角处留1-2根纱支，袋角嵌线翻转后，袋角要方正、平服，见图3-4-1（5）。　　　　　　　　　　　　　　图3-4-1（5）　　　　　　　　　　　图3-4-1（6）　　（6）固定袋口上角：将袋角两头及下嵌线一起封牢，见图3-4-1（6）。　　（7）缉上层袋布：将上层袋布与袋牙正面相对按缝份勾缉，见图3-4-1（7）。　　　　　　　　　　图3-4-1（7）　　　　　　　　　　　图3-4-1（8）　　（8）绱袋盖：将下层袋布掀上来，从衣片袋口处将袋盖拉出，要求袋盖宽窄、条格一致，左右对称，袋盖外露宽度为，位置合适后用手针固定袋盖，然后将衣片掀起，缉门字型线封结，袋角打倒针固定，并将袋布勾缉，见图3-4-1（8）。　　（9）整烫大袋：将大袋放在布馒头上熨烫，以防止大袋胖势被烫平。烫大袋盖时在反面袋口缝份处垫入纸板，防止熨烫出印迹，要注意袋角方正平服，袋盖角窝服，见图3-4-1（9）。　　3、工艺要求：　　（1）手巾袋袋口丝绺顺直与衣身对齐。　　（2）袋口宽窄一致，线条顺直，袋口角方正，封口牢固，里口不露痕迹，袋布平服。　　（3）胸部胖势保持原状，袋口挺拨无豁开现象。　　（4）袋盖宽窄一致，袋角圆头对称。　　（5）两袋盖轮廓圆顺窝服，条格相等。　　（6）袋位高低与进出一致，袋盖与大身条格丝绺相对。　　习题：　　１、西服大袋的缝制方法　　２、西服大袋与双嵌线挖袋的区别　　３、西装大袋的工艺要求第五节复胸衬工艺　　教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。　　教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。　　课时安排：4学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗　　复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。　　一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。图3-5-1　　　　　　　　图3-5-2　　二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。　　三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。　　复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。图3-5-3　　　　　　　　　　　图3-5-4　　复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。　　复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，见图3-5-6。图3-5-5　　　　　　　　　　图3-5-6　　　　　　　　　图3-5-7　　四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。　　五、质量要求：　　（1）大身的衬头必须松紧一致，左右对称，胸部胖势一般高度约，要求饱满圆顺。　　（2）复衬后面料衬布局部起翘势约。　　（3）牵条松紧适合。　　习题：　　１、复衬的工艺方法　　２、复衬的工艺要求第六节　前夹里缝制　　教学目的：使学生掌握夹里的缝制工艺、掌握复挂面的吃势要求。　　教学重点：复挂面工艺。　　课时安排：1学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗　　一、勾缉挂面与夹里　　1、归拔挂面：把挂面驳头外口直绺归拢，使外口造型符合西服前身的驳头造型。然后把挂面里口胸部归拢，挂面腰节处略微拔开一点，以使衣服成型后，挂面腰节处不吊紧，见图3-6-1。图3-6-1　　　　　　　　　　图3-6-2　　2、将挂面与夹里正面相对按1cm缝份勾缉，为防止缉线拉伸变形可先画出胸围线、腰围线、臀围线对位点，参照对位点勾缉，缉缝后缝份倒缝，并在里子上压缉明线，见图3-6-2。　　3、确定里袋的位置，见图3-6-3。　　4、里袋的缝制：　　（1）挖里袋：里袋采用双嵌线挖袋方法，嵌线采用里子，挖袋方法与西服大袋基本相同。不同之处在于下层垫布取消（因袋布为里子绸）。另加袋口三角布，见图3-6-4。　　　　　　　　　　　　　图3-6-3　　　　　　　　　　　　图3-6-4　　5、合缉前侧身：将前侧身夹里与大身夹里正面相对勾缉。缉线缝份为，此缝份为倒缝，留的座势，见图3-6-6。图3-6-5　　　　　　　图3-6-6　　6、工艺要求：　　（1）夹里的缝线松紧适宜，无吊紧现象。　　（2）里袋方正无毛漏，袋牙宽窄一致无豁开现象。　　（3）袋布平服，封结牢固。　　二、复挂面及翻烫工艺　　1、复挂面：先对挂面的外口检查，要求左右对称，纱支直顺，如有条格面料在驳头，止口处应尽量避开明显条纹。因为条纹有偏差，视觉太明显。　　（1）寨缝挂面：先将身下面朝上，将挂面与其正面对合，用倒扎针或定针在离缝子边处扎一道线，以防缝缉时错位。寨线先从驳口线起针，每2cm一针，寨缝时要严格控制各段的松紧程度，见图3-6-7。　　　　　图3-6-7　　　　　　图3-6-8　　　　　　　　　　　　　　图3-6-9　　（2）烫挂面吃势：烫挂面吃势时在驳头下面垫布馒头，熨烫面积不宜过大，不超过驳口线，下段放平熨烫。缉前止口：将前身朝上，挂面朝下，左前片缉线从绱领点至底边挂面边，右前片从下缉至绱领点止。缉线在驳头处沿牵条边缉，在驳止点以下距净样勾缉，止口缉好后，检查两驳头是否对称，缉线顺直，缺嘴大小一致，吃势是否符合要求，见图3-6-8。　　（3）修剪缝份：寨线拆除，止口缝份修剪成阶梯形，并分烫，面料织纹松，缝份为1cm、，织纹较密可略小，圆角处缝份为～，在绱领点与驳止点处打剪口，见图3-6-9。　　2、翻烫工艺　　（1）翻烫缝份：先将止口缝份劈缝分烫，这样止口翻出后无眼皮重叠，接下来缝份线向底边扣折熨烫，驳头处挂面余里外匀，驳止点以下衣身余里外匀。同时用双面胶固定止口缝份，将前止口用高温烫平烫薄，见图3-6-10。　　（2）寨缝前止口：将挂面翻转，注意左右里外容均匀，止口要翻转烫平，距止口1cm扳针寨缝，见图3-6-11。图3-6-10　　　　　　　　　图3-6-11　　（3）缲挂面缝份：将驳头转折固定住，然后在挂面与夹里接合处用长撬针将里面撬牢，离底边5cm上至离肩缝20cm处撬缝，见图3-6-12。并修剪夹里，见图3-6-13。图3-6-12　　　　　　　　　　图3-6-13　　3、质量要求　　（1）门里襟止口对称，丝绺顺直。　　（2）驳头丝绺顺直，胖势挺拔无松紧现象。　　（3）止口平薄，下摆角略向里窝服。　　（4）止口里外容均匀，无眼皮重叠现象。　　习题：　　1、牵条的作用前衣身哪些部位需要牵条粘合时手法如何　　2、复挂面时的松紧程序如何掌握第七节后衣身的工艺处理　　教学目的：使学生掌握西装后身的工艺处理及肩缝的缝合。　　教学重点：针刺棉的作用与安装、肩缝的缝合。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗　　一、面料后身处理　　1、合面料背缝：将归拨后的后片背缝拼合并分烫，分烫时要保持肩胛骨部位的弓势造型，背缝要烫干烫平。　　2、绱后片过渡衬（针刺棉）：为调节前后肩缝处的差和增强后背的丰满度，稍厚面料西服可在后片加一层薄薄的针刺棉作为过渡，见图3-7-1。针刺棉的下方要用锥子挑薄，以减小厚度，消除分界线。图3-7-1　　　　　　　　　图3-7-2　　3、合夹里后背缝：夹里背缝处因其受力较大，非常容易抽丝，因此在后夹里背缝线处有一虚边量，此虚边是活动时的松量，见图3-7-2。　　二、缉肩缝　　肩缝的结构涉及到领子的造型、袖子造型、后背戤势和肩头的平服。因此工艺要求很高，拼接肩缝之前要检查肩缝的长短，领圆弧线、袖窿高低及丝绺，发现偏差立即调整。　　１、寨缉肩缝：将后肩放在上层，从颈肩点起针平缝至小肩1/3处，过1/3肩缝后片松，前片紧寨缝至外肩点止，然后熨烫吃势，烫完后缉肩缝，见图3-7-3。图3-7-3　　　　　　　　　　　　　　　　　图3-7-4　　2、分烫肩缝：将后肩缝份处针刺棉留其余剪掉，为劈缝时减少厚度。然后将肩缝放到马凳上分烫。注意不要将领口拉伸，见图3-7-4。　　3、定缝肩缝：在衣片正面将SNP点向SP点直横丝绺捋起，肩头横丝略有孤度，外肩点略朝后偏移，寨线松紧适宜。从SNP点寨线至距SP点5cm处止。然后将肩缝分开缝沿缉线与衬布固定，采用倒扎针，拉线略松，见图3-7-5。　　4、寨领口：将衣服放至模台上，使前肩部平服挺括，领口处丝绺顺直，用倒扎针将衣身领口与胸衬领口沿边固定，并将倒扎针延至后领圈，见图3-7-6。　　　　　　　　　　　　图3-7-5　　　　　　　　　　　　　图3-7-6　　5、合里子肩缝：合里子肩缝同面料方法相同，缝份倒向后片。　　习题：　　1、后片绱针刺棉的目的与方法第八节衣领缝制　　教学目的：使学生掌握西装衣领的制作与安装。　　教学重点：衣领的制作方法与绱领的工艺要求。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗　　一、衣领的制作方法　　西服衣领缝制有圈缉方法、大包、小包等。本节介绍的为领里为领底呢的小包方法。　　1、领面缝制，见图3-8-1。　　（1）平接领与领座：将正面相对按勾缉。　　（2）分烫压明线：将分领线缝份分烫，然后折到正面在分缝上下各压缉明线。　　（3）用铅笔画出领片净样线，并扣烫领上口与领脚。　　2、领里缝制，见图3-8-2。　　（1）领里折线略归拔，用直纱有纺牵条粘在领折线下并压缉明线，牵条粘缉时拉紧约1cm。　　（2）将领底呢、领座翻折熨烫。　　3、领子的缝合，见图3-8-3。图3-8-1　　　　　　　　　　　　　　图3-8-2　　（1）将领底呢与领面上口对位点相对，距领面上口折线寨缝领上口线，然后用摆缝机摆缝。　　（2）拆掉寨线，折烫翻领，使领子窝服，挺立。图3-8-3　　4、质量要求：　　（1）翻领窝服，里外一致　　（2）翻领松度适宜，衣领与衣身相符　　（3）条格对称，丝绺顺直　　二、绱领工艺　　1、装领面，见图3-8-4。　　（1）将领面与挂面的串口用擦线固定，然后车缉串口线，缉线时挂面在上，右襟格起针从绱领点处始，打倒针，底面线打线结，止针在领口宽转折线处可回车一针，转领处打剪口，见图3-8-5。左襟格绱领与此相同。　　（2）车缉领侧底与前后领口，衣片在SNP点处略松，见图3-8-6。　　（3）分烫缝份：分烫串口缝份，要求顺直，绱领点处接缝自然，串口与领嘴没有缝隙，领侧底与挂面处劈缝、后领口处缝份向下倒缝，见图3-8-7。　　2、绱领底呢：　　（1）寨缝领底呢：将领子沿折边线寨缝，将领口摆正位置，领底呢落在衣身领口净份上，然后用画粉做标记，用手针寨缝固定。注意，缝线不能寨到领面上，以免影响下一步摆缝领口，见图3-8-8。　　　　　　　　　　图3-8-4　　　　　图3-8-5　　　　　　　　　　　图3-8-6　　　　　　　　　　　　　　图3-8-7　　　　　　　　　　　　　图3-8-8　　（2）摆缝领底呢：将衣片从底边拉开，将领底呢领下口放在摆缝机上，整理好缝份后摆缝领口，缉好后如图3-8-9。　　（3）固定领口缝份：从下摆将里子掀开，固定领底呢与领面缝份，以防止领口不贴服，采用拱针，线迹略松。　　3、熨烫领与领面角，将领面领角处包转过去绷缝固定，见图3-8-10。图3-8-9图3-8-10　　4、质量要求：　　（1）领串口顺直，翻领窝服。　　（2）领嘴左右一致，无毛漏现象。　　（3）领里与领面翻折自然，松度适宜。　　（4）领子寨线牢固，不窜动。　　（5）领面分领线不外露，翻领盖过领口线。　　（6）领口处平服无皱褶。　　习题：　　1、西装分领裁剪的规格及缝制方法　　2、西装绱领的工艺要求第九节合缉侧缝　　教学目的：使学生掌握西装侧开叉的制作方法。　　教学重点：侧叉的缝制工艺。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗。　　一、做侧开叉　　本节男西装为侧开衩，侧开衩的后片侧缝为门襟格，前侧缝为里襟格。　　1、勾缉面料侧缝：　　（1）将腰节点对准，从袖窿深向上10cm后片略松，腰节处后片略紧，按缝份勾缉侧缝，见图3-9-1。　　（2）将开衩处里襟格缝份打剪口，里襟毛边扣折熨烫1cm，门襟格靠近侧衩止口轻拉牵条，在衩下5cm处略拉紧。　　2、做夹里　　（1）勾缉夹里侧缝，缉线至开衩毛样位置下1cm处止，缝份倒向里襟格。　　（2）将侧缝背衩至袖笼处寨线，使夹里松于面料。　　3、做侧缝开衩　　（1）侧缝底边处理，为使侧衩的门襟格折边整齐，可采用中山装吊袋的袋角处理方法勾缉折边。里襟格也要处理干净，见图3-9-2。图3-9-1　　　　　　　　　　　　　　　图3-9-2　　（2）寨侧衩夹里：先寨里襟夹里，与里襟止口相距，寨线一道，夹里略松，然后在门襟夹里上按开衩高低及进出位置斜剪刀眼，留出门襟夹里折转缝份2cm，其余剪掉扣转，然后寨线一道，见图3-9-3。图3-9-3　　4、质量要求：　　（1）侧缝腰吸自然，顺直。　　（2）侧缝衩不抽不翘，不豁不搅，自然下垂。　　（3）夹里平服无吊紧现象。　　习题：　　１、西服侧开叉的缝制方法　　２、侧缝缝制的要求第十节做袖工艺　　教学目的：使学生掌握西装袖子的缝制工艺。　　教学重点：做袖开叉、抽袖包。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗。　　一、做袖工艺　　1、合缉前袖缝并分烫：为使前袖缝尽量拔出，将前袖缝平放熨烫，见图3-10-1。　　2、做大小袖叉，本节采用真假袖叉方法，见图3-10-2。　　3、合缉后袖缝：缉线至袖口折边上2cm处止，见图3-10-3。　　4、分烫后袖缝，烫袖口折边，见图3-10-4。　　5、抽缝袖包、拉牵条：抽袖包有二种方法。一种为手缝，用白棉线双线沿缝份下针码抽缝，另一种为机器抽缝，配以斜纱牵条辅助袖山吃势分布，见图3-10-5。　　6、缉袖夹里：缝份倒向大袖片，左前袖缝处留10cm不缝，见图3-10-6。　　　　　　　　图3-10-1　　　　　　图3-10-2　　　　　图3-10-3　　　　图3-10-4图3-10-5图3-10-6　　7、袖夹里袖山抽缝：方法同面料袖山。　　8、质量要求：　　（1）做好的袖子要有2cm左右的弯势，袖口顺直。　　（2）前后袖缝吃势适当，缉线顺直。　　（3）袖山头吃势均匀，熨烫圆顺。　　习题：　　（1）袖叉的分类　　（2）真假袖叉的制作方法　　（3）抽缝袖包的方法及质量要求第十一节　绱袖工艺　　教学目的：使学生掌握西装袖的安装方法。　　教学重点：圆装袖的绱袖方法及质量要求。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗。　　绱袖之前要将袖子反复熨烫，尢其是袖山吃势一定要均匀圆顺。　　1、寨缝袖子：从袖标点出发，前衣片部分平缝，后衣片袖子在外圈衣身在里圈外松内紧，袖山中点对准肩缝。注意，本节采用劈袖缝的方法，因此缝袖子时把胸衬拿开，如果非劈缝绱袖胸衬可与衣身相寨缉，见图3-11-1。图3-11-1　　2、检查、绱袖：袖子的位置是袖口盖住大袋盖1/2处，特殊体形要微调，袖山吃势圆顺便可勾缉。缉时袖子在上，衣片在下，缉线只留一道。　　3、劈缝：将衣片肩缝前5cm后6cm处打剪口，剪口指向缉线线根处，开剪处缝份劈开熨烫，注意熨斗要把其它部位吃势烫平，见图3-11-2。图3-11-2　　4、缉袖山撑条：为避免袖山处过于单薄，增强袖子的丰满度，在袖山一侧加放针刺棉与黑碳衬作为袖山撑条，见图3-11-3。　　5、寨缝胸衬与垫肩，见图3-11-4。　　要使胸部挺括饱满，缝垫肩时垫肩对折，按肩缝偏后1cm居中，把垫肩正面对准肩缝，按缝份寨缝（如肩平垫肩可抽出2-3层）。先寨缝胸衬，可倒扎针也可机器缉缝。　　6、缉袖夹里袖山：方法与衣身大身相同，对位点对齐后勾缉，缉好后掏过来，比较袖口处里子所处位置，里子长度应长于袖口折边1cm，多余剪掉。然后寨缝对位点，衣身底边也采用同种方法，将衣片翻进里面使夹里与衣身正面相对勾缉袖口及底边。衣身缝份处夹双面胶勾缉，见图3-11-5。　　7、折烫底边：袖口与底边沿折边熨烫，把折边量用双面胶粘在衣身上，也可采用定点扦缝的方法，见图3-11-6。　　　　　　　　　　　　　　　图3-11-3　　　　　　　　　图3-11-4　　　　　　　　　　　　　　　图3-11-5　　　　　　　　图3-11-6　　8、整理：将衣片从袖口处掏出来，拆掉寨线，准备下一道工序。　　9、质量要求：　　（1）装袖前后适当，袖口盖过半只袋口，两袖对称。　　（2）袖山头吃势均匀适当，外形饱满圆顺。　　（3）袖子提伸自如，袖山处无横链现象。　　（4）袖底无臃肿和牵吊现象。　　（5）袖笼与肩头里子松紧适宜。　　（6）袖里与底边平服。　　习题：　　（1）圆装袖的质量要求　　（2）袖山吃势的分布位置　　（3）绱袖的注意事项第十二节　手缝与整烫工艺　　教学目的：使学生掌握西装制作中需要手缝固定的部位，熟悉西装整烫方法。　　教学重点：整烫工艺。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授+演示+实践操作　　教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗。　　一、手缝工艺　　1、扦缝领角，采用花绷针法，针距，见图3-12-1。　　　　　　　　　　图3-12-1　　　　　　　　　　　　　　图3-12-3　　2、扦夹里袖笼：用星点针法把袖山处夹里与垫肩固定，防止窜动，见图3-12-2。图3-12-2　　　　　　　图3-12-4　　3、扦侧缝开衩，挂面底边，见图3-12-3。　　4、锁眼：现代西服多采用机器锁眼，位置如图3-12-4所示，插花眼为装饰，不剪开。　　二、整烫　　熨烫的原理前面已有详细介绍，本节仅介绍西服的熨烫方法与步骤，有条件的可采用西服定型机进行肩、领、袖等部位的塑型，没有条件可用喷气熨斗进行整烫。因制作时每一步骤里都进行了熨烫，因此整烫时所化费的时间就减少了。熨烫的原则是先里后外，先局部后整体，从上至下，熨烫深色面料必须盖水布以避免产生极光，另外还要保持熨斗底部的清洁。　　（一）先烫夹里缝份及折边，熨斗温度要控制好，因为夹里的耐热性差。　　（二）衣片翻到正面，熨烫止口，先烫挂面领面，熨烫止口时熨斗用力向下压，使止口薄挺，要注意里外匀，腰节处向外拔出，保持止口顺直。　　（三）烫驳头、领头：将驳头放在布馒头上，按驳折线翻转烫平，要防止驳折线拉伸，烫时适当归拢，驳头线正反二面烫，领子与驳头2/3处烫煞，留1/3不要烫煞，以增强驳头处的立体感。　　（四）肩胸及袋口：将衣片放到布馒头上从上到下腰吸处要烫顺，袋盖下应垫纸板以防止出印迹。胸部的胖势不要走形。　　（五）侧缝及袖子；侧缝处缝份烫煞，开衩烫平，然后将袖子放平，袖身处压烫，但袖不能烫出印迹，袖山处用热气处理，不要压平，应保证袖山的饱满圆顺，见图3-12-5。图3-12-5　　（六）后背：后背缝烫平，腰吸丝绺放平，推弹，不能起吊。　　（七）肩部：肩部要在布馒头上一半一半烫，使肩头平挺窝服，符合人体造型。　　（八）底边与袖口：衣服烫完后要架到模台上放凉，放干后再动否则很容易变形。　　整烫完毕进行最后一步钉钮扣，里襟处的钮扣为实用型要留一定坐势，袖口处的钮扣为装饰扣，不留线座，钉扣的时候都不要穿透衣片最下层，以免影响美观。图3-12-6为完成图。图3-12-6　　习题：　　１、西服整烫的部位与要求　　２、男西服需要手缝固定的部位第十三节　精做单件男西服工位工序表　　教学目的：使学生了解西装制作的工序、工位安排方法。　　教学重点：工序流程图的画法。　　课时安排：6学时　　授课形式：讲授　　教具准备：男西服　　一、男西服工序工位表　　对于单件西服制做，熟悉其制作方法就应对整个工艺程序加以分析，将各工位工序合理安排，以便减少浮余劳动，提高效率。1烫工粘衬扣手巾袋板开线条里袋插角大袖前缝拔开2板工检验做标记3机工合省做袋盖缝挂面做袖开叉缝前袖缝袖里子后中线后身里领底呢折线缉胸衬4烫工烫省缝背缝归拔前后片烫背衩各片分缝烫领底扣领面外口线烫袋盖里子倒缝烫胸衬5机工缉胸衬扦条绱大袋嵌条缉胸袋做里袋6特种机袖口扣眼袋口封结摆缝领面上口线7烫工各部件烫平大袋胸袋里袋领子烫扦大身嵌条8板工复胸衬画串口线绱领点净领线绱垫肩9机工合外袖缝抽袖包合前止口合肩缝绱领面10烫工分肩缝外袖缝烫袖包烫前止口前胸胖势烫串口11手工固定领底呢前止口12特种机摆缝领底呢13机工合侧缝绱袖子合里子侧缝绱袖子夹里14烫工分侧缝做侧衩袖口挂面侧开衩扣底边15机工缉夹里袖山合底摆合袖口16手工扦底摆侧衩锁钮眼折寨线17烫工整烫18手工钉扣　　二、精做男西服缝制工艺流程图　　三、男西服质量标准　　（一）裁片的质量标准1前身经纱从领口宽线为准不允许斜条料对条，格料对横，互差不大于cm2后身倾斜不大于cm，条格料不允许以上部为准条料对称，格料对横，互差不大于cm3袖片大袖片倾斜不大于1cm，小袖片倾斜不大于cm条格顺直以袖山为准，两袖互差不大于；袖肘线以上前身格料对横，互差不大于cm；袖肘线以下，前后袖缝格料对横，互差不大于cm4领面纬纱倾斜不大于cm，条格不允许斜连驳领可在后中缝拼接条格料左右对称，互差不大于cm；背缝与后领面，条料对条，互差不大于cm5挂面以驳头止口处经纱为准不允许允许二接一拼，接在二扣位中间条格料左右对称，互差不大于cm6袋盖与大身纱向一致，斜料左右对称手巾袋、大袋与前身条料对条，格料以格，互差不大于cm　　（二）成品规格测量方法及公差范围1衣长+上衣架测量2胸围+5．3系列+5．4系列3袖长+上衣架测量4总肩宽+上衣架测量　　（三）精做男西服外观质量标准1领子领面平服，领窝圆顺，左右领尖不翘2驳长串口、驳口顺直，左右驳头密窑、领嘴大小对称3止口顺直平挺，门襟不短于里襟，不搅不豁，两圆头大小一致4前身胸部挺括、对称，面里衬服贴，省缝顺直5袋盖左右袋高低前后对称，袋盖与袋宽相适应，袋盖与身的花纹一致6后背平服7肩肩部平服，表面没有褶，肩缝顺直，左右对称8袖绱袖圆顺均匀，两袖前后长短一致9整烫各部位熨烫平服整洁，无线头，高光，采用粘合衬的部位不渗胶、不脱胶。第十四节男西服常见弊病修正教学目的：使学生掌握西装常见弊病的修正。教学重点：弊病产生原因与修正方法。课时安排：6学时授课形式：讲授教具准备：男西服　　一、领部弊病修正　　(一)弊病现象之一　　1、外观形态：　　领线盖不住领口线，造成领口线外露，见图3-14-1。　　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-1　　　　　　　图3-14-2　　2、产生原因　　（1）翻领松度过小。　　（2）翻领与底领差数小。　　3、修正方法　　（1）加大翻领松度，见图3-14-2。　　（2）调整翻领与底领差，适当加大翻领归拔量，见图3-14-3。　　　　　　　　　　　　　图3-14-3　　　　　　　　　　　　　图3-14-4　　（二）弊病现象之二　　１、外观形态：　　（1）驳头外口松还。　　（2）领、驳角起翘，缝头反吐。　　2、产生原因：　　（1）翻领松度不当，驳头牵条不够紧，部位被拉伸都可能造成驳头外口松还现象。　　（2）由于领面与挂面在制做中太紧所致。　　3、修正方法：　　（1）调整翻领松度，驳头外口松缩小翻领松度。　　（2）驳头牵带拉紧左右。　　（3）领面与领底留出吃势，挂面在驳角处留出吃势。驳头转折处留吃势，见图3-14-4。　　（三）弊病现象之三　　1、外观形态：　　（1）后领周围起横皱，见图3-14-5。　　（2）领窝不平服，起皱。　　2、产生原因：　　（1）肩端长度不足，后领深浅，缝制时手法不当。　　（2）领下口与领窝尺寸不当。　　3、修正方法：　　（1）增加皱纹方向的长度，加大肩宽量或缩短垂直于皱纹方向的长度，后领口深增加，见图3-14-6。　　（2）缝线松紧适宜，后领口平缝、颈肩点处衣领略紧。　　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-5　　　　图3-14-6　　二、前衣身弊病修正　　（一）弊病现象之一　　１、外观形态：　　　　　　　　　　　　　　图6-5-7　　　　　　图3-14-8　　（1）门里襟止口不顺直，下角外翘。　　（2）搅止口，见图3-14-7。　　（3）豁止口，见图3-14-8。　　2、产生原因　　（1）前止口缉线不顺直，熨烫不当，衣片下摆方角或圆角处略紧。　　（2）搅止口常见于挺胸体的服装。西服在胸围线以上部位过短，后身袖孔太长，或后横开领挖得过大，肩斜不足，肩头下垂。　　（3）搅止口常见于屈身体人的服装。西服在胸围线以下部位过长，而后衣身袖孔太短，所以后衣身下摆上翘，前中线在下摆敞开。　　3、修正方法：　　（1）复挂面时下角捋紧，修、缉、翻止口时按线进行。　　（2）搅止口工艺上注意复衬时，腰节处横直丝缕放正，腰节处横丝向外推弹，结构修正，见图3-14-9。　　（3）豁止口：修正方法，见图3-14-10。　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-9　　　　　图3-14-10　　（二）弊病现象之二　　1、外观形态：　　肩部起链，其皱纹源于前领肩处，向胸宽点部位延伸，见图3-14-11。　　2、产生原因：　　工艺上，复衬时尽量将衣片的颈肩点向外肩推送，勾缉肩缝时前肩不吃。　　3、修正方法：见图3-14-12。　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-11　　　　　　图3-14-12　　（三）弊病现象之三　　1、外观形态：　　（1）肩到袖窿的斜皱，见图3-14-13。　　（2）肩头不平挺，下垂，装袖不圆顺。　　2、产生原因：　　（1）多数为溜肩体人的服装，此体型其肩膀变低，所以袖窿受制约而出现斜皱。　　（2）肩头不平挺，下垂，因裁剪时肩斜度不正。下垂多由于肩斜太平所致。工艺上，肩头横丝绺捋挺，垫肩不平服，肩缝层势不均等因素都会产生前面效果。　　（3）装袖不圆顺，在裁剪上的原因是袖窿弧线同袖山头弧线不相配。在工艺操作上的原因是装袖前后位置不准确，层势分配不均或缉线不圆顺。　　3、修正方法：　　（1）肩到袖窿的斜皱，其修正方法，见图3-14-14。　　　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-13　　　图3-14-14　　（2）肩头不平挺，下垂，可通过加大肩斜的量来修正。在工艺上复胸衬时，将肩头横丝向肩外端点捋平，垫肩的厚度适宜。　　（3）装袖不圆顺，工艺上可通过调节袖山吃势，装袖点的重新确定来完成，缉线要圆顺。　　三、后背弊病修正　　（一）弊病现象之一　　1、外观形态：　　背部横皱：在背部横方向出现几乎可以折叠的斜皱，见图3-14-15。　　　　　　　　　　　　　　　　　图3-14-15　　　　图3-14-16　　2、产生原因：　　这是挺胸体型的人会出现的问题。裁剪时后背宽偏大。　　3、修正方法，见图63-14-16。　　（二）弊病现象之二　　1、外观形态：　　（1）背中缝起吊。　　（2）开衩不平服或重叠过大过小。　　2、产生原因：　　（1）背中缝起吊多由于缉线过紧，后背中腰节归拔不足，后中夹里偏紧起吊。　　（2）开衩问题除开衩工艺操作不当之外，肩头、后中缝、摆缝处理不好都会使背衩不平服。　　3、修正方法：　　（1）缝线的松紧与压力适当，腰节处拔开，后夹里留座势。　　（2）开衩处拉牵条防止反翘。开衩外门襟纱支尽量顺直，各部位缝份一致，不能拉还。　　四、袖子的弊病修正　　（一）弊病现象之一　　1、外观形态：　　静止时袖子较平服，而举手时，手臂不自由，受到制约，见图3-14-17。　　　　　　　　　图3-14-17　　　图3-14-18　　　　图3-14-19　　　　图3-14-20　　2、产生原因：　　袖山量太高。　　3、修正方法，见图3-14-18。　　（二）弊病现象之二　　１、外观形态：　　袖山处出现纵纹，见图3-14-19。　　2、产生原因：　　袖山量太低。　　3、修正方法，见图3-14-20。　　（三）弊病现象之三　　1、外观形态：　　（1）袖子靠前，前袖山处有短横纹。　　（2）袖子靠后，袖肥处有斜皱。　　2、产生原因：　　（1）袖子绱袖点靠后，使袖子前倾。　　（2）袖子绱袖点靠前，使袖子靠后。　　3、修正方法：　　移动装袖点位置，使袖口盖过大袋1/2处。　　习题：　　1、领部常见弊病有那些如何修正　　2、胸部常见弊病有那些如何修正