单反摄影入门(人像摄影)

单反摄影入门（人像摄影） 1. 人像摄影之锐度 想要获得极佳的人像效果，锐度和虚化程度都很重要。 锐度，有时也叫“清晰度”，它是反映图像平面清晰度和图像边缘锐利程度的一个指标。 如果将锐度调高，图像平面上的细节对比度也更高，看起来更清楚。比如，在高锐度的情况下，不但画面上人脸的皱纹、斑点更清楚，而且脸部肌肉的鼓起或凹下也可表现得栩栩如生。在另一种情况下，即垂直方向的深色或黑色线条，或黑白图像突变的地方，在较高锐度的情况下，线条或黑白图像突变的交接处，其边缘更加锐利，整体画面显得更加清楚。因此，提高锐度，实际上也就是提高了清晰度。 但是，并不是将锐度调得越高越好。如果将锐度调得过高，则会在黑线两边出现白色线条的镶边，图像看起来失真而且刺眼。这种情况如果出现在块面图像上，图像就会显得严重失真，不堪入目。比如，这种情况出现在不大的人脸图像上，就会不但在人脸的边缘出现白色镶边，而且在发际、眉毛、眼眶、鼻子、嘴唇这些黑色和阴影部位边上出现白色镶边，看起来很不顺眼。可见，锐度太高虽然提高了清晰度，但又会使图形走样，同样不是一件好事。所以，为了获得相对清晰而又真实的图像，锐度应当调得合适。 关于锐度的影响因素： 1、镜头的解析力是基础 头发丝一根一根都解析出来了，再加锐不难。头发丝若拍成一片黑黑糊糊的，再怎么加锐都加不出来。毕竟加锐只是一个“增强”的过程，不可能把没拍出来的东西“创造”出来 2、镜头以外，有如下几个方面可能影响锐度 （1）对焦精度，反例：CANON对焦不精，以及光圈过大导致的景深太浅太易跑焦； （2）降噪落后，反例：CANON机身降噪，SONY机身降噪，以及那个号称接近5DII的PS降噪插件； （3）机内加锐，正例：NIKON默认设置本身就加锐不少，SONY A700以上型号机内锐度加满； （4）光线运用，正例：白天逆光，用闪光补光后锐度大有提高。 针对这种情况，有效提高锐度的几个简单方法就出来了： 1，镜头光圈收小一点，尽量接近最佳工作光圈（一般F2.8的镜头收到F4就比较理想；套头？往F8收吧）； 2，还是镜头光圈收小一点，避免景深太浅（一般大于F2.8的镜头至少收到F2.8再用）； 3，对于SONY的机身，尤其A700以上的，尽量用中央点对焦，精度比周边点提高太多了； 4，机内降噪一定关了，SONY除500/550外的机身降噪，基本等同于毁片程序； 5，NOISEWARE那个插件降噪是不错，但和CANON一个毛病，锐度损失巨大，慎用之； 6，机内把锐度+3（加满）吧，放心不会傻锐的，SONY机内软件比较保守，加满也达不到NIKON默认锐度； 7，可以考虑适当的补光，这个 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 有争议，以我个人而言，就不喜欢用反光板或闪光灯； 8，PS里的智能锐化很好用，但通常锐30%足够，50%的话得谨慎，有时会出现明显锐化痕迹； 9，快门速度，或者说相机的稳定性，对锐度有很大影响。不要过于依赖防抖，快门速度低时三脚架是提高锐度最有效的方法。 提高数码锐度的法宝： 1、对焦 “手动对焦” 还是 “自动对焦” 不少色友认为手动对焦比自动对焦要优越。我用D70的套头AFS 18-70 的时候，这样的优越性并不突出。原因有多个：一是D70没有裂像或雾屏之类的手动对焦辅助系统，二是本人视力不佳，低光条件下不容易判断手动对焦，三是NIKON套头对焦已经比较迅速和准确。 但是用长焦变焦镜头诸如腾龙70-300的时候，手动对焦还是很显优越性的：不但速度快，而且更准确，即便是我这样视力的人也能轻松胜过自动对焦。用长焦变焦镜头的时候，我一般把焦距调到最大，这样看物体最清晰，对焦以后再把焦距调到想要的数值，因为理论上调节焦距应该不影响对焦准确性。 “取景器” 还是 LCD？ 用惯DC的人可能会问，用LCD对焦是不是比“取景器”好？我认为，答案是否定的。第一，光学取景器的分辨率远远超过LCD。第二，LCD固然有放大功能，但图像远没有放大到让我能够判断对焦的准确与否。 “先构图再对焦” 还是 “先对焦再构图”？ 许多人习惯性地只使用中央对焦点，“先对焦再构图”，正对目标对焦，再稍微左移或右移完成构图。一般探亲访友拍留念照我会这么做，主要是节省时间，不用别人久等。 但正经拍片的时候比较喜欢“先构图再对焦”，先取景到自己满意构图的后，再手动设置对焦点，然后对焦。理论上这样的对焦会比较准确，因为先对焦后构图毕竟有可能跑焦，尤其是用大光圈浅景深镜头拍人像！！！ 2、三脚架 “用三脚架” 还是 “手持”？ 答案很简单：条件环境允许时就一定要用！个人的经验和许多色友一样，觉得用和不用三脚架对照片锐度的影响，要比镜头升级还要大！！！稍微用点力气扛三脚架，稍微厚点脸皮支三脚架，稍微花点时间用三脚架，出片效果就胜过手持的几千几万元的原厂头、定焦头、牛头。 3、镜头 “变焦镜头” 还是“ 定焦镜头”？ “原厂镜头” 还是 “副厂镜头”？ 这两个 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 目可能是讨论最多的话题了。但不同的意见很多，我个人的倾向是，对于提高照片锐度，要用定焦镜头和原厂镜头。 如果可能，拍片就要克服懒惰走近几步，而不是偷懒用长变焦去取景。 4、光圈、快门、ISO 和胶片机一样，镜头光圈越小锐度越高。一般光圈调到8以上，锐度的提高很明显。快门当然也是越快越好，因为被摄物体不易抖动，如果是手持相机，手的抖动也不易察觉！！！ 比胶片机优越的是，单反可以调节ISO，在弱光的情况下，这给光圈和快门提供了前所未有的调整空间。比如原来用 ISO200拍要F4 1/50秒曝光的，调到1600就可以用F8 1/100秒曝光，大大提高了照片的锐度！高ISO的唯一缺点是噪音，弱光下尤其明显。但这是个可以后期弥补的缺点，诸如NETIMAGE的软件可以很好地去除高ISO的噪点，同时保持照片的高锐度！！！ 有人可能会说，如果用三角架，是否快门速度可以降低？三角架固然可以避免手持相机的抖动，但拍摄物体的移动还是不能避免，比如模特的身体移动，风吹树叶和湖面，等等。除非拍片的目的就是追求一个模糊的效果，否则低的快门速度终归不够理想。 也有人可能会说，后期软件也能加锐照片，所以不必用高ISO。我个人的经验是，弱光条件下不用高ISO，后期软件加锐未见得能够弥补锐度的损失。原因很简单，大光圈慢快门造成的锐度损失是真正的信息损失，是后期软件无法单用算法就完全找回来的。相反的，高ISO的噪声是遍布整张照片的随机噪声，是信息多余，后期软件用算法过滤这些多余信息相对比较容易。 5、使用快门线 提高锐度的一个重要方法是用快门线，避免手按快门的抖动。特别是用惯三脚架拍照片的人，比较精益求精，很容易察觉手按快门的抖动，所以往往比较倾向于用快门线。 虽然有的单反没有快门线，但却有比快门线更好的东东：无线遥控器。无线遥控器彻底和机身分开，理论上要比快门线更加对相机影响小。 问题是无线遥控器也得另外买，那么没有无线遥控器怎么办？答案是，用延时 (自拍)功能，按快门后手完全离开机身，10秒(我的机子改成了5秒)后，自动拍摄，完全没有人手的影响！这个方法，对容易晃动的长焦拍摄尤其有用！！！ 和用三脚架一样，用延时(自拍)功能，不费分毫却又敌得万元镜头。 6、图像尺寸 图像尺寸和锐度有关系吗？太有关系了。比如，1600 X 1200 的图缩小到 800 X 600，锐度要高于直接拍的800 X 600的照片。因为800 X 600的照片的每个点都是对应于1600 X 1200的4个点(在一些算法下是9个点)，所以1600 X 1200 的缩小图对细节的表现，不但锐度更高，而且色彩更逼真！！！ 一个有趣的现象是，LCD/CRT屏幕对锐度的要求比打印照片低！比如，14英寸LCD和11 X 8.5的杂志封面是一样大小的。通常用14英寸LCD的人，分辨率顶多设置成1024 X 768。而人眼的分辨功能大致在150DPI左右，所以11 X 8.5的杂志封面要用至少1650 X 1275的图像来打印。 D70的最大图像尺寸是3000X2008，将D70原图缩小成以上两种尺寸，不但绰绰有余，而且应该能够达到更好的锐度。所以，一定要用D70提供的最大尺寸拍片，哪怕最后出片的尺寸会小几倍。大尺寸的唯一缺点是占CF空间，D70的一个RAW文件的平均大小是5.5MB多。但现在的CF卡非常便宜， 1G就能拍181张，才几百人民币，性价比有够高。 一个常常提起的话题是DSLR和DC的象素的比较。单反的6百万象素和DC的6百万象素一样吗？理论上是很不一样的。因为单反的CCD比DC的 CCD尺寸大很多，每个象素的尺寸也就大，噪音也就低很多。实际上的差别也是很明显。比如我比较过单反和NIKON995的相片，象质差距极其明显。因为DC噪音大，对细节的干扰就大，所以锐度也相对很差。 7、图像 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 两种图像格式：RAW/NEF和JPG。JPG是失真压缩图像，RAW不是，所以要保持高锐度，就应该用RAW，然后用软件转换为TIFF或BMP或其他无失真图像格式。 值得一提的是，尼康在出厂时就已经内置加锐。这个选项必须关闭。关闭这个选项的理由不仅仅是因为后期软件加锐比较容易控制，更重要的是，该选项妨碍 “ISO调节”的使用。高ISO下不可避免有噪音，自动加锐会增强噪音，后期软件过滤噪音效果会很差。正确的次序是先用软件过滤噪音，然后加锐，所以内置加锐选项要关闭！！！ 8、软件加锐 软件加锐其实就是增强相邻图像颗粒间的对比度，放大和夸张图像的细节，原图的颜色、形状、线条都会失真。所以呢，软件加锐一般在所以其他PS 步骤 新产品开发流程的步骤课题研究的五个步骤成本核算步骤微型课题研究步骤数控铣床操作步骤 完成之后才进行，否则在比如调亮度、对比度、色平衡、放大等等的时候，人工加锐的痕迹可能会变得很明显。 常用的一个加锐工作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 是：原图加锐-缩小原图-小图加锐。原因是图像缩小的时候会损失一些锐度，所以缩小原图后要用少量加锐进行弥补！！！ 不同的照片，需要的加锐不一样。就算是同一张照片，不同部分，需要的加锐也不同。不少风景照片有细节丰富的树枝，几乎不能加锐，否则很容易在细枝边出现人工痕迹严重的白边(这又是一个关闭内置加锐的理由)。也有色彩过渡缓慢的蓝天白云，如果加锐过强，蓝天里原本不易察觉的噪声就会被放大成麻点。 好的加锐方法是孤立出需要加锐的局部作加锐，而不是千篇一律的加锐全图，更忌讳批量处理多张照片！！！ 关闭了内置加锐，那么出片的时候用软件加锐就是不可少的一步了。 9、JPG质量指数 许多摄影网站对上传照片有文件大小限制，所以用JPG上传几乎是不可避免。保证上传照片锐度的最后一关是JPG质量的设置。JPG质量值越高，失真越少，但文件也就越大。 许多人保存JPG的时候从来不看软件用的是什么值，而一般软件的内定值是70%左右，是个失真很高的值。JPG的失真，主要是图像的模糊化，70%质量，会让前面所有提高锐度的努力都化为乌有！ 举例：文件大小限制是380KB，所以诀窍是把JPG设置成380KB以下的最高值！！！ 比如我上传的照片很多是1500x1000的照片，如果质量值在 90%-97%之间的时候，文件大小能够不高于380KB。照片 很锐很多情况下和镜头没有关系，而是JPG质量指数的问题。许多人的相机、镜头都不比我的差，只是不懂怎么保存锐度上传JPG罢了。 2. 人像摄影之虚化 虚化的作用对于人像来说不言而喻，既能让画面变得简洁明了又能突出主题，而镜头虚化区域产生的漫射还能衬托和点缀主体。 我们平时拍摄的人物大致分为两种，一种是环境人像，需要与背景或者周边环境相关联，这样就要求在构图时能够保持环境的可辨识因素，做到人景融合。 另外单纯的人像或面部特写就应该将视觉重点转移到人身上，但人像摄影毕竟不是工作照或者身份证照，需要也需要表现出与人的环境关系，这样才能更好的烘托主体。 大多数情况下将需要表达的人物以外的因素虚化可以将人的注意力完全集中在人物这一点上，其实要做到这一点并不困难，但却是表现人物的最好办法。需要注意的是由于这种拍摄手法没有环境的衬托使用这种方式时应该更重视人物的表情和情绪，如果人物表情严肃或者呆滞，整个画面将大打折扣。要获得这样的效果，就必须用大光圈配合。 在较为复杂的环境里，如果人与物都有着一样的清晰度画面就会杂乱无章，但是背景完全虚化就使得画面缺乏了必要的环境交代，这种情况就应该适当地虚化。 大光圈能虚化背景，但是虚化不一定非得大光圈，利用长焦距、合理控制相机与被摄主体、被摄主体与背景的距离也能获得良好的虚化。 如果在没有大光圈的情况下．怎么办呢?具体来说就是在较长焦距下，相机尽量接近被摄主体，而将被摄者与背景的距离拉开，这样也能得到不错的虚化效果。如果离被摄者足够近，而焦距也很长时(如：300 mm)，就会得到近似长焦、大光圈的效果。 背景虚化的程度，也就是景深，和三个因素有关： 一是光圈。光圈越大，景深越小，也就是说清洗范围越小，背景虚化地越厉害。 二是焦距。焦距越长，景深越小。一般拍人像，最好要有100mm以上的焦距。当然了，如果你的光圈够大，（最大光圈大于F2）那么85mm左右也没问题。事实上，各大厂家都有85mm左右，光圈在F1.4-F1.8这样的顶级人像镜头。 三是距离。距离越远，景深越大。这一点在用微距镜头拍昆虫，花卉之类物体时大家会有体会。由于对焦距离很近，景深非常非常浅。以至于你可能需要用很小的光圈来增加景深。 现在可以很清楚地回答我们的问题了。要拍背景虚化的人像，你就要用相当与135相机100mm左右焦距的镜头，用尽量大的光圈来拍。至于距离，则视构图而定就行了。 3. 室外人像拍摄技巧 1、首先，利用景深突出人物主体。利用景深的刻画，利用前景深的虚化，突出了主体人物在照片中的位置。 2、巧用镜子，拍出不一样的视角。走在现在的都市街头，我们从来就不缺少“镜子”，所以，利用好他们来创造出不一的影像，是不是很讨巧的一种方式呢？ 3、利用阶梯的纵深感。 阶梯也是在日常拍摄中最容易发现的背景了，阶梯往往都是有纵深感的，这样拍出来会有很好的视觉延伸效果，利用好景深，我们就可以拍出非常不错的照片了。 4、利用连廊，构成框式构图。 连廊这样的设计可以说是建筑设计中司空见惯的设施，连廊最大的好处就是他的景深纵深感很强，而且很容易构成一个画面构图稳定的“框式构图”出来，框式构图对于突出人物主体是非常有效的一种构图方式。 就像红花需要绿叶配一样，外拍人像还有一项比较重要的任务就是，为你的拍摄的主体找一个合适的背景来衬托她。 5、反差相对大一些，主体更突出。 相对坚硬的岩石与灰色冷色系调的工业元素与美女形成比较鲜明的对比，这样表现出来的人像，可以将人们的视线更容易的吸引到人像主体上来。 6、俯拍人像，让MM更加自然 俯拍MM，站在美女斜前方，利用大广角镜头拍摄，这样的好处是，可以有充分的和美女交流的机会，良好的沟通也是拍出理想的照片必不可少的要素。 7、寻找趣味背景 现在的都市里，涂鸦一族越来越多，在798就有着众多创意非凡的趣味涂鸦，将人像的背景这在这些地方想必会有很不一样的效果。 8、准确控制构图 突出人物特点 一个很好的突出人像特点的“大头照”，将人物明亮的眼睛放在黄金分割点上，并且利用球网作为前景深参照物，采用虚实结合的方式突出MM的眼睛的亮点。 4. 人像摄影的影调与色调 1、如何拍摄高调人像 高调人像的特点是画面的影调构成以亮调为主，尽量避免或少用暗调。对于彩色人像摄影来说，高调应以白色、明度高的浅色和中等明度的颜色为主。被摄体的形象在整个照片中呈现亮影调，没有明显的阴影、投影，画面比较洁净、明朗、柔和。 在拍摄高调人像时，人物主体需要穿着白色或者其他颜色比较浅的服装，当然背景的选择也是以浅色为主。光线一般选择产生阴影较少的顺光，或者在阴天时，利用比较散射光，摄影者也可以根据实际情况来增加一级曝光。 2、如何拍摄低调人像 低调人像的特点和拍摄要求正好与高调人像相反，其影调构成以暗调为主，彩色人像的影调组成以黑色、明度低的深色和中等明度的颜色为主。低调人像照片，能使人物主体的形象显得深沉、凝重。 在拍摄低调人像时，人物主体应穿深色服装，并使用较深色的背景。 在利用光线表现时，一般以侧逆光或者侧光为主，并且使人物面部的阴影大一些。在曝光过程中，摄影者需要依照被摄体面部亮处曝光，使亮处以中等明暗或者比中等明暗略暗的影调形式表现出来，阴影部分则再现为暗调。不过，当摄影者使用顺光表现低调人像时，应该适当降低曝光量，以便画面整体呈现暗调。 3、如何拍摄一般影调人像 一般影调的人像不像高调人像那样以浅淡的影调为主，也不像低调人像那样以深重的影调为主，而是在照片上可以包含深的、中等的、浅的各种影调。因此，它的影调构成特点既不倾向于明亮，也不倾向于深暗，而是给人一种既不偏于轻快，也不偏于凝重的视觉感受。在通常情况下，拍摄的人像照片都属于这种影调。 4、暖色调设计 色彩主要被分为暖色、冷色和中间色3种。红、橙、黄以及以红、橙、黄为主要成分的色彩被称为暖色； 蓝、青以及主要含有蓝、青成分的色彩被称为冷色； 绿和紫被称为中间色。由此可知，要得到暖色调效果的照片，可以利用红、橙、黄等暖色或者主要含有这些色彩成分的色调。 首先，摄影者可以根据自己的拍摄需要，对人物主体的服装进行挑选，像红色、橙色等颜色的衣服都可以得到暖色调的效果； 其次，摄影者需要挑选与人物主体搭配得当的背景； 再次，如果是在室外，可以选择在下午三四点钟左右、阳光比较柔和温暖的时候拍摄；如果是在室内，可以利用红色或者黄色的灯光来进行暖色调设计。当然，除了在拍摄过程中进行一定的设计外，摄影者还可以通过后期软件的处理来得到想要的效果。 5、冷色调设计 人像摄影的冷色调是指用蓝、青或者主要含有蓝、青成分的色彩构成的人像摄影画面。摄影者同样可以通过被摄者的服装色彩来得到冷色调的效果。同时，还可以通过选取周围环境的阴影部分（阴影主要由冷色构成）作为背景，进一步使冷色调效果得到统一。 6、对比色设计 色彩的对比形式很多， 有冷暖的对比、补色的对比（红与绿、蓝与黄是互补色）、鲜晦的对比等。人像摄影中，如果有对比色的设计，那么必然给欣赏者留下深刻印象。 7、和谐色设计 和谐色设计是指不用对比色彩，而是将一些比较临近的色彩安排在同一幅画面中，或者用黑、白、灰这些“消色”去调和某些色彩，从而得到色彩和谐的效果。采用和谐色设计的照片会给人一种舒展、安详、平静的感觉，这也是人像摄影中常用的一种色调设计方法。 8、重彩设计 重彩设计是用高纯度、鲜艳的色彩去构成画面，使欣赏者受到强烈的色彩刺激，从而留下深刻的色彩印象。这种设计方法，需要用很浓的大块色彩，才能得到重彩效果。 9、淡彩设计 与重彩设计相反，淡彩设计主要是用浅淡的、明度较高的色彩构成画面，如浅黄色、浅红色、浅蓝色，等等，给欣赏者一种轻快、淡雅的感受。